Patrice Vermette le dijo a /Film en 2021 que quería que los mundos de “Dune” “se sintieran viejos y reales”. Como tal, él y su equipo se aseguraron de que los ambientes estuvieran llenos de «paredes agrietadas», «esquinas desconchadas» y «humedad o musgo» en las paredes. Parece que gran parte de este enfoque provino de Denis Villenueve, quien no quería que interpretaciones externas contaminaran su visión de la novela de Herbert. En cambio, el director indicó a sus colegas que siempre hicieran referencia al libro original, en lugar de basarse en cualquier otro trabajo basado en el texto.

Para «Dune: Part Two», Vermette y compañía sin duda continuaron adhiriéndose a esta filosofía, pero eso no significa que no buscaron inspiración en otra parte. Florence Pugh, quien interpreta a la princesa Irulan en la secuela, habló con Entertainment Weekly antes del estreno de la película y reveló que había conversado con un diseñador sobre un set en particular. La tienda del Emperador o «Cabaña» es una base de operaciones para el engañoso Emperador Padishah Shaddam Corrino IV (interpretado por Christopher Walken en «Dune: Part Two») durante su estancia en Arrakis, y se compone de varios niveles entrelazados. Pugh mencionó específicamente este set en su entrevista con EW, explicando:

«Esa escena final en la tienda del emperador. Uno de los escenógrafos decía que se basaron en un reloj Rolex, como en la forma en que los eslabones eran así. [interlocks hands] y luego pensé: ‘Vaya, tiene mucho sentido que la tienda de campaña más rica del mundo esté basada en un gran Rolex, es increíble'».

DAYTONA BEACH, Fla.—Las temperaturas cercanas al verano recibieron a una multitud récord en el Daytona International Speedway en Florida el fin de semana pasado. A finales de cada enero, la pista alberga la Rolex 24, una carrera de resistencia las 24 horas del día que ahora tiene más perfil que nunca durante los 62 años de historia del evento.

Entre el público abarrotado y la parrilla de 59 coches, hay pruebas de que las carreras de coches deportivos están en buena forma. Algo de eso podría ser atribuible a Conducir para sobrevivirLa marea creciente está levantando un montón de barcos que no son de F1, pero hay más en la historia que solo un resurgimiento del interés en los deportes de motor. Los espectaculares prototipos GTP tienen mucho que ver con esto: los potentes autos de carreras híbridos de Acura, BMW, Cadillac y Porsche están atrayendo a los fanáticos y, en algunos casos, a algunos conductores bastante famosos con victorias en F1 o IndyCar en sus currículums. .

Pero IMSA y la Rolex 24 son algo más que la clase superior de automóviles; Además de los híbridos GTP, el campo también comprendía la muy competitiva clase de prototipos pro-am LMP2 y un par de clases (una para equipos profesionales, otra para pro-ams) para máquinas de producción construidas según un conjunto de reglas globales. llamado GT3. (Para ser un poco confuso, en IMSA, esas clases se conocen como GTD-Pro y GTD. Más adelante hablaremos más sobre las carreras de autos deportivos de manera innecesariamente confusa).

Incluso estuvo presente una megaestrella de Hollywood, ya que la película de carreras producida por Jerry Bruckheimer y dirigida por Joseph Kosinski y protagonizada por Brad Pitt estaba en la pista filmando escenas para el comienzo de esa película.

GTP encuentra su ritmo

La Rolex 24 del año pasado fue el debut de los nuevos coches GTP y no tuvieron una carrera totalmente libre de problemas. Estos coches son algunos de los prototipos deportivos más complicados de hacer girar debido a los sistemas híbridos, y durante la carrera de 2023, dos de los participantes necesitaron largas paradas para reemplazar sus baterías híbridas. Esos problemas iniciales son cosa del pasado, y en los últimos 12 meses, los autos han encontrado mucha más velocidad, y la mayoría de la clase de 10 autos rompió el récord de vuelta de Daytona durante la clasificación.

