Cada mañana, Jean Zeid ofrece lo mejor en términos de innovación. Este viernes 19 de abril regresa a un hilo textil milagroso.

Faith Ringgold era una mujer motivada. Fue una defensora incansable de los artistas negros, especialmente las mujeres. Quería cambiar el mundo del arte. Y tenía una gran necesidad de expresarse, de transmitir su energía al mundo con colores fuertes. En 2022 dijo en una entrevista: «Siempre quise tener una voz, poder decir algo sobre el mundo y tener un cierto sentimiento de fuerza».

En la década de 1960, Ringgold se convirtió en uno de los artistas políticos más influyentes. En una época en la que los estadounidenses luchaban sangrientamente por la igualdad entre blancos y negros, ella luchó con éxito por la libertad en el arte. A través de su activismo, desempeñó un papel clave para garantizar que los artistas negros finalmente encontraran su camino en los museos.

Ringgold nació en 1930 en el distrito de Harlem de Nueva York. Creció en un barrio vibrante rodeada de artistas; en la misma calle vivía el gran músico de jazz Duke Ellington. Ringgold provenía de una familia de clase trabajadora; su padre era camionero y su madre era costurera. Desde el principio, el asma crónica impulsó a la joven Faith a experimentar con lápices de colores y papel. Ringgold deleitó a vecinos y amigos que la animaron a dedicarse a la pintura. Posteriormente estudió arte y educación en el City College de Nueva York.

Como mujer, no se le permitió especializarse en arte. Tuvo que matricularse en educación artística; la única opción para estudiar arte era como materia menor. Después de graduarse, Ringgold trabajó como profesor de arte durante veinte años, al mismo tiempo que pintaba paisajes en estilo impresionista. Pero pronto se liberaría de eso.

La bandera sangrante

A medida que leyó a James Baldwin y Amiri Baraka, su propio trabajo también se volvió más político. En la década de 1960, Ringgold se alejó de la teoría del arte de Europa occidental y buscó lo que describió como una “estética negra afirmativa”. En la “Serie Black Light”, una serie de pinturas al óleo, eliminó los pigmentos blancos de su paleta y mezcló negro con todos sus colores.

Las pinturas al óleo de esta época están llenas de colores profundos y saturados. La perspectiva plana y los contornos marcados recuerdan al arte pop, al cubismo y al arte africano. Ringgold retrató principalmente a mujeres y hombres negros. Sus motivos son como un clamor. En “The In Crowd” de 1964, hombres blancos tapaban la boca de un hombre negro con las manos como para silenciarlo. Por otra parte, Ringgold pinta escenas tiernas y conciliadoras como en el cuadro “Un hombre besando a su esposa”. Aquí un hombre negro besa a una mujer blanca.

Las fotografías de Ringgold hacen tangibles los grandes trastornos y agitaciones de su época. A partir de 1964, el país se vio desgarrado por grandes disturbios raciales y en 1968 el activista de derechos civiles Martin Luther King fue asesinado. Y Ringgold pintó uno de sus cuadros más famosos, “La bandera está sangrando”.

En el óleo, Ringgold muestra los abismos de América. Se puede sentir la violencia de los años 60, quizás también el comienzo de la reconciliación: la bandera estadounidense sangra, las “franjas” rojas gotean y gotean. En la bandera, una mujer blanca unía del brazo a dos hombres. Uno de ellos tiene el brazo apoyado en el pecho como para maldecir, su rostro negro desaparece detrás de las “estrellas” blancas, su cuerpo detrás de las “rayas” rojo sangre. En la otra mano sostiene un cuchillo.

Ringgold se volvió políticamente activo. Diseñó carteles para el movimiento Black Panther y se involucró. En 1968 cofundó el Comité Ad Hoc de Arte de Mujeres y Mujeres Estudiantes y Artistas para la Liberación del Arte Negro. Ella siempre protestó contra los museos que exhibían pocos o ningún artista negro. Y siempre estuvo preocupada por los derechos y la visibilidad de las mujeres.

