Fendi saca a relucir a todas las supermodelos

Fendi le dio a Nueva York una noche de viernes a sábado por la mañana adecuada, con barricadas policiales fuera del anteriormente sórdido Hammerstein Ballroom en West 34th Street, supermodelos y celebridades en el interior, y una fiesta posterior en Indochine. El desfile en sí fue obra de dos diseñadores, el director creativo de Fendi, Kim Jones, y Marc Jacobs, que también son amigos. Cuando Jacobs ocupaba el puesto creativo más importante en Louis Vuitton, Jones diseñó su línea masculina durante un tiempo.

Jacobs, en un backstage repleto de supers —Kate Moss, Christy Turlington, Linda Evangelista, quien es la “cara” de Fendi y quien apareció para el final, envuelta en satén azul Tiffany— gritó que se había preguntado: “¿Qué diría Karl? ¿hacer?» Valía la pena hacer la pregunta, porque Karl Lagerfeld, quien diseñó Fendi desde 1965 hasta 2019, tenía la habilidad de mantener las cosas modernas, o al menos divertidas e interesantes. A pesar de que el espectáculo se concibió en torno al 25 aniversario de la Baguette de Fendi —el bolso que marcó el comienzo de la importancia de los accesorios para las empresas de moda— y a pesar del propio guiño de Jones a los primeros años de sexo y la ciudadque ayudó a popularizar la Baguette, no fue un viaje nostálgico.

“Estaba pensando en Nueva York, en la parte alta y en el centro de la ciudad, y siempre estuve obsesionado con el concepto de Warhol sobre eso”, dijo Jones. “Así que Marc Jacobs es el rey del centro de la ciudad”. Hizo una pausa cuando Amber Valletta se inclinó para abrazarlo y se rió. «Y las novias están aquí».

Fendi.
Foto: Getty Images

Hoy en día, todo el mundo mezcla la ropa deportiva y la alta costura (la parka utilitaria ligera con una falda ceñida con cuentas metálicas), pero la diferencia anoche fue el enfoque nítido y realista en la sensualidad. Responsable de la primera parte del desfile, Jones quitó el volumen a los bombers y los blazers, un cambio bienvenido de la tendencia oversize que todavía cautiva extrañamente a algunos diseñadores. Sus hombros se veían naturales, sus capas no forzadas cuando mezcló combinaciones semitransparentes en tonos de rosa pálido y amarillo ácido con chaquetas masculinas, una chaqueta bomber de piel transparente con pantalones cortos de chándal de cuero. Las versiones de Baguette, desde mini dijes que colgaban de bolsos y gorras tejidas hasta bolsas suaves en la parte delantera de una blusa, adornaban la mayoría de los looks.

Fendi.
Foto: Getty Images

Otra marca de la relevancia de la colección es que la mayoría de los looks se componían de prendas separadas, con variaciones de un nuevo zueco de Fendi. Por parte de Jacobs, que comenzó con una modelo con una camiseta negra recortada «Fendiroma» y una falda con lentejuelas plateadas adornada con un volante de gasa turquesa, muchas de las faldas y chaquetas largas de mezclilla de apariencia cruda y terminadas a mano eran un riff en estilos recientes que ha hecho para su propia etiqueta. Lo mismo ocurre con una suntuosa bata de baño que convirtió su monograma gráfico en un logotipo de Fendi.

Todos los accesorios se hicieron en Roma, con los diseñadores trabajando en gran parte juntos, y de alguna manera, a pesar de las complejidades obvias de un proyecto de esta escala, se logró una sensación de espontaneidad, improvisando. Sin duda, un espectáculo en la cremosa inmensidad del Hammerstein fue un importante vehículo de marketing para LVMH, propietaria de la marca de Fendi y Jacobs, así como de Tiffany, que proporcionó piedras para al menos una baguette y, por supuesto, el color familiar de La capa de Evangelista. Como dijo Jacobs sobre la extravagancia cuando saludó a Sidney Toledano, director ejecutivo del Grupo de Moda de LVMH, “Fue realmente maravilloso. Mucha energía. Un montón de buenos accesorios. Dinero en el banco.»

La mayoría de los diseñadores, con o sin los recursos de Fendi, comienzan a trabajar en una nueva colección evaluando el paisaje. Lo cual es increíblemente difícil en este momento, ya que no hay casi nada que mirar en las calles. Zapatillas, jeans personalizados, sujetadores, capas vintage monótonas, leggings en abundancia. El Museo Judío tiene una exposición maravillosa, Nueva York 1962-1964, con avances en el arte, el cine, la moda y el interiorismo, que pone de manifiesto esta dificultad. Entre sus diseños de moda se encuentra el “Vestido plegable para una sociedad portátil” de Evelyn Jablow de 1964, un mini vestido con pliegues de acordeón, y el mono de 1963 de Bonnie Cashin en cuero negro y lana. La pieza Cashin se ve notablemente «hoy», con su mitad superior de cuero deportivo, pero más que nada, era un original. Los pantalones en las mujeres todavía eran algo así como una novedad. Como las pinturas de Rauschenberg o los sucesos callejeros de Fluxus o la película underground de Jack Smith criaturas llameantes, El diseño de Cashin fue una respuesta a las nuevas libertades de la época.

