Las acciones de Kering perdieron un 8% en la apertura de la Bolsa de París el miércoles 24 de abril. El grupo de lujo francés ya había visto caer su acción un 18%, el 20 de marzo, tras advertir de una contracción de su actividad en el primer trimestre de 2024. Esta vez, el grupo propietario de Gucci se vio obligado a precisar, el día de la publicación de su cifra de negocios trimestral, el martes 23 de abril, tras el cierre de la Bolsa, cuánto afectarían las dificultades de la marca de lujo italiana a su rentabilidad en el primer semestre.

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No sólo la actividad de Kering cayó un 10% en los tres primeros meses del año, hasta 4.500 millones de euros, en comparación con el primer trimestre de 2023, sino que también caerá su actual beneficio operativo en el primer semestre de 2024. del orden del 40% al 45% respecto al primer semestre de 2023”, anunció el grupo francés en un comunicado de prensa. Los analistas financieros esperaban una caída, porque la marca italiana pesa mucho en las cuentas del grupo presidido por François-Henri Pinault.

De hecho, Gucci generó dos tercios del beneficio operativo de Kering en 2023 y la mitad de sus ventas globales, que ascendieron a 19.500 millones de euros. Sin embargo, el alcance del abandono fue sorprendente. “La magnitud de la caída de beneficios decepciona”señala el equipo de analistas financieros de Bernstein, recordando que el consenso de la agencia de información financiera Bloomberg contaba con una caída “del 24% al 30%” de la rentabilidad operativa del grupo.

“Entregas graduales”

Tampoco era probable que la conferencia telefónica, realizada por el departamento financiero después de esta publicación, los tranquilizara. El grupo de lujo se vio obligado a detallar el calendario de entrega de las primeras colecciones diseñadas por Sabato de Sarno, director artístico nombrado en 2023, para esta primavera: las tiendas Gucci solo operan con un 7% de nuevas prendas prêt-à-porter femenino. tener puesto.

“Las entregas serán graduales”, afirma Kering. Sólo el 25% de las ventas provendrán de esta nueva colección al final del primer semestre, alcanzando el 100% en el tercer trimestre de 2024, es decir, a finales de septiembre, afirmó. La entrega de nuevas gamas de bolsos también parece haber sufrido algunos retrasos. Sin embargo, la venta de sus artículos de piel de marca representa más de la mitad de las ventas anuales de la marca de lujo italiana. En total, la facturación cayó un 21%, hasta 2.100 millones de euros, durante los tres primeros meses de 2024.

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La presidenta y directora de contenido de NBCUniversal Studio Group, Donna Langley, será homenajeada en el Festival de Cine de Cannes, donde recibirá el premio Women in Motion de manos del presidente y director ejecutivo de Kering, François-Henri Pinault, la presidenta de Cannes, Iris Knobloch, y el director Thierry Fremaux.

La entrega de premios tendrá lugar en una glamurosa cena de gala ofrecida por Kering el 19 de mayo y que reunirá a los principales talentos y ejecutivos asistentes al festival. El homenaje celebrará la carrera de Langley, su firme liderazgo y su papel en la redefinición de la cultura popular, además de fomentar una industria más inclusiva mediante la creación de oportunidades para mujeres y personas de color en la industria del entretenimiento.

“Recibir el premio Women in Motion es un inmenso honor, y ser reconocido entre ganadores tan notables es un testimonio del trabajo que Kering, el Festival de Cannes y nuestros pares de la industria hacen para impulsar a las mujeres hacia adelante, amplificar sus voces, crear oportunidades e impulsar límites”, dijo Langley en un comunicado.

Langley, una defensora pionera del empoderamiento y la inclusión de las mujeres, es embajadora de Vital Voices y ha formado parte de la junta directiva de la organización desde 2013. Es la primera mujer británica en dirigir un importante estudio de Hollywood y recibió el premio Dame Commander of the Excelentísima Orden del Imperio Británico (DBE) en 2020.

