El caso es complicado. La legendaria diseñadora de moda Coco Chanel fue un genio de los negocios que fundó una de las empresas de moda más exitosas del siglo XX. Fue una visionaria cuyo estilo liberó a las mujeres de las limitaciones de las modas restrictivas. Y ella fue una figura fundamental que trascendió las barreras de clase y género con una habilidad asombrosa. Sin embargo, Coco Chanel no da ninguna razón para un culto puro a la heroína.

Durante la Segunda Guerra Mundial, esta mujer se vio envuelta en negocios dudosos con los nacionalsocialistas, inició una relación con un espía alemán y quiso aprovechar las leyes antisemitas de la época para quitarle poder a su socio comercial judío. El Museo Victoria y Alberto de Londres honra ahora los logros sin ignorar los fracasos. Esto significa que la respetada institución es bien recibida por la crítica. Por cierto, las reacciones al programa también muestran cuán selectiva puede ser la cultura de la cancelación. En otros casos, se procede con una brutal clasificación en blanco y negro.

El espacioso y elegante circuito de museos está decorado íntegramente al estilo de las boutiques Chanel, como una especie de tienda Chanel monumental en la que no se vende nada. Las exposiciones sobre marcas y sellos del mundo de la moda siempre tienen un fuerte elemento publicitario: en estos casos, las instituciones culturales santifican los productos de las empresas y les atribuyen cualidades trascendentes que van mucho más allá de su valor de uso. Ahora no es diferente.

Una vitrina tras otra muestra vestidos de noche, trajes exquisitos con pequeños bordes, bolsos, zapatos, joyas de gran tamaño y frascos de perfume que apenas han cambiado desde su creación en los años 20. En general, todas estas prendas parecen inmediatamente ponibles, modernas y poco sentimentales.

Con su énfasis en cortes sobrios, cortes holgados y el uso de tejidos resistentes previamente reservados para la moda masculina, como el tweed, la ropa de Chanel atrajo a un nuevo tipo de mujer segura. Con su moda, que permitía un estilo de vida activo e independiente, Coco Chanel se anticipó a las necesidades de la mujer moderna: porque también eran las suyas.

Los corsés y las faldas ajustadas de principios del siglo pasado eran un horror para Coco Chanel; la libertad de movimiento era una prioridad para ella y ella misma corría por la vida con un propósito. Todo de esta manera básicamente gira en torno al personaje de Coco Chanel. Por eso es lógico que el pequeño estudio de estilo que persigue esta exposición comience y acabe en su persona.

Del monasterio al centro de París

Nacida como Gabrielle Chanel en 1883 en circunstancias pobres, pasó seis años desolados como medio huérfana en un monasterio, donde aprendió a sastre. La siguiente etapa de su vida como mujer casada en una finca aristocrática la introdujo a un estilo de vida lujoso y sofisticado. Cuando en 1910 sus amantes Boy Capel y Étienne Balsan la apoyaron económicamente para montar un negocio de sombreros, pensaron que le estaban regalando un juguete a su amiga. Pero en menos de una década, la pequeña sombrerera se consagró como una diseñadora de moda reconocida, capaz de adquirir cinco casas en la Rue Cambon, en el centro de París, entre 1918 y 1927.

Más tarde, Chanel completó su imperio de lujo con accesorios exclusivos, que siempre lucía ella misma. Haciendo caso omiso de las convenciones, mezcló joyas reales y falsas. Sus famosos perfumes, sus bolsos con cadenas de metal diseñadas para evitar que se deslizaran por los hombros de las mujeres y sus zapatos de tacón bicolor pronto se convirtieron en manifestaciones de su fama. Ella misma propagó el triunfo del “vestidito negro” como portadora.

Su estilo típico era muy reconocible. Coco Chanel diseñaba sus vestidos principalmente para ella y tejía en ellos signos de su propia biografía: su preferencia por los cortes simples, casi estrictos y por el blanco y negro derivaba de los trajes de las monjas con las que creció. Su sentido del estilo debe provenir de las líneas limpias y las proporciones equilibradas de la arquitectura del monasterio románico. Los biógrafos incluso remontan el famoso logotipo de su empresa a los mosaicos del suelo de la abadía de Aubazine.

En la Casa Chanel todo giraba en torno a “Mademoiselle”: ella misma era su mejor modelo. Al escenificar sus propios diseños, inició la personalización de su marca que sigue vigente hoy en día. Este no fue simplemente otro golpe de marketing. Coco Chanel marcó tendencia. En las fotos aparece recostada o recostada en ambientes lujosos, vestida con sus sobrios trajes, siempre con un cigarrillo encendido en la mano. Incluso durante las pruebas hablaba constantemente, con una voz que recordaba el susurro de las hojas, con un cigarrillo entre los dientes.

