Grande o pequeña, nacional o regional, ninguna institución cultural está inmune a los recortes en los subsidios. Después de que las instituciones nacionales parisinas, sometidas, a principios de abril, a las amputaciones impuestas por los Ministerios de Cultura y Finanzas, les toca el turno a los escenarios territoriales etiquetados de recibir una reducción imprevista de sus subvenciones, decidida esta vez por las autoridades locales. . El centro dramático nacional de Toulouse y el escenario nacional de Créteil acaban de enterarse de la retirada financiera de sus respectivos departamentos. El tiempo dirá si son sólo los primeros de una larga lista.

En Alto Garona, el Théâtre de la Cité, codirigido por el director Galin Stoev –cuyo contrato Rachida Dati acaba de renovar hasta 2027– tendrá que conformarse con 190.000 euros menos. Una decisión tomada el 19 de abril por el consejo departamental, que reduce, sin consulta previa, su subsidio en un 80%. E incluso parece poner en duda su apoyo a partir de 2025. Una perspectiva que, de hacerse efectiva, implicaría una pérdida acumulada de 1 millón de euros al final del mandato de Galin Stoev.

Desconcertado por el“Falta de diálogo” y colocado frente al » hecho consumado «el director dijo que se encontró con un “discurso puramente contable”. Aturdido por el «brutalidad» del proceso, lo que augura, según él, una “nueva página en la relación entre la institución y su supervisión”Galin Stoev no abandonará el barco, incluso si se le pasa por la cabeza la idea: “Absorberemos esta nueva limitación económica. Pero ¿hasta cuándo debemos seguir siendo los buenos estudiantes a quienes se les pide que encuentren soluciones, cualesquiera que sean las circunstancias? »

Limitar el daño

Le Théâtre de la Cité est soutenu par les financements croisés de l’Etat (2,4 millions d’euros), de la métropole (2 millions), de la région Occitanie (377 000 euros) et du département (240 000 euros avant la Copa). Cualquier salida de un socio es un golpe a un equilibrio debilitado por un contexto económico tenso. Las repercusiones pueden ser desastrosas. “Nos dijeron que no habría cláusula de revisión ni compensación por parte de otras autoridades supervisoras”explica el codirector Stéphane Gil.

Este último pretende limitar los daños, proteger una temporada 2024-2025 cuyo contenido definitivo se disponía a comunicar al público: “ Intentamos posponer espectáculos en lugar de cancelarlos, ya que somos, como centro dramático nacional, coproductores de la mayoría de las compañías presentes dentro de nuestras paredes. Vamos a aprovechar las reservas del teatro y aumentar simbólicamente el precio de las entradas. No queremos tocar el empleo permanente. En cambio, la de los trabajadores intermitentes se verá afectada: menos proyectos significan menos horas para acomodadores o técnicos. »

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John Galliano no habría podido evocar una noche parisina más estilo Brassaï si lo hubiera intentado, ya que tuvo la suerte de una lluvia repentina y luego una ligera niebla. Se mojaron los escalones que conducen al muelle a lo largo del Sena y la cámara de piedra bajo el Puente Alejandro III, donde tuvo lugar el jueves su espectáculo en Maison Margiela. Una enorme luz, montada sobre un boom, realzaba el brillo fantasmal de la acera y del agua, lo que Brassaï logró en los años 30 con largas exposiciones y más tarde con flashes. Había varias mesas de café dispuestas afuera, a la sombra de los arcos del puente, y dentro de la cámara había una barra llena de platos y vasos sucios. Simbólicamente, eran las 3 de la madrugada.

Utilizando la arquitectura de la ciudad, sus parques, cafés y burdeles como escenario, Brassaï fotografió a prostitutas, proxenetas, matones, personas sin recursos, travestis y «una variedad de buscadores de placer de mirada fría», como John Szarkowski, así lo expresó el difunto director de fotografía del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Nacido como Gyula Halász en Hungría en 1899, Brassaï trabajó más tarde para el bazar de Harper de 1936 a 1963.

Pero fueron sus retratos del París de los ilícitos y sucios años 30 los que cautivaron a Galliano y los que, casi increíblemente, evocaron. No sólo la ropa, el cabello y el maquillaje de las modelos parecían a veces tan granulados y borrosos como una imagen nocturna de Brassaï, sino que además, como invitado en el cabaret recreado de Galliano, yo mismo me sentía parte de la imagen. Esa era seguramente la intención de Galliano. No ha mostrado alta costura desde julio de 2022, cuando creó una producción de varias capas en torno a la realización de una película sobre jóvenes amantes en fuga.