Langley es conocida por sus profundas relaciones con los cineastas y su visión estratégica a largo plazo en la construcción de propiedad intelectual original. Durante su papel anterior como presidenta de Universal Pictures, el estudio produjo éxitos de taquilla como “Jurassic World” y la franquicia “Fast and Furious”. También desempeñó un papel en la obtención de una serie de acuerdos generales y de primera vista creativos de alto perfil con Monkeypaw, Phil Lord y Chris Miller de Jordan Peele, SpringHill de LeBron James y Maverick Carter, Charlize Theron y Elizabeth Banks, entre otros.

La cena de gala forma parte del programa pionero Mujeres en Movimiento, que se lanzó en 2015 y destaca la creatividad y contribución de las mujeres en el mundo de la cultura y las artes. Los homenajeados anteriores incluyen a Jane Fonda, Geena Davis y Susan Sarandon, Isabelle Huppert, Patty Jenkins, Gong Li, Salma Hayek, Viola Davis y Michelle Yeoh.

Pinault describió a Langley como “una de las líderes más influyentes de Hollywood y alguien que se ha dedicado a demostrar dentro y fuera de la pantalla que la igualdad y la diversidad de género son absolutamente esenciales”. Honrándola con este premio “destaca el esfuerzo colectivo de las personas que trabajan detrás de escena, enfrentando y derribando incansablemente las barreras de género y los prejuicios raciales”.

Knobloch, que anteriormente fue director de Warner Bros. en Francia y muchos territorios internacionales, también rindió homenaje a “la brillante carrera de Donna Langley y su compromiso con una mejor representación de las mujeres en toda su diversidad la convierten en una elección natural para este premio, que tiene un gran prestigio”. significado significativo para el Festival de Cannes y para Kering”.

Mientras tanto, Fremaux elogió a Langley por su “liderazgo y compromiso inquebrantable para desafiar el status quo, allanando el camino para las mujeres en esta industria y más allá”.

Kering se desenfrena en Louis Vuitton. El grupo de lujo francés anunció el jueves 11 de abril el nombramiento de Stefano Cantino para el cargo de director general adjunto de Gucci, su filial presidida por Jean-François Palus. En el verano de 2023, este amigo íntimo de François-Henri Pinault, director general y accionista mayoritario de Kering, fue enviado a Milán para “fortalecer los equipos y las operaciones de Gucci, preparar sus equipos directivos y su organización” tras la marcha de Marco Bizzarri, su director general desde 2015.

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Cantino es un italiano más en el organigrama trazado por Pinault para reestructurar la marca, cuyas ventas representan casi la mitad de la actividad global de Kering (19.500 millones de euros en 2023). Anteriormente en Prada, donde fue director de marketing estratégico, tras veinte años de carrera, este experimentado ejecutivo ocupó el cargo de vicepresidente de comunicación e imagen en Louis Vuitton, la marca de lujo líder mundial propiedad del grupo LVMH.

Estará bajo la dirección de la italiana Francesca Belletini, ascendida a París en julio de 2023, al cargo de directora general adjunta de marcas del grupo Kering. Se espera que asuma el cargo sin demora, a partir del 2 de mayo. En Louis Vuitton, fue inmediatamente reemplazado por un ejecutivo de publicidad, Blake Harrop, especialista en redes sociales.

Grave crisis de transición

Junto con el Sr. Palus, el Sr. Cantino tendrá la “responsabilidad de definir e implementar la estrategia de marca”, precisa Kering, en un comunicado de prensa. La situación es urgente, la tarea es grande y la operación será costosa. Kering espera reactivar las ventas de Gucci, que alcanzaron un máximo de 10.300 millones de euros en 2022, después de un crecimiento del 15% respecto a 2021, gracias a las colecciones de Alessandro Michele.

Director artístico entre 2015 y finales de 2022, el diseñador transalpino logró convertirse en el favorito de los jóvenes consumidores de moda, especialmente los chinos. Tanto es así que, sin desvelar un plazo, la filial de Kering afirmó alcanzar 15.000 millones de euros de facturación y un margen operativo del 40%.

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Sin embargo, desde la marcha de Michele y su sustitución por el napolitano Sabato de Sarno, un desconocido de Valentino, la marca italiana atraviesa una grave crisis de transición. En 2023, la actividad de Gucci se contrajo un 6%, hasta alcanzar los 9.900 millones de euros. Su caída ahora parece vertiginosa. Durante el primer trimestre de 2024, las ventas son “Bajó casi un 20%”advirtió el grupo en un comunicado de prensa a finales de marzo, un mes antes de la fecha de publicación oficial del volumen de negocios de los tres primeros meses del año.