Coquetear con la nobleza

Cuando veías a Coco Chanel por primera vez no pensabas en su edad, ni importaba su apariencia, como escribió su biógrafa Marie Pavlovna: «Era la firmeza de su barbilla, la postura decidida de su cuello lo que te impresionaba». . Lo sorprendente fue su intensa vitalidad, que era inspiradora y contagiosa”. Marie Pavlovna, una gran duquesa rusa, conoció a Chanel a principios de la década de 1920. En aquella época, Chanel ya era rica y famosa y había descubierto los beneficios de un mecenazgo hábil.

Hizo que la empobrecida Gran Duquesa trabajara para ella y pudo apoyar generosamente financieramente a otros exiliados rusos, incluidos Igor Stravinsky y su familia, el empresario Sergei Diaghilev, para cuyos Ballets Russes diseñó el vestuario, y el hermano de Marie Pavlovna, el Gran Duque Dmitry Pavlovich. , quien se convirtió en su amante.

Chanel también empleó a otros nobles a su servicio, como diseñadores de joyas, maniquíes y para sus relaciones públicas. Más tarde afirmó que no quería vengarse mediante esta inversión de las relaciones de clases. Los nombramientos surgieron puramente de consideraciones de utilidad. La nobleza y la gran burguesía constituían gran parte de su clientela.

Coco Chanel se hizo amiga de políticos como Churchill, quien escribió con entusiasmo a su esposa sobre las cualidades de liderazgo de Chanel: «Muy agradable, una persona grande y fuerte, apta para gobernar un hombre o un imperio». Chanel se movió en los círculos más altos de la nobleza.

Su autopresentación incluía el ocultamiento de sus propios orígenes y la mistificación de su infancia y juventud: las monjas del monasterio en el que creció se convirtieron en “tías” y la abadía se convirtió en una casa con habitaciones oscuras. Robert Streitz, el arquitecto de su villa La Pausa, era una de las pocas personas que lo sabía. Ella lo envió al lugar de su infancia para hacer una réplica de las escaleras del monasterio medieval de Aubazine para la villa estrictamente monástica de la Riviera.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Coco Chanel fue catalogada como espía de los alemanes, pero también figuraba como miembro de la Resistencia, como muestra la exposición. Chanel utilizó leyes antisemitas para expulsar a Pierre Wertheimer, el principal accionista judío de su negocio de perfumes, con quien había estado en desacuerdo durante años. Pero Wertheimer estaba un paso por delante de ella y pudo frustrar su plan. Después de la guerra, Chanel y Wertheimer reanudaron su colaboración. Posteriormente, la empresa Chanel pasó a manos de los descendientes de Wertheimer, en cuyas manos privadas permanece hasta el día de hoy.

Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Chanel cerró su casa de alta costura, y así permaneció hasta su regreso en 1954. Las críticas devastadoras de su primera colección de posguerra no impidieron que la septuagenaria siguiera impresionada y diera otro gran empujón final. hacia el final de su vida. Poco después, Estados Unidos descubrió el estilo atemporal de la reina de la moda francesa y restableció su fama mundial.

Coco Chanel murió en el Ritz de París en 1971, poco antes de la presentación de su última colección, cuyas piezas ahora también se pueden ver en el museo. Gabrielle Chanel fue enterrada en el cementerio de Bois-de-Vaux, en Suiza, donde pasó gran parte de su tiempo en los años «desempleados» posteriores a 1939 y donde compró una villa para su sobrino, que algunos dicen que era su hijo. A petición suya, la estela de la tumba de Chanel no está encima de la tumba, sino detrás de ella. “No quiero una piedra en mi cabeza”, explicó, “en caso de que quiera volver”.

«Gabrielle Chanel. Manifiesto de la Moda». Museo de Victoria y Alberto, Londres. Hasta el 28 de febrero de 2024.

La diseñadora de moda británica Mary Quant murió pacíficamente en su casa el jueves por la mañana a la edad de 93 años, informó la agencia de noticias británica PA, citando un comunicado de la familia. A Quant, cuyo nombre completo es Dame Barbara Mary Quant, se le atribuye la invención de la minifalda.

La atribución no ha sido completamente esclarecida, porque el colega francés André Courrèges también es considerado un competidor por la autoría. Pero el diseñador inglés salió adelante con la prenda corta. Era inventiva, poseía resiliencia, espíritu pionero, dinamismo y brillante visión para los negocios.

Mary Quant usó lo que ella diseñó

Ella también usó lo que diseñó. Y se veía tan bien que sus clientes también lo querían. Mary Quant tenía una boutique en King’s Road de Londres, donde sus piezas hechas a medida se agotaban regularmente. Aparentemente fueron los clientes quienes la obligaron a mantener los dobladillos de la falda cada vez más cortos: «Me los puse muy cortos y los clientes dijeron: ‘Más cortos, más cortos'».