Y en este nuevo programa quedó claro que él y su equipo pasaron meses y meses en los detalles: las pelucas desaliñadas; el maquillaje de muñeca de porcelana; los auténticos corsés; las sucias vendas de gasa que aparecieron alrededor de las rodillas de una modelo; los merkins que otros usaban para mostrar el vello púbico expuesto bajo faldas negras transparentes; la coreografía de las modelos, algunas de las cuales se movían como gacelas mientras que otras avanzaban pesadamente como camioneros; la película en blanco y negro que se proyectó al principio y la actuación en vivo de un guapo cantante manco y los diminutos ramos de violetas frescas sobre las mesas que alimentaban el sueño de una vida con estilo.

Este desfile pertenece a las colecciones más importantes de Galliano, incluido el desfile de prêt-à-porter de 1994 en la antigua casa de Sao Schlumberger en París y la llamada “colección hobo” de la alta costura de Dior en 2000, que causó cierto escándalo. Podría mencionar otros. En muchos sentidos, la nueva colección va más allá (emocional, visual y psicológicamente) que cualquier otra. Una razón es que la ropa en sí es relativamente sencilla. Hay preciosos vestidos negros transparentes con detalles drapeados y bordados; trajes exagerados de lana oscura; una capa del color y la textura del cartón ondulado desgastado; vestidos de gasa en tonos que casi evocan la luz de París al amanecer, y algunas prendas masculinas excepcionales, en particular abrigos y pantalones de lana monótonos con una raya militar roja a los lados. Para un espectáculo de Galliano, los elementos estaban bastante eliminados.

La diferencia fueron los corsés, lo que le hicieron a los cuerpos y cómo pensamos sobre ese efecto extremo (y presión) tanto en términos de cómo se usaron históricamente los corsés como de cómo las personas aumentan sus cuerpos hoy en día con cirugía e imágenes digitales. Sin duda, ese es el aspecto psicológico y, hasta cierto punto, político del programa. Entiendes que nada es nuevo, ni tan perverso, en lo que respecta a la sexualidad humana.

La parte emocional es algo mucho más difícil de cuantificar. En verdad, lo sentí en el momento en que entré al bar. Al igual que Charlie Chaplin, ante quien se ha quitado el sombrero más de una vez, y por supuesto, Brassaï, Galliano es un maestro en encontrar la belleza en lo descreído y lo de mala reputación. Él mismo es una figura de mala reputación o lo era. Realmente se trata de un sentimiento de belleza. Y eso siempre diferenciará la moda de Galliano.

El público mantuvo un estruendoso aplauso con los pies golpeando el suelo durante al menos cinco minutos, sin duda esperando que Galliano saliera del backstage. No lo hizo.

La industria también está, simbólicamente, a las 3 am Maison Margiela cerró las colecciones de alta costura de primavera, dejando en el polvo la mayoría de los desfiles, por hermosos y bien ejecutados que sean. Porque se necesita tiempo para hacer un trabajo verdaderamente conmovedor, para recordarle a la gente el poder que hay detrás de la ropa. Y casi todos los directores creativos de las grandes marcas supervisan de cuatro a seis espectáculos al año. En muchos sentidos, la escena del hampa de Galliano fue un recordatorio de en qué prisión se ha convertido la industria del lujo.

Pierpaolo Piccioli llevó su colección Valentino a los salones de alta costura de la casa en la Place Vendôme. Normalmente, las costureras y sastres que trabajan en los cinco talleres de Valentino se hacen cargo de los salones para terminar la ropa, que se inicia en la sede de Roma. Por eso, fue un ambiente más íntimo ver la convincente versión de Piccioli de una costura más relajada, en colores continuos que siempre parecen funcionar en armonía.

«Hoy en día, no tiene sentido hacer ropa de día como tailleur», dijo, refiriéndose a los trajes. «Se trata de separaciones». Para ello, Piccioli mezcló blazers y faldas elegantes, boas y abrigos de corte amplio. Aunque una o dos de las faldas acampanadas de día parecían pesadas y toscas, el ambiente general de la colección era de ligereza, con tres o cuatro looks de noche estelares en negro transparente.

El objetivo de Kim Jones en Fendi era un futurismo fresco, que se tradujo en formas realistas y elegantes en materiales de lujo como vicuña, cocodrilo y seda, y bordados que evocaban la textura y el color del pelaje o un brillo metálico espacial. Mi look favorito era un traje pantalón que recordaba el traje negro de Saint Laurent de Jane Fonda para su premio Oscar de 1972 por klutepero ahora bordado con cuentas de plata y mercurio.