La mayor parte de esa nueva velocidad proviene de la familiaridad de los equipos con los autos después de una temporada de carreras, pero también de un año de desarrollo de software. Sólo el Porsche 963 ha recibido mejoras mecánicas durante la temporada baja. «No notarás nada en el exterior del coche», explicó Urs Kuratle, director de carreras de fábrica de Porsche Motorsport. «Entonces la aerodinámica, todo [those] las cosas, se ven iguales… A veces es un cambio de material, donde un accesorio solía ser de aluminio y por razones de confiabilidad cambiamos a acero o cosas así. Hay detalles menores como este.»

Los coches GTP no son tan rápidos ni tan potentes como un monoplaza de F1, pero la carga de trabajo del conductor desde el interior de la cabina puede ser incluso mayor. En el Petit Le Mans de final de temporada del año pasado, el ex campeón de F1 Jenson Button, que entonces hacía una aparición especial en el Porsche 963 privado de JDC Miller Motorsport, salió con un nuevo respeto por la cantidad de sistemas diferentes que se podían modificar desde el volante. .

Lo que necesitas saber

• La Actualización 4 de Forza Motorsport está lista y trae consigo un nuevo circuito junto con nuevos eventos, autos y un montón de correcciones.
• El legendario Daytona se agrega al juego, con configuraciones de circuito trioval y de carretera disponibles.
• Nuevos eventos de carrera y multijugador, junto con nuevas recompensas, autos destacados y pases de autos.
• Las correcciones incluyen una serie de errores que se eliminan en circuitos y autos.

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Deportes de motor Forza está recibiendo su cuarta actualización, titulada simplemente Actualización 4.0, con algunas novedades para los jugadores junto con una gran cantidad de errores solucionados.

A pesar de algunas críticas sobre el modelo de progresión en Forza Motorsport (del cual yo ciertamente fui uno de los críticos), el juego aún establece el estándar para los corredores de circuito en Xbox, y esta última actualización nos brinda algunas cosas nuevas y brillantes con las que jugar.

todas las estrellas de teniso casi, son París-Bercy esta semana. El Rolex Paris Masters, último Masters 1.000 de la temporada, comienza este lunes en el Accor Arena. A pesar de la ausencia de Rafael Nadalel torneo bajo techo más grande del mundo lucirá genial con la presencia de los números 1 y 2 del mundo, Novak Djokovic y Carlos Alcaraz.

¿Una final Djokovic-Alcaraz?

Si el serbio ya ganó seis veces el torneo, no vino a maquillar los números. Quiere pasar página de la final del año pasado, perdida ante el joven fenómeno danés Holger Rune. «Me encanta la competición. Siempre me propongo nuevos objetivos. Ganar un nuevo torneo de Grand Slam, terminar número 1 del mundo… Y, créanme, estoy aquí para ganar como todos los torneos que juego», advierte Novak Djokovic, Visto en las gradas durante la final de la Copa Mundial de Rugby en el Stade de France, ganada por Sudáfrica.

Todos los aficionados al tenis sueñan con una nueva final entre «Djoko» y el español Carlos Alcaraz, como en Wimbledon, como en Cincinnati. A menos que venga un francés a cambiar la jerarquía. Serán ocho en la mesa final. Entre ellos, Adrian Mannarino, el número 1 francés, o Gaël Monfilsde nuevo en el Top 100 y reciente ganador del título número 12 de su carrera en Estocolmo.

“Estoy realmente impaciente”, confiesa Arthur Fils, tenista francés veterano

Los espectadores también estarán atentos a las actuaciones de Arthur Fils, de 19 años, la próxima generación del tenis francés, impaciente por volver a encontrarse con el público parisino. «El año pasado experimenté emociones magníficas. Estoy realmente impaciente. Eso no significa que vaya a ganar, sólo significa que lo voy a disfrutar en un ambiente loco», saliva el joven Habs. .