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Kering amplía su control sobre el mercado de lujo italiano. El grupo francés, propiedad en un 40% de la familia Pinault a través del holding de la familia Artémis, anunció el jueves 27 de julio que había «adquirió una participación del 30% en Valentino por un importe en efectivo de 1.700 millones de euros».

El acuerdo firmado con Mayhoola no solo contempla la posibilidad de Kering “adquirir el 100% de la casa de moda”pero también una opción de entrada del fondo qatarí en su capital. “Sería sin dilución de los accionistas”dijo François-Henri Pinault, CEO del grupo.

Presidido por Rachid Mohamed Rachid, Mayhoola, fondo propiedad de la familia real de Qatar especializado en la industria del lujo, es más conocido por poseer la marca parisina Balmain tras su adquisición en 2016 por un importe de 500 millones de euros. Mayhoola también es propietaria del sastre italiano Pal Zileri desde 2014.

Resultados decepcionantes

El fondo qatarí se hizo con Valentino en 2012 por un importe de unos 700 millones de euros. Dirigida por Jacopo Venturini, un ex gran nombre de Gucci, una subsidiaria de Kering, la marca ha brillado desde entonces, gracias a las elegantes creaciones de Pierpaolo Piccioli y sus perfumes hechos por L’Oréal: ahora pesa 1.400 millones de euros en facturación. y genera 350 millones de euros en beneficio operativo.

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El anuncio de este acuerdo llega el día en que Kering dio a conocer resultados decepcionantes. Su facturación aumentó un 2% en el primer semestre de 2023, respecto a la del año pasado, hasta los 10.100 millones de euros. La marca Gucci, que representa la mitad de sus ventas, registró un aumento de actividad de tan solo un 1%. El beneficio neto de Kering se redujo un 10% durante el período, a 1.785 millones de euros.

Dos días antes, el martes 25 de julio, el grupo LVMH desveló una facturación de 42.200 millones de euros, un 17% más, entre otras cosas gracias al salto del 20% de las actividades en los sectores de la moda y la marroquinería, incluidos Louis Vuitton y Dior. El resultado neto del grupo presidido por Bernard Arnault aumentó un 30% durante los primeros seis meses de 2023. En Hermès, las ventas aumentaron un 25%, hasta los 6.700 millones de euros, reveló el grupo liderado por Axel Dumas, el viernes 28 de julio. Su ingreso neto aumentó un 36% durante el período.

Después de Johann Rupert, presidente de Richemont, Bluebell Capital presiona a François-Henri Pinault, director general de Kering. El fondo activista entró en el capital del grupo de lujo francés, del que la familia Pinault posee el 42% a través de su holding, Artémis. La operación data de hace varios meses. Lo reveló Bloomberg, el miércoles 19 de julio, y lo confirmó a la agencia Reuters y al Mundo, jueves 20 de julio. La participación en poder es inferior al 5%, un umbral que habría requerido que el fondo declarara este cruce a la Autorité des marchés financiers.

Según información de Mundo, Marco Taricco, cofundador de Bluebell Capital con Giuseppe Bivona, se reunió con la dirección del grupo en París. Sin embargo, cuando se les preguntó sobre la llegada del fondo activista a la capital de Kering, los portavoces del grupo se negaron a «comentario sobre rumores».

El sector del lujo está muy familiarizado con los métodos de Bluebell Capital. El fondo entró en el capital de Richemont en 2021. En el verano de 2022 lideró una campaña para conseguir que Francesco Trapani, exempleado de LVMH, fuera nombrado consejero independiente en el consejo de administración del grupo suizo. Su propuesta fue rechazada el 7 de septiembre de 2022.

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A pesar de este desaire, MM. Taricco y Bivona ahora tienen la esperanza de una fusión entre Richemont y Kering. A sus ojos, son complementarios. Gracias a los relojes Cartier y los anillos Van Cleef & Arpels, el primero es un peso pesado en la joyería y la relojería, industrias de las que obtiene 15.000 millones de euros de sus 19.000 millones de euros de facturación. El segundo es conocido por sus bolsos Saint Laurent o Gucci, derivados extremadamente lucrativos de sus casas de moda francesa e italiana, que generaron 20.300 millones de euros en ventas en 2022. Juntos, argumentan, los dos constituirían un verdadero desafío para LVMH, gigante de 79.200 millones de euros, de los cuales el 62% en moda, y seduciría a la Bolsa.