Pero Mary Quant no se limitó a cortar las faldas. En 1966, también inventó los pantalones cortos y desempeñó un papel clave en el triunfo de las medias de nailon que, a diferencia de los tirantes, se podían usar sin costuras, y a menudo en colores intensos, con el nuevo look. Su gusto por experimentar con nuevos materiales como el PVC, que usaba para zapatos y ropa, coincidía con el estilo futurista de sus diseños: audaces, exuberantes, optimistas. Para expresar una nueva actitud ante la vida, cambió todo, consecuentemente: forma, color, proporción y material.

Un aficionado bien informado

Aunque la hija del profesor, nacida en Londres en 1934, había estudiado ilustración de moda, no tenía formación ni de costurera ni de diseñadora de moda. Una aficionada bien informada, fue el prototipo del diseñador británico cuya falta de formación formal desencadena la idiosincrasia e individualidad conoclastas.

En esto se parecía a su posterior colega británica Vivienne Westwood, otra mujer que se hizo a sí misma y cuya carrera comenzó en King’s Road. Un páramo social hasta mediados de la década de 1950, el área se convirtió unos años más tarde en un centro de Swinging London, que dio vida a la cultura pop. La minifalda se convirtió en uno de los símbolos del cambio. El inventor supuestamente derivó la palabra del auto del mismo nombre, el Mini, otro trofeo de la época.

Fue una colaboradora brillante, trabajando con los fotógrafos, modelos y peluqueros que definieron el estilo, y el fabricante y diseñador de muebles Terence Conran, que aún hoy sigue siendo influyente, diseñó la segunda de las tres tiendas que abrió hasta finales de los años 60. . Twiggy, la supermodelo de la década de 1960, se ajustaba a la moda de Quant como si estuviera hecha a medida para su pequeño cuerpo. El fotógrafo David Bailey inmortalizó a Twiggy y Jean Shrimpton, otra It girl de la época, en los revolucionarios diseños de Quant. Todos contribuyeron al triunfo del nuevo estilo orientado a la juventud que, con sus matices de liberación sexual y rebelión, al mismo tiempo conmocionó al mundo de la moda.

Trabajó en su propia imagen.

Parte del movimiento fue su primera tienda en King’s Road, que fundó con su marido Alexander Plunket Greene y el fotógrafo y empresario Archie McNair, y en cuyo sótano los tres habían montado un restaurante. Desde finales de la década de 1950 hasta principios de la de 1960, fue una de las pocas tiendas de Londres que ofrecía una alternativa juvenil a las tiendas departamentales y de moda ‘maduras’, con música a todo volumen, bebidas gratis y escaparates ingeniosos. Lo que es la norma hoy era la excepción radical en aquel entonces.

Ya en 1963, Mary Quant había trabajado con el peluquero Vidal Sassoon para perfeccionar su look y, por tanto, su propia imagen: Sassoon le hizo un corte de pelo corto que parecía una variante aerodinámica del bob de los años veinte. El cabello también debe poder moverse libremente y sin complicaciones, a diferencia de los peinados ondulados cementados con laca para el cabello de la década de 1950. Su rostro y su look se hicieron tan conocidos como su propia marca: creó una unidad de diseñadora de moda e imagen de marca, logotipo (una margarita estilizada) y producto. También en esto se adelantó a su tiempo.

La nueva estética extrajo energía de la resistencia a los modelos aristocráticos y al sistema de clases inglés, que a su vez demostró ser adaptable: «En mis tiendas, condesas y secretarias se pelean por el mismo vestido», explicó orgullosamente Quant en ese momento.

«Coco Chanel me odiaba»

La glorificación de la juventud, el aumento de la riqueza y el auge de la cultura de masas contribuyeron al fenómeno que trasladó la capital mundial de la cultura de París a Londres a mediados del siglo XX. Mary Quant se distanció programáticamente de París y su alta costura. Sus diseños no estaban pensados ​​como piezas únicas para usuarios individuales, sino para la producción en serie y tamaños de ropa que pudieran adaptarse a diferentes formas del cuerpo.

«Coco Chanel me odiaba», dijo la inglesa. Quant representaba ropa de calle, no alta costura, bienes asequibles, no objetos de lujo, ropa de diario, no vestidos de noche. Quería vestidos en los que las mujeres pudieran moverse rápidamente, a diferencia del «caminar forzado, casi paralizado» que permitía la moda de principios de la década de 1950. «¿Quién quiere ser majestuoso?» dijo en una entrevista de 1966 en la que aún tenía que defender la minifalda.

Porque Mary Quant era algo más que moda. Insistía en una imagen cambiante —y siempre cambiante, progresista— de la mujer. Quant, quien escribió su historia de éxito en dos autobiografías en 1966 y 2012, quería vestir a mujeres que tomaran el control de sus propias vidas y no solo se vistieran para complacer a los demás. Las ideas de Mary Quant eran más que viables. Señalaron clarividentemente hacia el futuro.