El natural de Bondoufle, cerca de París, intentará alcanzar al menos los cuartos de final, una etapa que nunca ha vivido en la categoría Masters 1000. Un hipotético cuarto que también podría jugar contra Novak Djokovic, presente en su mitad del torneo. mesa. Quizás una de las últimas grandes emociones tenísticas en esta sala, ya que según El equipoel torneo debería jugarse en La Défense Arena de Nanterre a partir de 2025.

Es el big bang de la industria relojera: Rolex se hace cargo del minorista de relojes Bucherer. Así lo anunció el fabricante de relojes de lujo de Ginebra el jueves por la noche.

Bucherer mantendrá su nombre y continuará su negocio de forma independiente, escribe Rolex. La integración en el Grupo Rolex entrará en vigor tan pronto como la Comisión de Competencia haya aprobado la adquisición.

Dos gigantes de la industria

Con la adquisición se casan dos gigantes de la industria relojera. Rolex es, con diferencia, la marca de relojes de lujo más grande de Suiza. Según las estimaciones, fabrica alrededor de un millón de relojes al año y alcanza así unas ventas de más de 10 mil millones de francos.

Hoy en día, Bucherer es un minorista especializado multimarca de renombre internacional con puntos de venta en Suiza, EE.UU., Gran Bretaña, Alemania, Francia, Dinamarca y Austria. Bucherer tiene más de 100 tiendas especializadas en todo el mundo, de las cuales 53 venden la marca Rolex y 48 la marca Tudor.

El futuro de Bucherer se conocía desde hacía mucho tiempo. La empresa, que es uno de los distribuidores de relojes más grandes del mundo, es propiedad de Jörg Bucherer, de 93 años, que no tiene descendientes directos. Como se indica ahora en el comunicado, Jörg Bucherer ha decidido vender su empresa y Rolex ha decidido hacerse cargo del joyero hasta entonces independiente.

Cambio de estrategia en Rolex

La adquisición tiene un gran impacto en la industria relojera y, especialmente, en el comercio especializado. Hasta ahora, Rolex es una de las pocas marcas que no tiene tiendas propias, sino que siempre trabaja con distribuidores especializados.

En muchos lugares hay boutiques independientes de Rolex que parecen estar a cargo de la propia marca. Pero detrás siempre hay un distribuidor especializado. Por ejemplo, la boutique Rolex en Bahnhofstrasse de Zúrich está dirigida por Bucherer, lo que no es obvio a primera vista. También puede comprar relojes Rolex en Zurich en Beyer o Bucherer en la tienda.

La mayoría de las marcas de relojes de lujo más importantes han comenzado a tomar parte o incluso toda su distribución en sus propias manos en los últimos 15 años. La transformación más radical se produjo en Richard Mille y Audemars Piguet, que ahora gestionan ellos mismos prácticamente todas sus boutiques.

Los otros son múltiples, con minoristas multimarca, boutiques autogestionadas y boutiques de marca administradas por un minorista. Estos incluyen Omega, Breitling, IWC, TAG Heuer, Hublot y Panerai.

Un shock para otros comerciantes de relojes

La noticia de la compra de Bucherer debería sorprender a todos los demás minoristas de relojes que han ofrecido Rolex hasta ahora. Porque la condición de distribuidor oficial Rolex es casi una licencia para ganar dinero. No es necesario vender activamente relojes Rolex; en muchos casos, sólo hay que asignarlos. Hay listas de espera para la mayoría de los modelos.

La colaboración con Bucherer siempre ha sido muy sólida. Pero si Bucherer ahora es propietario de Rolex, se puede suponer que ambos trabajarán aún más estrechamente. Y la pregunta es si Rolex seguirá abasteciendo a otros distribuidores especializados en los lugares donde Bucherer está presente. Un enroque de este tipo ya está en marcha en Basilea.

