Foto-Ilustración: por The Cut; Fotos: Cortesía de Co, Miu Miu, Louis Vuitton
Un estándar de la moda es crear un estilo que la gente quiera usar al instante. No me refiero a un diseño único como los vestidos de polo encogidos de Jonathan Anderson para Loewe, por divertidos que sean, o la novedad de la mezclilla adornada con oro de Daniel Roseberry para Schiaparelli, por muy identificable que sea.
Me refiero a una propuesta totalmente nueva que toma forma y considera tejidos cotidianos. En realidad, esto es algo difícil de lograr, pero dos diseñadores lo lograron esta temporada: Junya Watanabe, con sus abrigos tipo poncho con cinturón en telas masculinas ligeras como la raya diplomática gris, y Miuccia Prada, con una deslumbrante colección de Miu Miu basada en una camiseta.
No se sabe cuántas mujeres, de cualquier edad, mirarán los minivestidos tipo camiseta de tres capas de Prada en tonos de gris o beige y se mostrarán con botas de tacón bajo y punta abierta y dirán: “Quiero verme así. ” Prada amplió la propuesta para incluir cortavientos con cremallera frontal usados como vestidos o como una capa suelta sin cremallera sobre un conjunto de camiseta y una falda de tubo.
Miu Miu.
Foto: Cortesía de Miu Miu
Una de las razones por las que Miu Miu, así como la marca Prada esta temporada, se pone tan rápidamente debajo de la piel es que no diseña colecciones en torno a un tema. Más bien, diseña con una mujer en mente. Ese ha sido durante mucho tiempo su enfoque, pero últimamente le ha dado a sus colecciones una explosión de realidad que desarma. La directora e intérprete Miranda July desfiló en el desfile de Miu Miu con un corte de pelo de duendecillo, vistiendo un abrigo de cuero marrón envejecido con bolsillos tipo canguro (estos aparecieron en muchas pasarelas) y una camiseta mini en capas. Otra mujer mayor, también de pelo corto y con gafas de sol, vestía un pantalón de cuero marrón con una camisa abotonada rosa empolvado, también de cuero. Se veían geniales, al igual que modelos con trajes de pantalón de mezclilla lavados en gris o marrón o con sujetadores y faldas con amplios cinturones de cuero. Pero el punto es que todos podrían salir de la pasarela y salir a la calle y seguir pareciendo interesantes y, sobre todo, ellos mismos.
Miu Miu.
Foto: Cortesía de Miu Miu
En un reflejo de esa cualidad, o su práctica o el genio de Patrizio Bertelli para la venta minorista, Prada repitió el mocasín que mostró por primera vez hace una o dos temporadas con calcetines.
El curador de vestuario Olivier Saillard observó una vez que la camiseta es el estilo más ubicuo y contemporáneo, incluso moderno, y sin embargo se preguntó por qué los diseñadores de alta costura no la adoptaron en lugar de los estilos inverosímiles que suelen adoptar. Prada ha proporcionado la respuesta moderna a esa pregunta.
CO.
Foto: Cortesía de Co
Los desfiles de la primavera de 2023 terminaron el martes con el regalo de un día de cielo azul y moda convincente no solo de Miu Miu, sino también de Louis Vuitton y la marca con sede en Los Ángeles CO, por parte de Justin Kern y Stephanie Danan, quienes instalaron una sala de exhibición en París, a una cuadra o dos de The Row, en lugar de Nueva York. Danan dice que han captado nuevos clientes de toda Europa, en particular en Dinamarca, Suecia y Noruega, donde la estética minimalista de CO parece encajar bien.
Entre los mejores looks de la colección se encontraba un traje en crepe negro texturizado, la chaqueta con cintura ligeramente entallada y la falda fácil y algo voluminosa. “Cada vez hace más y más calor”, dijo Danan, “y queremos looks que no se sientan tan pesados y estructurados”. Sin embargo, la belleza del traje es que, de alguna manera, tenía la estructura suficiente. También destacaron un vestido de tirantes de punto negro que se mostró con una chaqueta de cuero negra de repuesto y un vestido de verano sin tirantes en crepé color marfil arrugado.
Luis Vuitton.
Foto: Cortesía de Louis Vuitton
Desde ciertos ángulos, el decorado del desfile de Vuitton de Nicolas Ghesquière, en un patio del Louvre, parecía una atracción de feria: un tiovivo o el Tilt-a-Whirl, ambas metáforas adecuadas para el mundo de la moda. El set, que presentaba cámaras de video que se deslizaban por cables y enormes espejos giratorios que parecían platos de DirectTV, fue obra del artista Philippe Parreno y el diseñador de producción de Hollywood James Chinlund.
Luis Vuitton.
Foto: Cortesía de Louis Vuitton
La ropa era pura Ghesquière. Esta colección fue una réplica poderosa a un espectáculo de espíritu adolescente francamente confuso la temporada pasada y una tormenta lujosa y decadente de ropa con base histórica hace un año. Ghesquière mantuvo las cosas breves, juveniles y con un toque futurista con estilos de apertura en una tela plisada en blanco y negro (o marrón) con piezas tubulares que parecían de ciencia ficción que aparecían en las caderas o enmarcaban el cuello. Piense en una gorguera o tal vez en un collar africano tradicional.
La manipulación de escala era un hilo conductor en la colección. También había cremalleras y tiradores de diferentes tamaños, lazos y bolsillos tipo canguro. Pero Ghesquière usó la escala de manera inteligente y mínima y parecía consciente de reflejar la tendencia actual de elevar los objetos ordinarios. De hecho, la ropa y los accesorios tenían una fuerte sensación de ser tratados como objetos preciados, lo cual es una expresión válida. Las telas eran extrañas y distintivas, como era de esperar de Vuitton, y los accesorios eran una delicia para la vista con bolsos pequeños de excelente apariencia (que brillaban con el logotipo «LV») y un fabuloso bolso estilo sobre bastante grande para guardar. debajo de tu brazo No recuerdo cuándo Ghesquière mostró tantas joyas (brazaletes gruesos y collares con piedras multicolores), pero también se inclinó hacia el futuro.