Foto: Daniele Venturelli/Getty Images para Gucci
Alessandro Michele dejará Gucci después de casi ocho años como director creativo, anunció la compañía el miércoles por la tarde, tras el cierre de la jornada laboral europea. La noticia apareció por primera vez en un informe ayer en el periódico comercial Día Mundial del Agua. “Hay momentos en que los caminos se separan debido a las diferentes perspectivas que cada uno de nosotros puede tener”, dijo Michele en un comunicado. “Hoy termina para mí un viaje extraordinario, de más de 20 años, dentro de una empresa a la que he dedicado incansablemente todo mi amor y pasión creativa”. (Antes de ser nombrado director creativo en 2015, Michele trabajó entre bastidores en Gucci desde los días de Tom Ford, pero era poco conocido fuera de Milán). Michele expresó su gratitud a la marca, a la que llamó su «hogar». y su deseo de que su familia adoptiva allí “siga nutriéndose de un imaginario poético e inclusivo, permaneciendo fiel a sus valores”.
François-Henri Pinault, presidente y director ejecutivo de la empresa matriz de Gucci, Kering, calificó el mandato de Michele como un «momento destacado en la historia de la casa» y no especificó ninguna otra razón para su partida. Los representantes de Gucci dijeron que no habría más comentarios en este momento.
El ascenso de Michele a Gucci fue una de las grandes sorpresas de la última década en la moda. Después de la destitución de su predecesora, la directora creativa Frida Giannini, Michele armó una primera colección en aproximadamente una semana. Cuando debutó en la semana de la moda masculina de Milán en enero de 2015, llegó con la fuerza de una conmoción sónica: los bohemios volados de Michele, que burlaron las normas de género y el estilo jet-set de la marca, va-va-voom bajo la dirección de Giannini, no se parecían a nada que Gucci hubiera tenido. mostrado en la memoria reciente. Cuando el impacto pasó, la admiración, y luego la adoración, siguieron rápidamente. Michele se convirtió en una de las diseñadoras más influyentes del mundo, como escribió la crítica de moda de The Cut, Cathy Horyn, hace tres años, y generó un aumento masivo en las ventas y la atención a una marca que muchos en la industria sentían que se había estancado. Continuó refinando y modificando la estética elegida, explicando soñadoramente sus colecciones utilizando el lenguaje de la filosofía.
Algunas de las colecciones recientes de Michele para Gucci. Foto: Daniele Venturelli/Getty Images para Gucci
Algunas de las colecciones recientes de Michele para Gucci. Foto: Daniele Venturelli/Getty Images para Gucci
Pero aunque las ventas continuaron siendo sólidas (Gucci es la marca número 1 en ventas en el grupo Kering, que incluye a Bottega Veneta, Saint Laurent y Balenciaga, entre otros), en las últimas temporadas se habían filtrado rumores de que podría ser necesario un nuevo estilo para mantener el impulso. Una fuente anónima dijo Día Mundial del Agua que a Michele «se le pidió que iniciara un fuerte cambio de diseño» pero no pudo cumplir con las demandas, mientras que otro dijo que Kering y Pinault están buscando un «cambio de ritmo».
El cambio llega en un momento complicado para la casa de moda italiana, que recientemente anunció que volvería a exhibir ropa masculina en Milán este enero. Según la compañía, las colecciones estarán a cargo del equipo de diseño interno (algunos de los cuales son familiares para los clientes por su rostro, si no por su nombre, gracias a su participación en desfiles de Gucci) por ahora. En cuanto a Michele, sus próximos pasos serán observados de cerca, sean los que sean. En septiembre, dijo a los periodistas que “la ropa no es suficiente hoy” y que se siente como un “esclavo de los objetos”, cuestionando a veces por qué hace su trabajo. Señaló que estos eran pensamientos que comparte con su terapeuta.