Pero es la forma en que piensan acerca de los relojes lo que refleja el cambio moderno, y el enorme crecimiento, en el mercado de artículos usados, un crecimiento ejemplificado por Richemont que compró Watchfinder, con sede en el Reino Unido, fundada en 2002, por una suma no revelada en 2018 (aunque una cifra de £ 250 millones, o $ 317,6 millones, se repartieron ampliamente dentro de la industria en ese momento), el mismo año en que se fundó Subdial. Incluso Rolex ahora tiene un esquema oficial de vehículos usados, lanzado el año pasado en Europa y ahora activo en los EE. UU.

“Piensan en términos de la colección más que en términos de un reloj individual”, dice Crane. “La propiedad está en el centro. No se trata solo de mantener un activo hasta que lo descargues, sino de construir una colección de manera muy activa y asidua, y divertirte mucho con eso, mientras inviertes tu dinero donde mantiene su valor”.

Lo que pasa con la mentalidad de coleccionista es que siempre hay algo más que agregar y, en consecuencia, algo de lo que deshacerse para financiar la compra. “Ese es el punto ideal para nosotros”, dice Crane. “Golpeas ambos lados al mismo tiempo”.

Sin embargo, una mirada al índice y la imagen no parece necesariamente tan saludable: la dirección de los precios ha sido implacablemente a la baja durante los últimos 18 meses a raíz de una burbuja que estalló a fines de 2021 y principios de 2022, colapsando a partir de entonces más o menos junto con la caída de las criptomonedas y las NFT. Por ejemplo, de acuerdo con Subdial Index, el Rolex Submariner Kermit, una versión con bisel verde del famoso reloj de buceo de la marca, ha bajado un 14,6 % en el último año y ha bajado de un máximo de poco más de $20 000 en abril del año pasado a $15 667. hoy.

Sin embargo, ahora que los especuladores puros han abandonado el escenario, los comentaristas del mercado creen firmemente que las cosas se han asentado y que las perspectivas para el mercado de vehículos usados ​​siguen siendo particularmente halagüeñas. En un informe a principios de este año, el asesor de la industria relojera LuxeConsult predijo que el mercado secundario aumentaría de $ 27 mil millones ahora a $ 85 mil millones para 2033, superando al mercado primario en el proceso.

Un informe de Deloitte a fines del año pasado fue menos optimista, pero, sin embargo, el mercado secundario alcanzó los $ 40 mil millones para 2030.

“Está creciendo mucho más rápido que el mercado primario, sobre todo porque algunas marcas primarias no son capaces o no quieren entregar la cantidad que pide el mercado”, dice el director de LuxeConstult, Oliver Muller. “Hay una gran cantidad de relojes en el mundo sentados, y ha habido un cambio en la demografía de los compradores de relojes hacia los millennials y la Generación Z, que no tienen problemas para vender e intercambiar”.

Subdial, que cuenta con el respaldo de Active Partners, una firma de capital de riesgo enfocada en nuevas empresas de tecnología de consumo, está lejos de ser la única plataforma joven que busca aprovechar esto. Empresas pioneras en tecnología como Wristcheck con sede en Singapur, el disruptor de subastas Loupe This y el especialista en datos WatchCharts se encuentran entre los que ingresan a la refriega, mientras que el futbolista más famoso del mundo, Cristiano Ronaldo, apareció en los titulares en julio al tomar una participación en, con mucho, el mayor mercado en línea. mercado mundial de relojes, Chrono24.

La alegría está escrita en todo el rostro del equipo de Tudor: es el 24 de marzo de 2023 y el CEO Eric Pirson y su equipo pueden presentar sus nuevas instalaciones de producción a un grupo internacional de periodistas por primera vez.

El moderno edificio de aproximadamente 150 metros de largo está ubicado en las afueras de la ciudad industrial de Le Locle en Neuchâtel, en la carretera de salida hacia la frontera francesa. Lo especial de esto: El edificio está dividido en dos mitades. Uno, en gris oscuro, está ocupado por el productor de movimientos Kenissi, en el que Tudor tiene una participación del 80 por ciento y Chanel tiene una participación del 20 por ciento. 150 personas ensamblan movimientos aquí, tanto para los dos propietarios como para marcas seleccionadas de terceros como Breitling, Norqain, Fortis, TAG Heuer, Bell & Ross y Ultramarine.

