Daniel Lee debuta en Burberry

Después de mucho trabajo, Daniel Lee mostró su primera colección el lunes por la noche para Burberry, la marca británica de impermeables que pasó casi cinco años en una sequía de moda, en parte porque su predecesor, Riccardo Tisci, no era el hombre para el trabajo y en parte por la pandemia. Lee rápidamente colocó a Burberry en un rumbo juvenil, es decir, excelente para TikTokers con sus llamativos abrigos a cuadros y cómodos soportes para botellas de agua, y también perfecto para futbolistas y gamberros que aman una camiseta original y un Elmer más grande. Sombrero Fudd para usar en el pub.

Lee se esforzó mucho en la primera presentación. ¿Y qué querían saber los reporteros que lo arrinconaron después? Querían saber sobre los patos. Lee había usado un estampado de patos en un patrón muy repetido, para faldas, pantalones y camisas largas. También había un tipo que llevaba un sombrero que tenía una cabeza de pato incorporada en la coronilla y el pico se extendía sobre la frente.

Burberry.
Foto: Cortesía de Burberry

Lee, que es originario de Yorkshire, sonrió. “Lo encuentro muy británico”, dijo sobre los patos. «Te hace pensar en un parque y Burberry obviamente es una marca muy al aire libre que está asociada con la lluvia y la protección, y los patos, ya sabes, como el agua». También había botas de montaña, falso colas de zorro colgando como amuletos de bolsos, y un abrigo de plumas en una mezcla de naranja, rojo, marrón y negro que sugería faisanes. Así que tiene los deportes de campo ingleses cubiertos. Más tarde, cuando se le preguntó si la marca de lujo podría verse como un antídoto, un antídoto muy privilegiado, para los problemas de Gran Bretaña, respondió: “Quiero que sea positivo. Espero que muestre algo de positividad sobre Gran Bretaña al mundo”.

Eso puede ser difícil de determinar e incluso innecesario. Lo que es bastante seguro es que sus accesorios tendrán un impacto positivo en los resultados financieros de Burberry. Había todo tipo de bolsos, así como mules de piel de lana; cuñas de gamuza con ribete de vellón; zapatillas que parecían canalizadas, como una chaqueta acolchada; botas gruesas; y brogues negros cubiertos con correas. Lee, quien anteriormente trabajó en Bottega Veneta, parecía diseñar para varios electores, por ejemplo, aquellos que aman los impermeables generosos (en verde militar con amplias falso-colores de piel en verde) y los que son anti-moda (un saco a cuadros de largo medio sobre calzas a juego) y los que son conservadores y tienen funciones elegantes a las que asistir (blusas y faldas a cuadros). La historia de Burberry bajo sus predecesores, Tisci y Christopher Bailey, quienes realmente definieron la marca para este siglo, no carece precisamente de color. Pero aquí, también, Lee puso su sello en las cosas, con azul real, fucsia, púrpura y amarillo vivo.

Burberry.
Foto: Cortesía de Burberry

Lee sabiamente evitó los símbolos obvios de la contracultura británica, a saber, el punk. Pero si bien tenía una ventaja, consideraría un vestido de saco rechoncho con medias a cuadros tanto atrevidas como profundamente británicas, la colección podría haber usado un poco más de mordisco y menos positividad. No ondea la bandera de Gran Bretaña. Además, tenía una impresión general de demasiadas cosas, demasiada comercialización y desarrollo de productos, y no suficiente diseño puro. Ahí es donde suceden la verdadera ventaja y el misterio. Pero, en serio, fue un buen comienzo, patos y todo.

La cantidad de diseñadores talentosos marginados en los últimos años, despedidos u obligados a cerrar sus negocios, sigue creciendo. Alessandro Michele de Gucci es el más reciente en unirse a la lista. Mientras tanto, más y más nombres nuevos ingresan al campo. En Londres están Paolo Carzana, que es galés; Steven Stokey-Daley, un ex actor cuyo sello se llama SS Daley; y Feben, una ex refugiada que se identifica como etíope y que poco después de graduarse de Central Saint Martins estaba haciendo disfraces para Beyoncé.