Si las gafas del desfile de Fendi parecían diferentes, es porque lo son. Por primera vez, Delfina Delettrez Fendi ha imaginado los anteojos como joyas, es decir, con montura de diamantes (o simples) y hechos a medida, escaneando el rostro. Los precios rondan los 50.000 euros. Y Delettrez Fendi también ha diseñado unos pequeños pendientes que complementan las gafas.

La diseñadora londinense Simone Rocha aportó ingenio, ligereza y un ligero toque de chica rebelde a Jean Paul Gaultier, donde fue la maestra invitada de esta temporada. Ella me dijo: “La gente estaba tan sorprendida de que fuera a hacerlo. Como, No sé cómo será. Y me reí. Me excité mucho con eso”.

Esa sensación de deleite y audacia se manifestó a través de la colección, que se centró en estilos encorsetados (tanto ajustados como desabrochados), faldas y vestidos de noche espumosos, algunos encantadores crochet hechos a mano y modestas parodias de los motivos icónicos de Gaultier. Por ejemplo, convirtió sus senos cónicos de Madonna en espinas, curvando las puntas hacia arriba. Y su famosa camiseta marinera veía las rayas como bordados de cintas que se negaban a mantener líneas rectas. Lo combinó con pantalones cortos de niño acolchados en las caderas y el trasero para darle una forma exagerada, no muy diferente del efecto que Galliano lograría la noche siguiente. Hay algo en el aire.

Mientras tanto, Julie de Libran ofreció un bonito espectáculo, no debajo de un puente ni con objetos espinosos, sino en su apartamento de la margen izquierda. Su pequeño grupo de modelos se vistió arriba y luego, uno por uno, descendió las escaleras iluminadas hasta la sala de estar al nivel del jardín. Libran, que trabajó para grandes marcas antes de fundar su marca, diseña en torno a la idea de vestuario. Todo es ponible, pero nada aburrido, y atemporal, con un revelador entusiasmo francés. Entre sus diferencias está el vestido holgado, de seda acanalada o de un material gris metálico opaco. Ella consigue el ajuste y la actitud perfectos.

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La icónica casa de moda francesa La Maison se destacará en una serie dramática de Apple TV+ protagonizada por Lambert Wilson, siete veces nominado al premio César.

La Casa Echará un vistazo tras bambalinas a cómo una dinastía familiar de una icónica casa de modas se ve envuelta en escándalo y reinvención por un video viral que presenta al diseñador estrella Vincent LeDu (Wilson), dejando a la legendaria casa de alta costura de su familia pendiendo de un hilo. Perle Foster (Amira Casar), la ex musa de Vincent que todavía está a su sombra, se une a la diseñadora visionaria de próxima generación Paloma Castel (Zita Hanrot) para salvar y recrear la centenaria Maison LEDU, reclamando el lugar que les corresponde tanto en la familia LeDu como en el mundo de la moda.

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Wilson, que interpretó al merovingio en La matriz trilogía y es el presidente del jurado de Locarno de este año, encabeza un elenco con Carole Bouquet (en terapia), Zita Hanrot (Fátima), Pierre Deladonchamps (Extraño por el lago), Antoine Reinartz (Anatomía de una caída), Anne Consigny (elle), Florencia Loiret Caille (El Buró) y la estrella en ascenso Ji-Min Park.

Creada por los showrunners José Caltagirone y Valentine Milville, y basada en una idea original del productor ejecutivo Alex Berger, la serie de 10 capítulos está dirigida por los galardonados cineastas Fabrice Gobert (El devuelto) y Daniel Grou alias Podz (Lupino). La Casa está coproducida por Apple TV+, TOA-The Originals of America y TOP-The Originals Productions.

La Maison de l’autisme, un lugar de recursos para personas con autismo, sus familias y profesionales, abrió sus puertas el martes 11 de abril en Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). “Esta casa es un centro nacional de recursos para el autismo, una gran casa al servicio de las familias, de las personas con autismo y al servicio del conocimiento del autismo, cuya prevalencia va en aumento en nuestro país”dijo Geneviève Darrieussecq, Ministra Delegada para las Personas con Discapacidad.