Partow.
Foto: Cortesía de Partow

Esa función de la moda no ha cambiado, aunque tal vez sea más difícil de lograr, dado el gran volumen de cosas que compiten con la moda y el cambio general del verdadero diseño al entretenimiento. Cuando se inauguraron los espectáculos de primavera de 2023 en Nueva York, varios diseñadores tenían colecciones decentes, pero parecían estar luchando. Nellie Partow es conocida por su sastrería y sus prendas separadas elegantes y bien pensadas, pero esta temporada imaginó la idea de una mujer nómada que vive en una pequeña maleta, con un vestido de verano blanco que no se arruga, una falda ligera con cordón, algunos tejidos finos en alegres tonos cítricos. Pero la vida portátil ya está bien establecida y Partow no la amplió adecuadamente.

Colina Strada.
Foto: Getty Images

En un jardín público en Brooklyn, Hillary Taymour de Collina Strada presentó muchos de sus característicos jeans y estampados florales funky, esta vez agregando piezas tomadas de la moda histórica, por ejemplo, faldas panier y corsés. Pero, de nuevo, los diseñadores han jugado ese truco muchas veces antes, y no estaba claro por qué importaba hacer estas formas ahora.

Proenza Schouler.
Foto: Getty Images

Después de recaudaciones sustanciales en el último año, Proenza Schouler parecía débil en general. Los diseñadores, Jack McCollough y Lázaro Hernández, dijeron que querían darle más sensualidad a la ropa, principalmente adoptando las raíces cubanas de Hernández. De ahí los pantalones de campana y los volantes de flamenca, pasando por los vestidos de punto con grandes mangas acampanadas. Pero mientras que muchas de las prendas separadas de punto y la sastrería suave en tweed de algodón parecían oportunas (lujosas y fáciles de usar), algunos de los detalles y materiales (por ejemplo, un abrigo negro usado por Shalom Harlow con borlas doradas) pisaron cerca de los tipos de merchandising que ves en los escaparates de los establecimientos mayoristas en West Thirties. Y los zapatos de plataforma acolchados y de suela gruesa parecían igualmente poco inspirados.

Teoría.
Foto: Cortesía de Teoría

Por el contrario, la renovada línea Theory de Jeffrey Kalinsky dio en el blanco. Los diseños, en tonos neutros con pinchos rosa clavel y azul iris, eran sencillos, adaptables y bien cortados. En resumen, lo que esperarías de Theory.

Forma
Foto: Cortesía de FFORME

Probablemente una de las mejores colecciones de Nueva York, sospecho, será una nueva línea llamada Fforme. Diseñado por Paul Helbers, que aporta un buen pedigrí (Martin Margiela, moda masculina para Jacobs en Vuitton y The Row), Fforme es el resultado de más de un año de desarrollo con su socia, Laura Vázquez, quien es directora ejecutiva, y Nina Khosla, quien es el inversionista principal. Ofrecieron una colección de otoño concisa, que ya está en línea, y un grupo de primavera. Llegué temprano a mi cita, en una galería de Chelsea, y no había nadie cerca. No importa. Los 17 looks de otoño expuestos en formas suspendidas me lo dijeron todo. Se podía ver la calidad del corte, la forma y la sensación de movimiento de las prendas en relación con el cuerpo. Eso es algo raro.

Helbers usó solo seis telas diferentes, incluida lana orgánica de doble cara (mezclada con un poco de nailon reciclado) y cachemira lavada para que se sintiera como el mejor algodón. Se podía ver que tenía en cuenta la historia de la alta costura en sus detalles: el juego de mangas, la caída de una camiseta negra y la facilidad de la ropa deportiva.

Fforme no es básico y ciertamente es caro (desde $500 por camisetas hasta $7,500 por abrigos), pero Helbers ha dado con algo que se siente profundamente adecuado para esta época. A pesar de las líneas nítidas y el sentido de la formalidad, Fforme no es sastrería. Muchas diseñadoras de mujeres que se dedican a la sastrería ya están encontrando que esto es difícil de vender en la pospandemia (la estructura se siente demasiado extraña) y las muy talentosas Helbers sintieron claramente esto y encontraron un camino diferente a seguir.