Foto-Ilustración: por The Cut; Foto: Getty Images
Esta columna se publicó por primera vez en el boletín de Valerie Monroe, Cómo no joderte la caraal que puede suscribirse en Substack.
Algunos lectores con ojos de águila hicieron preguntas sobre la información de la FDA incluida en una publicación reciente sobre el teñido de pestañas. Si alguna vez ha visitado FDA.gov, es posible que haya notado que no dan exactamente en el clavo cuando se trata de responder consultas relacionadas con cosméticos. De hecho, mucho del material se lee como ensalada de palabras. Pero hay ayuda: para una excelente entrevista con un abogado litigante que entiende la regulación cosmética y es experto en traducir la jerga legal, escuche el episodio 474 del Máscara de grasa podcast.
Y ahora otra entrada en la World Word Salad Series:
P: Bajo su guía recientemente compré algunos productos que contienen retinol. Recién ahora me doy cuenta de que escribes sobre los beneficios de los retinoides, ¡otra palabra! ¿Hay una diferencia? ¿Debería buscar solo productos que contengan retinoides?
A: Estimado lector, ¡entiendo su confusión! Allá es una diferencia en la estructura química de un retinoide frente a un retinol. Pero debido a que me fue tan mal en la química de la escuela secundaria (mi maestro me permitió pasar escribiendo biografías de químicos notables; era eso o posiblemente hacer que volara el salón de clases), le envié su pregunta a la brillante dermatóloga Laurel Geraghty. , quien también es ex editor de una revista. Está decidida a ayudarnos a entender lo que necesitamos saber.
Entonces, ¿los retinoides son lo mismo que los retinoles? La palabra “retinoide” se utiliza para describir toda la familia de compuestos derivados del palmitato de retinilo (vitamina A). En esta familia prosperan cuatro primos: retinol, ácido retinoico, retinaldehído y ésteres de retinilo. La mayoría de los que no somos químicos estamos familiarizados con el derivado de la vitamina A, el retinol. Sin entrar en el ADN de la familia, lo que debemos saber es que el ácido retinoico disponible con receta (y en las opciones de venta libre Differin Adapalene Gel 0.1% y LaRoche Posay Effaclar Adapalene Gel 0.1%) actúa más rápido que el retinol en la mayoría de los productos OTC , que tiene que pasar por un proceso de conversión antes de hacer su trabajo. Así que lleva más tiempo ver los efectos.
Geraghty comienza con una advertencia.
“Además del embarazo y la lactancia, existen otras razones para no usar un retinoide de concentración con receta”, dice ella. “Estimaría que entre el 5 y el 10 % de la población, en su mayoría con pieles sensibles, no pueden tolerar un retinoide tópico en absoluto, sin importar cuán cuidadosamente intenten entrar en una rutina. o qué fuerza o formulación aplican, o lo bien que intentan compensarlo con un humectante rico y calmante (o el viejo sándwich de humectante, retinoide y humectante)”.
“Si bien la mayoría de nosotros podemos enseñarle a nuestra piel a adaptarse a un retinoide a través de un aumento gradual en la frecuencia y la fuerza de un producto”, dice Geraghty, “cuando nos deja enrojecidos, escamosos e irritados durante semanas, no vale la pena continuo. Si ese eres tú, déjalo ir. Hay otros ingredientes efectivos para el rejuvenecimiento de la piel”.
En cuanto al resto de nosotros, las personas que no están embarazadas ni en período de lactancia, el uso regular de un producto retinoide tópico puede hacer entonces mucho para la piel. Geraghty lo considera superado solo por los protectores solares en importancia para el rejuvenecimiento de la piel. ¿Por qué? Porque puede cambiar la trayectoria de cómo envejece nuestra piel.
Los retinoides no se tratan de explotar nuestras caras con la fórmula más fuerte posible, dice Geraghty. Son para uso constante a lo largo del tiempo (esto podría ser dos, tres, cinco o siete noches por semana; lo que podamos manejar sin irritación excesiva). Pueden ayudar a minimizar los poros, tratar las glándulas sebáceas con exceso de trabajo, estimular el colágeno, igualar el tono y la textura de la piel, prevenir y tratar los brotes y más.