El artista de la colcha

En las décadas de 1970 y 1980, el trabajo de Ringgold volvió a cambiar. Trabajó con máscaras, disfraces, personajes y performances. Y finalmente descubrió la colcha. Inspirándose en el arte textil tibetano y afroamericano, comenzó a trabajar con textiles de múltiples capas. Al hacerlo, Ringgold adoptó un oficio que tenía una historia en su familia. Su tatarabuela ya había hecho colchas para los propietarios de plantaciones cuando era esclavizada.

Ringgold comenzó a combinar texto e imágenes en sus colchas. Como ningún editor quería publicar las memorias de Ringgold, ella contó su historia a través de la imagen. A menudo trabajaba con óleo o acrílico en el centro del cuadro y enmarcaba los motivos con texto y tela. Sus edredones representan escenas de la vida cotidiana de los estadounidenses negros en colores brillantes. Hay escenas de baile, escenas de amor, retratos, imágenes oníricas. Todo está alineado muy juntos, una única exuberancia de formas, colores, escritura.

La obra de Faith Ringgold permaneció sin ser descubierta durante mucho tiempo. No fue hasta 2022 que el New Museum de Nueva York mostró su primera gran retrospectiva. En 2005, la artista finalmente pudo publicar sus memorias. En él critica las paredes blancas del museo. Tendían a eliminar la variación y complejidad de los tonos más oscuros. Cuando la retrospectiva de Nueva York viajó a San Francisco, los curadores pintaron las paredes. Faith Ringgold murió el 13 de abril a la edad de 93 años.

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1.134 muertos y unos 2.500 heridos: estas son las víctimas del desastre del Rana Plaza en Bangladesh. El 24 de abril de 2013, el edificio de una fábrica se derrumbó en Sabhar, a pocos kilómetros de la capital Dhaka. Fue el peor accidente industrial en la historia del país y el más trascendental.

Con cada cuerpo recuperado en Sabhar, aumentó la presión sobre la industria textil para cambiar sus condiciones de trabajo. Rana Plaza se ha convertido en un símbolo de las condiciones de explotación en la industria textil internacional. Porque ese miércoles, nadie debería haber estado en el edificio en absoluto.

El día anterior, la policía evacuó el edificio de nueve pisos luego de que se descubrieran grietas en las paredes. También se emitió una prohibición de entrada. Sin embargo, el propietario y homónimo del edificio, Sohel Rana, ignoró a las autoridades. Dijo que su construcción era segura y que la gente también debería pasar al día siguiente. Las empresas textiles también instruyeron a su personal a seguir trabajando. Ether Tex incluso amenazó a los trabajadores con el salario de un mes si no iban a trabajar.

Cuando el edificio se derrumbó a las 8:57 de la mañana del 24 de abril de 2013, a pesar de todas las advertencias, había miles de empleados en el edificio, en su mayoría mujeres. Muchos de ellos no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir al colapso.

se elogió la mejora

Incluso antes de que se recuperaran los últimos cuerpos, estalló una discusión sobre las condiciones laborales en la industria textil en general y en Bangladesh en particular.

La industria de la confección es, con mucho, el sector económico más importante del país y representa alrededor del 80 por ciento de todas las exportaciones. Pero para que los consumidores de Occidente pudieran comprar camisetas, calcetines o vaqueros lo más barato posible, se explotaba a los trabajadores. Por unos 30 francos al mes, las costureras trabajaban en condiciones a veces precarias.

Cientos de personas habían muerto en fábricas antes de Rana Plaza, y las ONG denunciaron repetidamente las circunstancias. Pero fue solo después del incidente que los políticos y consumidores occidentales gritaron. Y la industria prometía mejorar: se cerraron varias fábricas textiles por falta de normas de seguridad, se introdujeron nuevos estándares de seguridad, se exigieron salarios mínimos más altos y las empresas de moda se vieron obligadas a mirar más de cerca.

Mayor seguridad, los salarios siguen siendo bajos

¿Qué queda de estas buenas intenciones? En mayo de 2013, un acuerdo sobre incendios y seguridad en la construcción, el Acuerdo sobre incendios y seguridad en la construcción en Bangladesh, que desde entonces se ha ampliado y ha sido firmado por 200 empresas hasta el momento. La organización responsable escribe que desde entonces se han realizado 50.000 inspecciones en las fábricas asociadas y se han solucionado 140.000 problemas de seguridad. Según la ONG suiza Public Eye, Coop, Migros, Mammut y Tally Weijl, entre otras, firmaron el acuerdo en Suiza. Hasta el momento, Chicorée, Manor, Intersport y Zebra no lo han hecho.