La otra mitad roja del edificio es puro territorio Tudor. Alberga el montaje final y el control de los relojes Tudor, incluida una oficina del Instituto Federal Suizo de Metrología (Metas). Este organismo independiente certifica los Master Chronometers de la marca, algo que por lo demás solo está disponible en Omega. También hay alrededor de 150 puestos de trabajo en la sección Tudor, que, según los responsables, se espera que estén todos ocupados en agosto. Porque la demanda de relojes Tudor es alta: desde enero, la nueva fábrica ha estado trabajando las 24 horas.

Renacimiento de la marca Tudor

Para comprender qué hay detrás de esta fabricación combinada Tudor-Kenissi, hay que echar la vista atrás unos quince años. Fue entonces cuando Rolex decidió darle más autonomía a su hija Tudor. Anteriormente, Tudor prácticamente solo se conocía como la segunda marca ligeramente más barata de Rolex. Los relojes se parecían mucho a los relojes Rolex, pero a diferencia de estos, no tenían movimientos de fabricación propia en el interior, sino calibres estándar, que se obtenían de la filial del Grupo Swatch, ETA, entre otros. El fundador de Rolex, Hans Wilsdorf, lo pensó así. Cuando fundó Montres Tudor SA en 1926 como la hermana pequeña de su entonces famosa marca de relojes Rolex, su afirmación era que Tudor debería cumplir con los mismos requisitos en términos de robustez y confiabilidad que Rolex, pero a un precio más bajo.

La segunda estrategia de marca funcionó bien durante mucho tiempo. Sin embargo, alrededor del cambio de milenio, los negocios en EE. UU., Japón y Gran Bretaña se desaceleraron tanto que estos mercados se retiraron. Aunque siguieron presentes en Europa y otros países, dejaron la marca en un segundo plano. Los distribuidores de Rolex que también querían relojes Tudor no se publicitaban activamente. La demanda se mantuvo alta solo en China, Hong Kong y Taiwán.

Rolex tenía otras prioridades en ese entonces, incluida su propia verticalización. Así que pasaron algunos años antes de que se abordara el tema Tudor en Ginebra. Finalmente, en 2007, se llevó a cabo un cambio de marca que enfatizó sus propias fortalezas en lugar de la comparación con Rolex. El plan rápidamente trajo éxito: las interpretaciones modernas de los modelos anteriores, que se centraban menos en la relación con Rolex y más en sus propias fortalezas, fueron muy bien recibidas en el mercado, especialmente entre los clientes más jóvenes.

Swatch Group ya no quiere suministrar movimientos

Inicialmente, la nueva estrategia Tudor no incluía la producción de movimientos propios. Los movimientos ETA utilizados hasta ahora eran confiables y una de las principales razones por las que Tudor pudo ofrecer sus relojes más baratos que Rolex. Pero justo en el momento en que Tudor se realineaba y la demanda de relojes aumentaba considerablemente, Nicolas G. Hayek, presidente del Grupo Swatch, anunció que a partir de ahora ya no suministraría movimientos ni componentes a empresas ajenas a su grupo. .

Como muchos otros clientes de ETA, Tudor y la madre Rolex tuvieron que pensar cómo proceder. Porque una cosa estaba clara: no habría movimientos Rolex para Tudor. Una opción era contactar con el competidor de ETA, Sellita, y ordenar allí los movimientos en el futuro. Pero, ¿podría Sellita absorber toda esa demanda adicional? ¿Y el caso ETA no demostró que es peligroso que una marca de relojes dependa de un único proveedor de movimientos?