“Estará abierto al público ya los profesionales que busquen información y desarrollará capacitaciones. Podrá albergar investigadores, seminarios, no es un lugar para hacer diagnósticos, sino un lugar que podrá propugnar buenas prácticas, buenos métodos de atención a los niños autistas y los desarrollará en nuestro país. »

Un médico que quiera detectar mejor este trastorno, un empleador que busque apoyar a un empleado autista puede encontrar información y apoyo allí.

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Anunciada por el presidente de la República, Emmanuel Macron, en febrero de 2020 e instalada cerca del campus de Condorcet, que reúne a varios establecimientos de educación superior, la Maison de l’autisme costó 3,1 millones de euros, de los cuales 1 millón de euros fue financiado por los departamentos de Ile -de-France, 300.000 euros por la región y el resto por el Estado, que financiará su funcionamiento, presupuestado en 1,6 millones de euros anuales.

2,3% de los niños

Equipado con un centro de documentación y un anfiteatro, acogerá sesiones de formación para profesionales sanitarios o docentes, que podrán ser retransmitidas en directo en un sitio específico, explica su directora, Marie Schuster. Se pondrán a disposición de las asociaciones plazas para organizar cafés entre padres, con el fin de romper su aislamiento. Bloqueadores de sonido, alcobas acolchadas para aislamiento: el edificio fue diseñado en cooperación con asociaciones para minimizar las solicitaciones sensoriales, que molestan a las personas con autismo.

Las familias o los profesores podrán probar el equipo adecuado allí, o incluso pedirlo prestado para probarlo en clase o en casa. El edificio será la nueva sede del centro de recursos para el autismo (CRA) de Ile-de-France, la Agrupación Nacional de Centros de Recursos para el Autismo, que supervisa los CRA de 27 departamentos, y la línea de ayuda del Servicio de Información sobre el Autismo.

La tasa de prevalencia de los trastornos del espectro autista está aumentando en los países occidentales, pasando del 0,6% en 2000 al 2,3% de los niños en 2018, según un estudio realizado en Estados Unidos, declaró la delegada interministerial para el autismo, Claire Compagnon.

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El mundo con AFP

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La voz es alegre, dinámica. Contactado por teléfono en Oporto (Portugal), donde está al frente del Teatro Municipal desde julio de 2014, el portugués Tiago Guedes, de 43 años, se declara » muy tocado « para asumir, a partir de julio, su nuevo papel multifuncional: director de la Maison de la danse de Lyon, codirector de la Biennale de Lyon y director artístico de la Biennale de la danse. Su proyecto, titulado ON (L) Y Danse, un futuro compartido para la danza en Lyonque presentó el martes 17 de mayo al jurado de selección -compuesto por representantes de la ciudad de Lyon, la metrópolis, la región de Auvergne-Rhône-Alpes y el Ministerio de Cultura, así como los presidentes de la Maison de la danse y la Bienal de Lyon – fue elegido por unanimidad.

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Se impuso a las propuestas de Anna Crémonini, del Festival de Turín (Italia); de Sandrina Martins, al frente del Carreau du Temple, en París; los coreógrafos libaneses Mia Habis y Omar Rajeh de la compañía Maqamat; de Benjamin Perchet, ex asesor artístico de la Maison de la danse y del coreógrafo Mourad Merzouki, director del Centro Coreográfico Nacional de Créteil.

Su voluntad de articular de forma orgánica y sensible las tres entidades que son la Maison de la danse, la Biennale de Lyon y los Ateliers de la danse (nuevo lugar de producción y distribución cuya inauguración está prevista para septiembre de 2025), consiguió la adhesión. «Con la idea de que la porosidad y la complementariedad entre estos tres ejes tienen sus raíces en la diversidad de estéticas que siempre ha fundado la identidad de la Maison de la danse», agrega en francés fluido.

En la encrucijada del arte y la sociedad

Esta circulación de artistas, formas e ideas, tanto en el territorio de Lyon como a nivel internacional, será regada por un círculo de coreógrafos asociados, entre ellos la brasileña Lia Rodrigues, el portugués Marco da Silva Ferreira, el francés François Chaignaud o el colectivo ÈS . “Participarán conmigo en el desarrollo del programa”, especifica Tiago Guedes a quien le gusta situar su obra en la encrucijada del arte y la sociedad. Él está planeando un nuevo festival en la escala de 8^y arrondissement, donde se encuentran la Maison de la danse y los Ateliers, junto con los MJC del barrio. En otra escala, ya imagina un foro internacional en el marco de la Bienal 2025 que dará la bienvenida a coreógrafos de Brasil, Estados Unidos, Taiwán, Mozambique y Australia, seleccionados por cinco curadores de cada país.

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