Kering avergonzado por Gucci

Sin embargo, precisamente, los títulos de Kering y Richemont actualmente palidecen en comparación con la participación de LVMH. Ha ganado un 25% desde enero. En bolsa, la matriz de Louis Vuitton vale 428.000 millones de euros. El de Kering está muy lejos de serlo; Cotizado en París, el grupo vale 67.000 millones de euros, o un 13% más que en enero. Y, en Ginebra, Richemont culmina en 73.500 millones de euros, o también +13% desde principios de año.

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«En teoría, es una gran idea fusionarlos», observa Luca Solca, analista de Bernstein. Pero, en 2021, Johann Rupert, multimillonario de nacionalidad sudafricana, que posee el 51% de los derechos de voto de Richemont, dijo que no a los bancos que le habían ofrecido esta fusión.

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En este mes de junio de 2012, François-Henri Pinault está preocupado. Los franceses acaban de elegir un presidente socialista que hizo campaña sobre la idea de gravar a los ricos. Refuerzo del impuesto solidario sobre la riqueza (ISF), tributación al 75% a las rentas altas… eso no ayuda al jefe del gigante del lujo PPR (que se convirtió en Kering en 2013), cuya fortuna familiar asciende a 6.300 millones de euros.

Pinault llamó a uno de sus seguidores, Michel Friocourt, para ayudar a encontrar una solución. Después de considerar varias opciones, el director legal de PPR describe su plan al director ejecutivo en un memorando confidencial, fechado el 1 de^ejem junio, de los cuales El mundo tomó conocimiento. La recomendación es clara: se trata de exfiltrar urgentemente al señor Pinault al Reino Unido, para protegerlo de la “programa de riesgo fiscal restrictivo” de François Hollande.

Esta hoja de ruta, elaborada con la ayuda de la firma de auditoría PwC y varios altos ejecutivos de PPR, planea deshacerse de Pinault de todos sus activos en Francia para permitirle beneficiarse del estatus ultra-favorable en el Reino Unido de “no -residente» («no-dom»), al reducir su impuesto sobre la renta a cero, mientras escapa del ISF. Para maximizar la «impuesto personal» de su jefe, la nota también recomienda trasladar sus participaciones familiares Artemis y Financière Pinault a los Países Bajos, o incluso transformar PPR en un grupo británico.

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Las consecuencias para su reputación.

Partiendo de un análisis puramente fiscal, Michel Friocourt advierte al empresario contra las consecuencias de tal operación para su reputación: «Cierta prensa dirá en Francia que Pinault sigue siendo y siempre un pirata»vaticina el abogado, antes de tranquilizarse: “Este discurso nunca duró mucho, como sabemos. Lo que está en juego es la capacidad de crecer y crear, de ser libres. Nada anti-francés para cualquiera que tenga el coraje de entender. »

Unos meses después, se enciende el debate sobre el exilio fiscal de las grandes fortunas tras la revelación sobre la solicitud de naturalización belga de Bernard Arnault. Ante la polémica, el director general de LVMH se ve obligado a quedarse en Francia. ¿Las decepciones de su gran rival llamaron la atención a François-Henri Pinault? Lo ignoramos. En cualquier caso, decide no cruzar el Rubicón. A pesar de mudarse a Londres con su familia en 2014, el empresario sigue siendo residente fiscal en Francia y mantiene sus sociedades de cartera en París. Al año siguiente, incluso proclamó en El mundo que es “Ciudadano francés y orgulloso de ello”.

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La ganadora del Premio de la Academia, Michelle Yeoh, se dirigirá al Festival de Cine de Cannes este año, donde se convertirá en la última ganadora del Premio Mujeres en Movimiento de Kering.

Los ganadores anteriores del Premio Mujeres en Movimiento incluyen a Jane Fonda (2015), Geena Davis y Susan Sarandon (2016), Isabelle Huppert (2017), Patty Jenkins (2018), Gong Li (2019), Salma Hayek (2021) y Viola Davis ( 2022).