Burberry.
Foto: Cortesía de Burberry

Pero la situación ha creado un cuello de botella de talento. Simplemente hay demasiados diseñadores emergentes que compiten por la atención y los consumidores. Las grandes marcas de lujo, como Burberry y Prada, dominan el mercado; La semana pasada, Louis Vuitton anunció que no había contratado a un diseñador como director creativo de hombres, sino a Pharrell Williams. Los editores y escritores alguna vez jugaron un papel clave en la identificación de los mejores de los recién llegados. Piense en Alexander McQueen, Rick Owens, Christopher Kane. Pero hoy ese útil aventado ha sido fracturado por las redes sociales y el surgimiento de personas influyentes pagadas, si no descartadas por completo por el público. El domingo, antes del show de Feben en el local NewGen detrás de Selfridges, deambulé por los grandes almacenes. Estaba atestado de compradores. Pero a pesar de la gran concurrencia de Feben, sorprendentemente había pocos fashion kids en la acera fuera del espacio NewGen. En el pasado, la escena callejera era una de las principales atracciones de Londres.

Christopher Kane.
Foto: Cortesía de Christopher Kane

Entonces, puedes entender el significado de los cuellos rígidos de forma cuadrada y las solapas que aparecieron en muchas de las chaquetas de traje de Kane y en los vestidos de lana oscura hechos a la medida. Se basaron en tablas de cortar, dijo el diseñador después de su gran desfile. En un sentido figurado, la cabeza de todos en la moda está en el bloque, esperando ser cortada por un jefe corporativo ansioso por mayores números de ventas o por las fuerzas de nuestra era rápida, brusca y menos amable.

Las formas principales de Kane esta temporada provienen de los uniformes (camarera, escuela) y del polisón, una característica de la vestimenta victoriana tardía, aunque la trató con irreverencia, como una falda de muchos volantes con un jersey holgado o como un panel delantero o trasero. en una falda lápiz; y para darle más fuerza, hizo algunas versiones en vinilo negro y rojo labial. A pesar de los volantes en las faldas, la ropa se sintió más despojada esta temporada, comenzando con los primeros vestidos sencillos y un abrigo en lana color carbón o negro que presentaba un pequeño tallo de flor bordado. Kane se refirió a ellos como del tipo que “se arrastra por la acera”, es decir, no cultivados. Entre la contención de las formas y la belleza desprendida de las flores (colocadas bajas ya un lado), la ropa tenía una agradable tensión sexual. Esa es una especialidad de Kane, pero ahora se siente más adulta.

Christopher Kane.
Foto: Cortesía de Christopher Kane

Y como muchos diseñadores este año, tenía animales: vestidos de tubo con estampados densos generados por IA de cerdos, pollitos y ratas. “Animales de clase trabajadora”, señaló, casi con orgullo. “Deberíamos estar en casa con estos animales”, dijo el diseñador escocés, antes de agregar con una sonrisa: “Bueno, lo estoy”. En realidad, los animales han figurado durante mucho tiempo en su moda. El giro de la IA hizo un uso divertido de la tecnología.

JW Anderson.
Foto: Cortesía de JW Anderson

Pocos diseñadores son más conscientes de lo que sucede a su alrededor que Jonathan Anderson, y no me refiero necesariamente al Zeitgeist sino, más bien, a los movimientos dentro de la industria. Como dijo una vez un amigo suyo: “Él puede ver todo el campo y adónde ir y quién tiene la pelota”. Como si anticipara el campo y la corriente de Daniel Lee en Gran Bretaña, una Inglaterra feliz, Anderson hizo referencia al trabajo del audaz coreógrafo y bailarín escocés Michael Clark, quien colaboró ​​con artistas como Sarah Lucas y Leigh Bowery, quienes crearon el vestuario para su compañía de danza. El trabajo de Clark era profundamente sensual y provocativo, conectado con el punk y la escena de clubes gay. Mostrados en cubos monumentales en el centro del espacio de exhibición de Anderson estaban las ilustraciones de Clark de un pene negro sobre un fondo verde, el signo de la victoria parcialmente cubierto con brillo plateado y su riff en el logotipo de Coca-Cola: «Disfruta de la discoteca de Dios». Esas mismas imágenes aparecieron en camisetas que tenían la textura arrugada de una bolsa de compras reutilizable. Otras camisetas y prendas de punto simplemente mostraban el nombre de Clark, como para honrar su influencia.

