¿Por qué molestarse en alquilar un lugar cuando puedes desfilar en casa? Para esta temporada masculina otoño-invierno 2024-2025 presentada en París del 16 al 21 de enero, tres marcas con estilos muy diferentes han elegido mostrar su colección en casa.
Givenchy, que busca relanzarse tras la marcha del diseñador Matthew M. Williams, cuyo contrato finalizaba en diciembre de 2023, invitó a un número muy limitado de invitados a los salones históricos de la avenida George-V. Bajo la égida estadounidense, la marca se acercó a la cultura hip-hop con colecciones de streetwear cargadas de logos, coqueteando con el sport y el bling. Una estética muy alejada de la de su fundador, Hubert de Givenchy, nacido en 1927 en una familia de la nobleza protestante francesa de Artois, que era especialmente aficionado a la alta costura y vistió a Audrey Hepburn, Jackie Kennedy y Grace Kelly.
Dirigida por el director del estudio masculino, Joshua Bullen, esta colección de estilo renacentista se inspiró en la figura de Hubert, a quien la casa nunca había considerado oportuno destacar hasta ahora. “Queríamos mostrar tanto su lado público aristocrático como su lado íntimo, explica Joshua Bullen. Hurgamos en los archivos, en las herramientas que nos dejó. » El resultado, con una elegancia radical y poco convencional, sorprende.
Los trajes de noche de color azul zafiro (hechos a medida) tienen incisiones debajo de las mangas para liberar los brazos, mezclándose con las capas que llevaba Hubert. Los ojos de gato están hábilmente esparcidos sobre un abrigo gris esponjoso, motivos de candelabros realzados con perlas adornan pantalones de esmoquin, cabello dorado (sintético) bordado en una chaqueta de safari le da una presencia inesperada. Un cambio de rumbo acertado a nivel estético, pero que podría desorientar a los fieles de la marca.
Combinaciones futuristas
Rick Owens también concertó una reunión en su casa, la Place du Palais-Bourbon, frente a la Asamblea Nacional. “Expusimos en la que es mi casa y mi espacio de trabajo, donde empezamos a vender nuestras colecciones hace veinticinco años”dijo el diseñador estadounidense en su nota de intenciones, donde también evoca el deseo de unirse en un pequeño grupo en una era que describe como «bárbaro».
En sus salas de trabajo de molduras clásicas ha presentado una colección tan fascinante como desgarradora, donde prendas desproporcionadas se fusionan con armaduras o trajes futuristas. Las mallas de goma infladas con aire abrazan las pantorrillas dando a las modelos un aspecto paquidérmico, los plumíferos son tan voluminosos que la cabeza desaparece dentro del abrigo, los maxi-bufandas se envuelven como boas peludas alrededor del torso… “Las proporciones son grotescas e inhumanas”dice Rick Owens, cuyas visiones apocalípticas son tan impactantes como siempre.
En Lemaire, Sarah-Linh Tran y Christophe Lemaire reciben por primera vez a sus invitados en la sede de la marca, en la Place des Vosges. “Sentimos que era el momento adecuado para darle la bienvenida a nuestro lugar de trabajo, donde tenemos la suerte de tener el estudio, el taller y las oficinas combinados. Lemaire es una historia de moda, pero también un colectivo influenciado por su entorno”, defiende Christophe Lemaire. Aunque el escenario cambia, la propuesta indumentaria sigue siendo muy fiel al ADN de la casa: sobre un podio circular desfilan personajes (algunos son modelos, pero no todos) que van cada uno a su propio ritmo, sonriendo, apurados, indiferentes, preocupados. …
Lo que tienen en común es su apariencia. Impresionan con sus trajes de franela de cachemira color cacao, su bata de baño color arcilla, su impermeable de nailon japonés que se mezcla con la seda, sus grandes suéteres echados sobre los hombros como una capa, las camisas donde los bordados a mano resaltan gráficamente los contornos del cuello. .. Una definición perfecta de “elegancia sin esfuerzo” lo que hace la reputación de la moda parisina.