La otra opción era montar una fábrica tú mismo. Con una empresa matriz tan sólida desde el punto de vista financiero como Rolex, eso básicamente no fue un problema. ¿Pero Rolex quería eso? Los movimientos eran exactamente el punto en el que Tudor y Rolex siempre diferían. La madre es un fabricante totalmente integrado, la hija trabaja con socios.

Rolex eligió una tercera vía. Esto debería permitir a Tudor producir sus propios movimientos a medio plazo. Al mismo tiempo, querían asumir la responsabilidad y fabricar movimientos para otras marcas de relojes. Por lo tanto, se trataba de desarrollar capacidades de producción industrial para movimientos de relojes mecánicos. Esto no crearía exactamente un reemplazo para el ETA que ya no está disponible, pero al menos una opción más para los fabricantes de relojes que buscan movimientos de alta calidad.

Kenissi proviene del griego antiguo «kinesis»

Este plan no fue comunicado en su momento. Había que tratar de dar sentido a los diferentes desarrollos. En Baselworld 2015, por ejemplo, Tudor presentó el primer calibre de fabricación propia. Como ahora resulta en retrospectiva, Tudor ya había iniciado el proyecto de sus propios movimientos en 2010.

En 2016, la marca de relojes de Ginebra fundó la empresa Kenissi (del griego antiguo «kinesis» para movimiento) para hacerse cargo del desarrollo y la producción de sus movimientos y al mismo tiempo ofrecer sus conocimientos técnicos en el campo de los movimientos. a marcas de terceros. Nunca hubo un mensaje sobre esto tampoco. En 2018, Le Temps descubrió que se planeaba un nuevo edificio para Tudor y Kenissi en Le Locle. Jean-Paul Girardin, el exjefe de Breitling, iba a liderar a Kenissi. Tudor y Breitling se habían acercado antes y se proporcionaban movimientos mutuamente.

A principios de 2019 hubo noticias oficiales sobre Kenissi por primera vez. Chanel anunció que había adquirido una participación del 20 por ciento en Kenissi, un «nuevo fabricante suizo de movimientos automáticos». La marca de moda francesa quería reforzar su posición en el negocio de los relojes de lujo y presentó los primeros relojes con movimiento Kenissi en la feria internacional de relojes de Basilea a finales de marzo.

Un año más tarde, la joven marca Norqain sorprendió a todos con el anuncio de que habían entrado en una alianza estratégica con Kenissi y ahora también están recibiendo sus obras.

Como se supo durante el recorrido por Le Locle, el desarrollo de las capacidades de fabricación se produjo paso a paso. Los calibres internos que forman la base de los movimientos Kenissi hasta el día de hoy fueron desarrollados por Tudor. El propio Kenissi alquiló a Tudor en Ginebra durante algunos años después de su fundación en 2016, pero no había espacio para ensamblar los movimientos, por lo que los socios tuvieron que hacerlo externamente.

Los componentes provienen de empresas de la región.

Finalmente, en 2019 se inició la construcción del nuevo edificio en Le Locle. Rolex proporcionó un sitio que había tenido durante mucho tiempo. Sin embargo, la construcción no fue una tarea fácil, porque el terreno es pantanoso debido al cercano arroyo Bied, por lo que hubo que clavar 330 pilares de hormigón, de unos 30 metros de largo, y sellar los cimientos con láminas. En consecuencia, tomó un poco más de tiempo hasta que la referencia fue posible. Kenissi produce en Le Locle desde principios de 2022, y Tudor hace lo mismo en el nuevo edificio desde hace unos meses.

En la inauguración, tanto Tudor como Kenissi se mostraron muy abiertos. A los periodistas se les mostró todos los departamentos y se les permitió tomar fotografías a su antojo, excepto en la bóveda. Sin embargo, no quisieron revelar todos los detalles: cuando se les preguntó de quién provenían exactamente los componentes de los movimientos, solo dijeron que era una red de empresas en la región que eran propiedad total o parcial de Tudor.

