PATRICK HERTZOG \/ AFP<\/span> <\/figcaption><\/figure>\nDespu\u00e9s de haberse invitado a las tierras de Charente para un espect\u00e1culo de cocina, en Cognac, en 2022, Michelin otorg\u00f3 sus estrellas en Estrasburgo el 6 de marzo, en el Palais de la Musique et des Congr\u00e8s. M\u00e1s de 1.500 invitados (cocineros franceses y extranjeros, periodistas), una recepci\u00f3n el d\u00eda anterior con acentos folcl\u00f3ricos con azafatas en traje tradicional y una comida gigantesca con chucrut y queso munster como tel\u00f3n de fondo\u2026<\/p>\n
La caravana Bibendum muestra sus m\u00fasculos frente a sus competidores (Gault & Millau, 50 Best) y contin\u00faa con su impulso provincial, para promocionar mejor a los ganadores que, en su mayor\u00eda, est\u00e1n fuera de Par\u00eds: de cuarenta y cuatro establecimientos que adquieren estrellas, treinta siete fiesta en la regi\u00f3n, mientras que, por falta de medios, o por conveniencia, la cr\u00edtica y la prensa a menudo se quedan centradas en la capital.<\/p>\n
Solo un tres estrellas se coron\u00f3 este a\u00f1o frente a dos en 2022 (Dimitri Droisneau y Arnaud Donckele): Alexandre Couillon, cuyo restaurante La Marine est\u00e1 establecido en Vend\u00e9e, en Noirmoutier, hab\u00eda sido durante mucho tiempo uno de los favoritos para esta promoci\u00f3n. Si el virtuoso del pescado est\u00e1 lejos de ser un desconocido, no estoy seguro de que su ascenso nos haga olvidar las estrellas arrebatadas a chefs mucho m\u00e1s medi\u00e1ticos, en particular Michel Sarran (pas\u00f3 de dos a una estrella) y especialmente Guy Savoy, un monumento que perdi\u00f3 su tercera estrella (adquirida en 2002).<\/p>\nLea tambi\u00e9n:<\/span> Art\u00edculo reservado para nuestros suscriptores<\/span><\/span> Premios Michelin 2023: Alexandre Couillon, en Noirmoutier, el \u00fanico chef en ganar la tercera estrella <\/span> <\/section>\nCuatro nuevos dos estrellas, treinta y nueve primeros compradores: el n\u00famero de establecimientos destacados es ligeramente inferior al de ediciones anteriores. Pero la lista de premios especifica algunas tendencias ya iniciadas por la gu\u00eda. En primer lugar, aparte de los territorios de ultramar (que lamentablemente no son inspeccionados), est\u00e1 representada toda Francia. \u201cLa din\u00e1mica que observamos afecta incluso a regiones hasta ahora poco dotadas, como Pays de la Loire o Hauts-de-France\u201d<\/em>, observa el director de la gu\u00eda, Gwendal Poullennec. Estos protagonizaron la defensa del terroir, pero un terroir muchas veces sacudido por influencias ex\u00f3ticas. En el norte, Chez Roz\u00f3, en Marcq-en-Bar\u0153ul (cuya estrella predijimos), el arenque puede revolverse bajo un pimiento coreano.<\/p>\nPocas mujeres, parejas y algunos j\u00f3venes.<\/h2>\n
Entonces, las mujeres siguen estando mal representadas. Solo un solo de trabajo ha sido recompensado con una estrella: Georgiana Viou, que disfruta de platos mediterr\u00e1neos con un toque de su Benin natal en Rouge, en N\u00eemes. \u201cNo hay discriminaci\u00f3n, cuota, ligada al sexo de los jefes ni a ning\u00fan otro criterio, <\/em>dice Gwendal Poullennec. Nuestros inspectores basan sus juicios en la calidad del establecimiento. \u00bb<\/em><\/p>\nNotamos, sin embargo, el destaque de muchas parejas que trabajan a cuatro manos. Este es el caso una vez m\u00e1s en Roz\u00f3, donde el chef Diego Delbecq y la pastelera Camille Pailleau trabajan en conjunto. Esto tambi\u00e9n se aplica al restaurante de una estrella de Estrasburgo: ja, dirigido por el d\u00fao Jeanne Satori y David Degoursy.<\/p>\n
Asistimos por fin al ascenso de una joven y ambiciosa guardia: Camille Saint-M’Leux, Thibaut Spiwack, Omar Dhiab, Mallory Gabsi… Este \u00faltimo, antiguo candidato a \u00abTop Chef\u00bb, obtiene una estrella (y el premio Michelin para j\u00f3venes chef ) despu\u00e9s de menos de un a\u00f1o de abrir en el restaurante que lleva su nombre, en Par\u00eds, \u00a1con solo 26 a\u00f1os!<\/p>\nLea tambi\u00e9n la entrevista con Gwendal Poullennec:<\/span> Art\u00edculo reservado para nuestros suscriptores<\/span><\/span> Gwendal Poullennec: \u00abLas estrellas Michelin no pertenecen a los chefs\u00bb <\/span> <\/section>\nLa gu\u00eda roja ya ha sido acusada de sucumbir al juvenilismo. Cuando Mory Sacko recibi\u00f3 su primera estrella en 2021, a la edad de 28 a\u00f1os, el periodista culinario Fran\u00e7ois-R\u00e9gis Gaudry compar\u00f3 la gu\u00eda con \u201cuna anciana que camina con su andador y trata de estar al d\u00eda\u201d.<\/em> A veces Bibendum se queda atr\u00e1s. Alexandre Couillon fue coronado \u00abcocinero del a\u00f1o\u00bb<\/em> de Gault & Millau\u2026 de 2017.<\/p>\n\n Boletin informativo <\/p>\n
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Esta clasificaci\u00f3n no acabar\u00e1 con otro agravio recurrente: la opacidad de las elecciones del gu\u00eda. Uno se pregunta, por ejemplo, c\u00f3mo Pascal Barbot, que reabri\u00f3 Astrance el 31 de diciembre de 2022 en Par\u00eds, pudo encontrar una estrella tan r\u00e1pido. Finalmente, las estrellas verdes, que premian la gastronom\u00eda sostenible (este a\u00f1o, 90 cargos electos franceses en total), carecen de claridad y visibilidad. No se ofrece ninguna placa en particular para aparecer en los Restaurantes Distinguidos.<\/p>\n\n Leo Paj\u00f3n<\/span>(Estrasburgo, enviado especial)<\/span><\/span> <\/p>\n<\/section>\n <\/section>\n<\/p><\/div>\n
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