Anderson dijo que no podía ver muy bien el archivo de Clark sin volver a visitar el suyo. Cierto, pero también estaba afirmando su territorio creativo. En 2015, Anderson puso modelos masculinos, arreglados como ídolos de matiné, con pantalones cortos a la medida con bordes con volantes y blusas a juego con las clásicas rayas grises y una tela color camel. Ampliamente objeto de burlas en ese momento, los atuendos, que incluían bustiers, anticiparon la completa difuminación del género en la moda. Para el otoño de 2023, rehizo los bustiers en falso pelaje y los mostró con pantalones esbeltos de corte de bota.

JW Anderson.
Foto: Cortesía de JW Anderson

Uno puede perderse fácilmente en los “grandes éxitos” y no ver que la ropa y la actitud eran más directas, más recortadas de lo habitual para Anderson. Hizo algo parecido en sus recientes desfiles masculinos tanto para JW como para Loewe. Las ideas y las formas fueron bastante destiladas, y más poderosas y sexys. (Puede recordar, o no, que en el show de hombres de Loewe en junio pasado mostró zapatos y prendas de las que brotaba hierba real y abrigos adornados con iPads).

Anderson no estaba siendo perezoso, como algunos probablemente concluyeron sobre este último programa de JW. Estaba considerando el campo y bajando el ritmo mientras otros lo subían.

Simone Rocha.
Foto: Ben Broomfield

Simone Rocha tomó el tema de su colección de Lughnasa, el festival celta de la cosecha. Aunque la rafia se asocia comúnmente con climas más cálidos, ella la utilizó para realzar el volumen de delicados vestidos de pedrería en tul negro y rosa rubor, con madejas de la fibra atrapadas entre dos capas de tul. Las personas en las sociedades rurales han usado pastos secos para fines domésticos: para rellenar colchones, hacer escobas y asientos de sillas. Entonces la rafia tiene un significado simbólico. Evoca el hogar. Y era simplemente extraño y maravilloso de ver, como si alguien estuviera revolcándose en un pajar. (Para las tiendas, la rafia será reemplazada por tul acolchado, aunque un cliente ya pidió comprar uno de los vestidos de la pasarela).

Simone Rocha.
Foto: Ben Broomfield

Pero todos los materiales de la colección de Rocha eran interesantes: tweed Linton negro con lúrex para una falda escocesa con los bordes sin rematar; lana hervida negra para un abrigo de aspecto austero con mangas de nailon negro con forma de cazadora bomber; cloques de oro triturado para vestidos con mangas abullonadas; cordón negro grueso para un suéter de macramé anudado suelto para hombres. Rocha está en su segunda temporada haciendo menswear, y le permite dar texturas de ropa femenina a los hombres (encaje, cloque) pero, además, le da más realismo (sastrería, estructura, ropa de trabajo) a su estética.

SS Daley.
Foto: Victor Virgile/Gamma-Rapho a través de Getty Images

De todos los nuevos talentos de Londres, los más prometedores para mí son Stokey-Daley y Carzana. Stokey-Daley, ganador del Premio LVMH, ha realizado unas cinco colecciones y, por su sentido de la proporción y la elección de los tejidos, se nota que tiene mucha confianza. Sospecho que ser actor, y estar rodeado de actores, le ha ayudado a entender los gestos, el artificio, la emoción. Que ve en su mente a una persona real antes de diseñar. Al mismo tiempo, tiene un sólido sentido de la forma. Un vestido camisero de algodón blanco, largo y ajustado, con una falda amplia y un vestido negro transparente con escote en V ceñido sobre él y con cuentas en el dobladillo era hermoso.

Pablo Carzana.
Foto: Cortesía de Paolo Carzana

El planteamiento de Carzana es más modesto y ciertamente original. Llamando a su colección de 15 looks “Queer Symphony”, Carzana usó tintes vegetales para lograr colores extraordinariamente ricos para prendas que a menudo estaban hechas jirones, como si los modelos fueran náufragos o niños perdidos. Tres de los looks tenían una forma alambrada cubierta con una tela de gasa adherida a la espalda. Sugería una sombra o, quizás, un ángel. Otras piezas fueron cortadas y confeccionadas con mantas galesas. Carzana puede o no estar interesado en “construir una marca”, en esa frase banal. Pero parece ser alguien con una gran sensibilidad. Esto también es Gran Bretaña.

Pablo Carzana.
Foto: Cortesía de Paolo Carzana