Sin embargo, el acorde solo se enfoca en los edificios. Como resultado, las personas que trabajan en él apenas están protegidas. Human Rights Watch (HRW) informó en 2019 que, aunque las condiciones de seguridad en las fábricas están mejorando, los costos no están siendo asumidos por las grandes marcas de moda. En cambio, todavía están interesados ​​principalmente en mantener los precios bajos y las velocidades de producción altas.

Public Eye lo ve de manera similar. El gobierno ha aumentado el salario mínimo para la industria, que se ha mantenido sin cambios durante cinco años, de 5.300 a 8.000 taka mensuales, casi 70 francos suizos. Pero eso estuvo muy por debajo de las demandas de los sindicatos. Una nueva ronda de pago está prevista para el otoño.

La organización no gubernamental Asian Floor Wage ha calculado que 2022 es un salario digno en alrededor de 53,000 taka Tendría que mentir, unos 440 francos.

También se critica la falta de apoyo a los supervivientes y dolientes del accidente de Rana Plana. Hay un acuerdo y hasta ahora, según el Fondo Fiduciario de Donantes Rana Plaza $ 34 millones fueron para las víctimas. Pero eso no es suficiente para los sindicatos.

Public Eye escribe en un comunicado que el acuerdo solo cubre la compensación por la pérdida de ingresos, pero no la compensación por el dolor y el sufrimiento. Además, «el cálculo se basa en el nivel de salario de pobreza de la industria de la confección», dice el comunicado. Para rectificar las quejas, la organización exige directrices legales del Consejo Federal Suizo para una mayor responsabilidad y transparencia en la cadena de suministro. El lunes celebró una vigilia en Berna.

El caso también está pendiente desde el punto de vista legal: en 2016, 42 personas fueron acusadas de asesinato, incluido el propietario del edificio, Sohel Rana, quien muchos creen que es el principal responsable del desastre. Una investigación independiente concluyó que una negligencia grave provocó el colapso del edificio. Entre otras cosas, se utilizaron materiales de construcción inferiores y los cuatro pisos superiores se construyeron sin permiso. Después de una pausa de cinco años, el proceso se reanudó en la primavera de 2022. salida abierta.

«Sin fibras sintéticas, ya no podríamos vestir a las personas», dice Michael Süss, presidente de la junta directiva del grupo industrial OC Oerlikon. Para la producción de algodón, la alternativa natural al mismo, hay muy pocas áreas cultivadas en todo el mundo. La creciente escasez de agua es también un problema importante. Se necesitarían alrededor de 2000 litros de agua para producir una sola camiseta de algodón, calculó Süss al margen de la conferencia de prensa sobre el balance de la empresa desde Pfäffikon en Schwyz.

Del auge a la recesión

Oerlikon se ha ganado la vida fabricando máquinas para la producción de fibras sintéticas en los últimos años. La división Polymer Process Solutions, en la que se encuentra el llamado negocio de filamentos, registró otro récord de facturación en 2022. Las ventas aumentaron año tras año en un 12 por ciento a 1.500 millones de francos.

Según Süss, alrededor del 90 por ciento de las ventas de la división se realizaron en el área de filamentos hace apenas siete años. Hoy es sólo el 62 por ciento. Un factor que contribuye a esta diversificación es el hecho de que, además de máquinas para la industria textil, Oerlikon también fabrica cada vez más máquinas que producen fibras para artículos de higiene y pañales, entre otras cosas.

Los negocios en el área de filamentos están muy concentrados. «La clientela consiste esencialmente en cinco o seis grupos de empresas», dijo Süss. Todos han invertido mucho y ahora temen crear un exceso de capacidad en la producción.

La inflación pesa sobre el negocio de la confección

La inflación también ha dejado su huella en el mercado de la confección. Algunos consumidores están considerando si quieren llenar sus guardarropas con productos adicionales o si prefieren esperar con sus compras. Además, los bloqueos continuos en China tuvieron un impacto negativo, agregó Süss.

