La visión expansiva de Thom Browne

Si cada día de la Semana de la Moda de Nueva York tuviera un tema, el martes sería «Lo que leí durante mis vacaciones de verano». Thom Browne eligió El Principito, por Antoine de Saint-Exupéry, y recreó sus imágenes (un accidente aéreo en el Sahara, planetas, un niño errante de cabello dorado) en el Shed en el West Side de Manhattan. Gabriela Hearst eligió la filosofía de diseño moderno de la arquitecta irlandesa Eileen Gray con un toque de Thomas Carlyle y consejos de su dharma. Y a Joseph Altuzarra le gustaba la mitología. Incluso dejó un libro sobre el tema en los asientos de los invitados con páginas marcadas para mostrar las primeras cortinas griegas y estampados basados ​​en manchas de tinta y plumas.

Altuzarra
Foto: Getty Images

Los saltos imaginativos de Altuzarra y Browne tenían menos que ver con querer escapar a períodos o mundos distantes que con negarse a estar limitado por el presente y hacer ropa predecible y segura. “Tenía muchas ganas de enfrentar el momento, la austeridad, la forma en que es el mundo, con mucha alegría y mucha imaginación, y no necesariamente con realismo”, dijo Altuzarra. Un ávido lector de mitología, él y su equipo comenzaron a trabajar hace ocho meses en telas, muchas inspiradas en las formas en que los antiguos leían el mundo mágico, a través de manchas de tinta, por ejemplo, o composiciones botánicas. Trató esos detalles con sencillez, con vestidos largos de punto fino o jacquards. Algunos vestidos estaban superpuestos a un mono estampado. Esencialmente, las formas eran camisetas o un vestido lencero vaporoso.

Altuzarra
Foto: Getty Images

Algunos diseños eran más literales, como una hermosa serie de vestidos drapeados en jersey marfil, amarillo quemado o lila. Aún así, no exageró el drama antiguo. Altuzarra dijo que también tenía en mente el pulido y la formalidad de la vestimenta femenina en la década de 1950 y principios de la de 1960, de ahí la cantidad de abrigos y vestidos a juego y las parkas abiertas (una firma de Altuzarra) con esos patrones similares a Rorschach. Terminó el desfile ampliando la escala de sus parkas, en satén de alta costura con bordados y grandes capuchas o cuellos con adornos de piel sintética.

“Esta colección surgió de un lugar muy personal”, dijo el diseñador, reconociendo que está fuera de sintonía con la tendencia hacia la “ropa real”. Pero la singularidad y la creencia en lo que uno hace, especialmente cuando se hace con consideración, es una maravillosa forma de resistencia y tal vez una forma de mantenerse vivo en el oficio de uno. Además, es un mundo grande. No todo el mundo quiere un traje pantalón negro.

Ese también era el punto de la historia alucinante de Thom Browne. “Para mí, los espectáculos son pura creatividad”, dijo. “No pienso en los negocios y el comercio en absoluto. Se trata de ideas y conceptos”.

Thom Browne
Foto: Cortesía de Thom Browne

En la novela de Saint-Exupéry, en breve, un niño que ha estado viviendo en un asteroide llamado B-612 se encuentra con un piloto que se estrelló en el desierto. Aparecen otros personajes: un hombre de negocios, un astrónomo, un geógrafo, una serpiente (la modelo Anna Cleveland obtuvo ese papel, con un vestido largo, ceñido al cuerpo, negro grisáceo, bordado con pilas de lentejuelas envueltas en tul). También está el carácter bastante difícil de una rosa, representada por Browne en bordados y un bolso de cuero negro en 3D. Se le ocurrió su propio final alegre para la historia: un ángel (Precious Lee) rescata al niño mientras todo el elenco forma parejas y recorre el set con la versión de Josh Groban de «You’ll Never Walk Alone» de Carrusel.

¿Esperabas que Browne fuera un cascarrabias? ¿Un pesimista?

Thom Browne
Foto: Cortesía de Thom Browne

Para mí, lo fascinante de este desfile fue su escala, el tamaño monumental de las modelos, gracias a sus zapatos de plataforma (que presentaban tacones redondos que parecían relojes) y sus hombros extra-carne y sus peinados o sombreros galácticos. Algunos de ellos también tenían uñas súper largas y rizadas que te hacían pensar que habían estado rústicamente en algún lugar durante un siglo. Ciertamente estarían viviendo solos con esos dedos de manos y pies.

De todos modos, Browne se ganó su reputación hace años con un look a la medida encogido. Y hoy, todo lo que nos rodea parece ridículamente grande, desde los muebles hasta la comida y el calzado. Los gruesos zapatos brogue de suela blanca de Browne (si esa es la palabra correcta) parecían tanques. También me encantó la forma en que, más adelante en el desfile, deconstruyó esos grandes tweeds y telas a rayas, rompiéndolos y abstrayendo las piezas del traje como vestidos más aerodinámicos y de aspecto casi plano. Cada uno se usó sobre un elegante vestido moldeado. Piense en el maniquí de una modista de Stockman y tendrá una imagen de la ropa interior.

“Siempre me desafío a mí mismo a empujarlo”, dijo Browne sobre su proceso creativo, y agregó, en referencia a la escala, “Mi ojo ya no ve hombres y mujeres. Es solo este hermoso mundo”.

Thom Browne
Foto: Cortesía de Thom Browne

Las notas de prensa de Hearst eran una divagación sobre un dibujo fálico que hizo, algunos pensamientos de su dharma, un viaje a Irlanda y una larga meditación sobre el trabajo y la influencia de Gray, quien llamó a su hogar en el sur de Francia “E-1027. ” Hearst no es el primer diseñador en hacer referencia a Gray (Karl Lagerfeld era un gran admirador). No obstante, la conexión tiene sentido para el tipo práctico de modernismo de Hearst. Abrió con un abrigo negro liso y un par de pantalones con una camisa blanca abotonada que era vintage de Jil Sander, pero siguió adelante rápidamente, con algunas camisas de gran apariencia en lana o cuero que recordaban las chaquetas de CPO; una falda completa de cuero negro con un suéter marfil grueso; y vestidos sobrios de punto con bloques de color que parecían un guiño a Gray. Sobre todo, su colección se sentía completa.

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Foto: Greg Kessler para Gabriela Hearst