Los destinatarios del premio son elegidos por François-Henri Pinault, presidente y director ejecutivo de Kering, Iris Knobloch, presidenta de Cannes, y Thierry Frémaux, director de Cannes. Al anunciar el premio, Pinault dijo que Yeoh «ha logrado romper todos los estereotipos».

“Junto con el Festival de Cannes, queríamos reconocer su importante contribución al cine y su capacidad para inspirar a futuras generaciones de talento. Entregarle el Premio Mujeres en Movimiento fue la elección obvia”, dijo.

Yeoh fue miembro del jurado de la competencia de Cannes de 2002, presidido por David Lynch, que entregó la Palma de Oro al drama de la Segunda Guerra Mundial de Roman Polanski. El pianista. Tigre agazapado dragón ocultola foto de Ang Lee de 2000 por la que Yeoh es quizás más conocido por el público internacional, también debutó en el festival.

El honor llega tras la victoria de Yeoh en la categoría de Mejor Actriz en la 95ª edición de los Premios de la Academia por su trabajo en A24’s. Todo en todas partes a la vez.

El director de Cannes Frémaux agregó: “A lo largo de su carrera, ha explorado incesantemente nuevas posibilidades, hasta el punto en que esto se ha convertido en su marca registrada para una gran audiencia internacional. Los premios que está recibiendo son simplemente el resultado inevitable de este viaje excepcional”.

El Festival de Cine de Cannes se realizará del 16 al 27 de mayo.

François-Henri Pinault promete hacerlo mejor, tanto en Gucci como en Balenciaga. El director general de Kering pronunció un mea culpa durante la presentación de los resultados anuales del grupo, el miércoles 15 de febrero en París. En 2022, sus ventas crecieron un 9 %, en términos comparables, hasta los 20.400 millones de euros, y su beneficio operativo aumentó un 11 %, hasta los 5.600 millones de euros. Sin embargo, marcado por una caída de las ventas del 7% en el último trimestre, el ejercicio 2022 no fue “satisfacer las expectativas y el potencial del grupo”, reconoció el líder. Su desempeño está muy por debajo del de LVMH, un grupo cuyas ventas de moda y artículos de cuero aumentaron un 20% en 2022.

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Porque la actividad de Gucci, la mayor de las marcas de Kering, solo aumentó un 1% en un año, a tipos de cambio comparables, hasta alcanzar los 10.500 millones de euros. En cuanto a la de Balenciaga, fue «penalizado» en el cuarto trimestre de 2022, tras la publicación de una espantosa campaña publicitaria protagonizada por niños y objetos de la cultura sadomasoquista, incluidos clavos y arneses en un osito de peluche. Sus visuales estaban destinados a una campaña primavera 2023 de complementos de la marca, de la que Demna Gvasalia es directora artística desde 2015. A este último no se le ha dado las gracias, ni tampoco al director general de la marca, Cédric Charbit.

“Me preguntaron por qué no habían rodado cabezas. No es el estilo de Kering. Tenemos derecho a equivocarnos en el grupo”argumentó el Sr. Pinault, antes de detallar el «diagnóstico» interno, las medidas de auditoría puestas en marcha, los procedimientos de seguimiento y la campaña de rehabilitación del Sr. Gemna, emprendida en particular en los Estados Unidos, durante la publicación de una larga entrevista con el creador en la edición americana de moda9 de febrero.

El que ahora prefiere llamarse Demna admite su » gran error «. “No deberíamos haber presentado niños en imágenes que incluyeran objetos no relacionados que fueran inapropiados para ellos. Nadie, incluido yo mismo, ha planteado la cuestión de la inadecuación de estos elementos”observa.

Atraer a una clientela más rica

El CEO de Kering admite que ahora hay «mucho trabajo por hacer para restaurar la imagen» por Balenciaga, especialmente en los países anglosajones. La marca que Cristóbal Balenciaga, ex miembro de la corte española, fundó en 1917 es un peso pesado. Sus grandes zapatillas negras, zuecos de plástico y otras sudaderas con capucha diseñadas por Demna le permitieron superar la marca de facturación de mil millones de euros en 2019.

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