En el cuarto trimestre del año pasado, los primeros clientes de Oerlikon pospusieron pedidos. La gerencia espera una nueva recesión y, por lo tanto, ha comenzado a prepararse para una amplia reestructuración en la división Polymer Process Solutions. El grupo cree que se espera que la división se reduzca en más de 800 empleados en el comunicado de prensa sobre los estados financieros anuales firmemente. Eso correspondería a más del 20 por ciento de la plantilla actual de 4.000 personas en esta zona.

Recortes de empleo en Remscheid y Neumünster

Según Süss, los recortes de empleo afectarán principalmente a Alemania ya las dos plantas de Remscheid y Neumünster. Los empleados de Oerlikon ensamblan allí máquinas para el mercado de filamentos. Aún deben celebrarse conversaciones con los representantes de los trabajadores. También debería explorarse si ciertos puestos de trabajo podrían conservarse mediante el trabajo a tiempo parcial. Mucho depende de cómo se desarrolle la demanda en los primeros seis a nueve meses de este año, dijo Süss.

Para financiar la reestructuración, el Grupo realizó provisiones por 53 millones de francos en el último trimestre de 2022. Se incurrieron otros 17 millones de francos suizos en el conjunto del año por la salida del negocio ruso y por el abandono de actividades en el área de una nueva tecnología para reemplazar el cromado duro.

Contrariamente a las expectativas de la gerencia, las autoridades no han prohibido el cromado duro, que protege las partes metálicas de la corrosión pero se considera una actividad dañina para el medio ambiente. Süss admitió de forma autocrítica que una vez más ha demostrado lo arriesgado que es confiar en las tendencias regulatorias.

Dividendo estable a pesar de la caída de las ganancias

Los altos gastos no recurrentes hicieron que la rentabilidad del Grupo se deteriorara significativamente, a pesar de que el negocio también marchaba bien en la segunda división, Soluciones de Superficie (revestimiento de superficies y fabricación aditiva). A nivel de resultado operativo (EBIT), el rendimiento de las ventas cayó del 8,3 al 5,9 por ciento. El resultado del grupo cayó un 45 por ciento a 93 millones de francos suizos.

A pesar de esta caída en las ganancias, los accionistas deberían poder disfrutar de un dividendo sin cambios de 35 céntimos por acción. Sin embargo, la cotización de Oerlikon cayó casi un 4 por ciento a CHF 5,62 el martes. A pesar del progreso que la empresa ha logrado en términos de diversificación, el negocio con máquinas para la producción de fibras sintéticas aún contribuyó con un tercio de las ventas del grupo en 2022 con casi 1.000 millones de francos. Lo que ocurre en este ámbito es, por tanto, un factor clave en la valoración del Grupo.

El pago propuesto representa un rendimiento de más del 6 por ciento basado en el precio de las acciones del martes. Sin embargo, este alto nivel también muestra lo mucho que ha caído la cotización de Oerlikon, o dicho de otro modo, la poca confianza que tiene entre los inversores la gestión de la compañía bajo Süss.

Los acuerdos con la industria automotriz tienen poca importancia

El ex alto directivo de Siemens, que asumió la responsabilidad operativa en julio de 2022 como el llamado presidente ejecutivo además de su papel como presidente de la junta directiva, no ocultó lo frustrado que estaba en la conferencia de prensa sobre los resultados de los estados financieros A pesar de su amplia orientación y liderazgo tecnológico en diversas áreas, a Oerlikon todavía se la considera a menudo como una empresa cuyo éxito depende en gran medida de los ciclos individuales. El grupo también es acusado repetidamente de servir principalmente al sector automotriz, a pesar de que esto solo contribuye con el 13 por ciento de las ventas.

Otro problema en la percepción de la empresa, que Süss no se olvida de mencionar, es la alta participación que ostenta el accionista ruso Viktor Vekselberg. El gran inversor sancionado por EE.UU. todavía tiene un buen 41 por ciento del capital. Y todo lo ruso hoy en día ya no tiene una connotación positiva, dijo Süss.