Sin embargo, está claro quién estará al mando tras el próximo retiro de Jean-Paul Girardin Kenissi: Clemens Gisler. El suizo oriental llegó a Rolex hace año y medio como responsable de industrialización y producción. El personal muestra que Rolex sigue moviendo los hilos con Tudor y Kenissi.

terminar como Al Bano y Romina Power ¿el dúo pop que conquistó una audiencia de millones con canciones aptas para las masas en la década de 1980, luego se separó y finalmente, como una alianza de conveniencia, se volvió a juntar? o más bien francesco toti e Ilary Blasi, el dios del fútbol romano y corista de la televisión, una pareja que ha encantado a los italianos durante años pero que ahora está librando públicamente una salvaje guerra de divorcios.

Los medios italianos buscan estos días analogías para describir vívidamente el fin tentativo de los planes para formar un partido de centro. Y los políticos involucrados están ansiosos por unirse. «Es mejor detenerse ahora, así al menos no robaremos relojes Rolex». comentó Carlo Calenda, uno de los dos protagonistas, el fracaso con humor negro -basado en la épica disputa sobre el colección de relojes en la antigua casa compartida de Totti y Blasi.

Yoes dificiles

Ocho meses después de los dos pequeños partidos Azione e Italia Viva con vistas a la elecciones generales formado una alianza bajo el nombre de Terzo Polo, se enfrentan a un caos. Se suponía que las dos partes acordarían los términos de la fusión el miércoles, pero el esfuerzo terminó en un conflicto abierto.

Los dos socios habían reunido alrededor del ocho por ciento de los votantes el otoño pasado. No era mucho, pero les ayudó a ambos a conseguir una base razonablemente sólida en el Parlamento. Y generó esperanzas de que surgiera una tercera fuerza liberal.

El hecho de que el final de estos sueños resuene tan ampliamente en los medios tiene mucho que ver con la gente. A Carlo Calenda, jefe de Azione y vástago de La familia Comencini, reconocida en el negocio del cine, se une al jefe de Italia Viva Mateo Renzi, el ex primer ministro y ex alcalde de Florencia.

Ambos políticos saben cómo ponerse en el centro de atención. Calenda es un invitado habitual en programas de entrevistas y da entrevistas por metros, Renzi sigue hablando como un italiano cosmopolita que se compara con Obama, los Clinton y Macron. Ambos son rápidos como un clavo, ambos tienen puntos de vista sensatos sobre la política italiana, pero claramente ninguno es capaz de controlar su ego. En consecuencia, ahora se acusan mutuamente de ser los responsables del fracaso del Terzo Polo.

Entrecerrando los ojos a Berlusconi

Es difícil juzgar quién o qué finalmente marcó la diferencia. En el caso de Renzi, ciertamente ha situación actual en torno a Silvio Berlusconi jugó un papel, que ha estado en cuidados intensivos en Milán durante días. Incluso si el ex-Cavaliere volviera a subirse al cuadrilátero, el final de su era está a la vista, lo que a su vez plantea la cuestión de quién asumirá su legado político.

Renzi nunca ha roto por completo el hilo de Berlusconi y probablemente espera algún día poder ganarse a algunos de los partidarios de Berlusconi para su lado. Esto posiblemente le abriría la puerta al gobierno de Giorgia Meloni, que depende del apoyo de fuerzas moderadas. Por su parte, Calenda tiene pocas opciones de este tipo. Su Azione debería seguir siendo un partido pequeño y continuar trabajando con Renzi en el Parlamento.

Ciertos círculos de la economía italiana probablemente estén decepcionados con el final del Terzo Polo. La «Repubblica» publicó el viernes una lista de emprendedores regalos, que no han dotado a la Alianza Central de los recursos económicos suficientes en los últimos meses.

Entre ellos se encuentran el patrón de la casa de modas Prada, Patrizio Bertelli, así como la familia Zegna de la empresa de confecciones del mismo nombre, además de importantes exponentes del entorno de la asociación industrial Confindustria. Se preguntarán en quién quieren confiar ahora.