En “Francia se mueve”, Elisabeth Assayag hace un recorrido por Francia de iniciativas positivas e innovadoras. Trabajo, educación, salud… Trabajan en los cuatro rincones del país para mover las líneas y romper los códigos: ¿quiénes son estos ciudadanos, estas empresas, estas comunidades que están comprometidas e inventando el mundo del mañana? Retratos y testimonios inspiradores.

Muchas cosas pueden venir a tu mente cuando escuchas «moda», pero cuidar el planeta generalmente no está en esa lista. Smartex acaba de recaudar un par de dólares en efectivo, generando una ronda de financiación para llevar la tecnología inteligente a la fabricación de telas. La esperanza es poder detectar defectos textiles en tiempo real. La compañía está presionando con fuerza en el ángulo verde para sus productos.

Smartex ha desarrollado un software impulsado por visión artificial que hace que la producción de telas sea más eficiente al identificar defectos, que principalmente se pueden usar para detener la fabricación si algo sale mal, evitando el desperdicio. En particular, la compañía argumenta que la tela imperfecta puede viajar a lo largo de la cadena de suministro, y los problemas del producto solo se descubren mucho más tarde en el proceso de fabricación.

“Nací y me crié entre trabajadores de fábricas textiles, trabajé en fábricas cuando era adolescente, tengo una maestría en física y la industria textil me persigue desde siempre”, dijo Gilberto Loureiro, cofundador y director ejecutivo de Smartex. , en una entrevista con TechCrunch. “Fuimos cofundadores de Smartex porque estamos obsesionados con resolver problemas, y la industria textil tiene problemas importantes. Probablemente sea la industria con la peor relación tamaño/automatización. Las fábricas textiles no tienen las herramientas para producir de manera limpia, transparente y eficiente… generando cantidades masivas de desechos y otros problemas».

La compañía se negó a compartir la valoración de su ronda de $ 24,7 millones, pero le dijo a TechCrunch que estaba dirigida por Lightspeed Venture Partners y Tony Fadell’s Build Collective. Se recaudaron fondos adicionales del gigante de la ropa H&M Group, DCVC, SOSV’s HAX, Spider Capital, Momenta Ventures, Bombyx Capital Partners y Fashion for Good. La compañía recaudó previamente una ronda inicial de $ 2.9 millones en 2019 codirigida por DCVC y Spider Capital.

“Es fantástico trabajar con mentores que tienen una experiencia invaluable. Lightspeed Ventures es una empresa verdaderamente global y nos apoya en muchas geografías en las que operamos, Paul [Murphy from Lightspeed VP] es también un operador con una gran perspicacia en el escalamiento de negocios”, dijo Loureiro, “Tony Fadell y su equipo son mentores y operadores de clase mundial con un producto único y un enfoque de marketing. El libro reciente de Tony “BUILD” es una de nuestras biblias”.

Estos fondos de la Serie A permitirán a Smartex expandir el negocio a nuevas geografías y continuar con el crecimiento del equipo.

“Estoy muy entusiasmado con la producción textil en Asia y todas las megafábricas en Bangladesh, Vietnam, China, etc. Nadie resolverá los problemas textiles sin tener una comprensión profunda y presencia en estos mercados. Entonces, entrar en todos los aspectos culturales y hacer negocios aquí es realmente increíble”, dijo Loureiro. “Nuestra visión final y objetivo a largo plazo es expandirnos a otras industrias para permitir que las fábricas de todo el mundo produzcan con significativamente menos desperdicio. No nos detendremos hasta que hayamos marcado una gran diferencia”.

Se necesita un estómago bastante fuerte para enfrentarse a una industria arraigada donde muchas de las instalaciones de fabricación no tienen la infraestructura necesaria para ejecutar el control de calidad impulsado por IA, pero es una industria cambiante.

“¡Esta industria es muy desafiante! Esa es una de las razones por las que pocas empresas tecnológicas operan aquí. Nos sentimos bendecidos de estar creando un impacto masivo, pero cuando se compara con el tamaño general de la industria, parece que no es nada”, explica Loureiro. “Si alguna vez hubo un momento para resolver problemas masivos, ¡es ahora!”