“Casi siempre recomiendo el retinoide tretinoína de concentración recetada, ya que viene en diferentes formulaciones y, debido a que se prueba y prepara como un medicamento, no como un cosmético, sabe que obtendrá resultados”, dice Geraghty. “Altreno recetado (loción de tretinoína al 0,05 %) es mi retinoide preferido. Lo aplico todas las noches y mi piel no se siente excesivamente seca o sensible”.
En cuanto a elegir el producto de retinol de venta libre más efectivo, Geraghty admite que puede ser un desafío. Dado que pocos productos de venta libre enumeran o indican su concentración o fórmula de retinoides, es útil contar con ESP para seleccionar uno. Si su señal es débil, obtenga recomendaciones personalizadas de su dermatólogo certificado por la junta. O sigue leyendo…
“Odio jugar el juego de las marcas, pero las marcas de cuidado de la piel de renombre infunden confianza en que sus productos de venta libre se han formulado y probado de manera adecuada y brindarán resultados”, dice Geraghty.
Entre las marcas que recomienda: Roc es conocida desde hace mucho tiempo por sus formulaciones de retinol estabilizado, y los productos tienden a mezclar retinol con antioxidantes, ácido hialurónico u otros ingredientes calmantes para hacerlos menos irritantes. Otro buen iniciador es Olay Regenerist Retinol 24 + Peptide Night Face Moisturizer, una fórmula suave cargada de humectantes para ayudar a evitar una irritación significativa. Tiene sentido que los retinoles mezclados con calmantes hidratantes como las ceramidas, la niacinamida, la glicerina, la dimeticona y el aloe sean más amables con la piel.
El retinol es un ingrediente naturalmente inestable, por lo que si está encapsulado, como lo está tanto en CeraVe Resurfacing Retinol Serum como en Alastin Skincare Renewal Retinol 0.5, podemos estar seguros de que no se descompondrá rápidamente y perderá fuerza en el tiempo. tarda en aplicarlo.
“Los retinoles encapsulados también pueden penetrar la capa externa de la piel de manera más efectiva para obtener mejores resultados”, dice Geraghty. Las fórmulas de liberación lenta como Paula’s Choice 1% Retinol Booster también pueden ayudar a reducir la irritación. (Aquí, el ex editor de la revista ofrece una analogía: en lugar de tomar un espresso doble y sufrir una sacudida de palpitaciones y nerviosismo, ¿por qué no beber gradualmente y disfrutar de un viaje más suave?)
El retinaldehído (a veces llamado retinal) es un ingrediente intermedio: más poderoso que el retinol, pero más suave que la tretinoína recetada. “A menudo recomiendo la Crema Intensiva RetrinAL 0.1 de Avène para pieles sensibles o mixtas que buscan eliminar los ruedines de retinoides. También lo recomiendo para las almas impacientes que buscan una opción suave y sin receta; debido a que no tiene que pasar por tantos pasos de conversión química para alcanzar su forma activa, se espera que brinde resultados más rápidos que el retinol”, dice ella.
Finalmente, ¿te inclinas por el verde? Geraghty sugiere probar el bakuchiol, un ingrediente de moda derivado de la planta Babchi (cuyo nombre en inglés es el menos atractivo “purple fleabane”). Como un retinol, estimula la vía retinoide dentro de la piel. Se promociona como un desencadenante de la misma cascada de bondad que estimula el colágeno y unifica el tono de la piel sin irritación significativa. Geraghty leyó recientemente un estudio aleatorizado controlado con placebo (ciertamente pequeño) que comparaba el retinol y el bakuchiol. Los investigadores demostraron que ambos redujeron significativamente las arrugas y la hiperpigmentación, sin diferencias estadísticas entre los dos, pero el bakuchiol se toleró mejor, y los usuarios de retinol informaron más escozor y descamación. Sin embargo: pequeño estudio, jurado aún fuera.
Recuerde que con un retinoide, es mejor comenzar lentamente, con un uso constante (aunque poco frecuente) al principio. Aunque pueden pasar de tres a seis meses antes de ver los resultados, es más que probable que encuentre un pariente retinoide al que pueda llamar felizmente suyo.
Publicado originalmente el 7 de febrero de 2023.
Valerie Monroe fue directora de belleza en Oh, la revista Oprah, donde escribió la columna mensual «Ask Val» durante casi 16 años. Ahora ella escribe el boletín semanal. Cómo no joderte la cara. Su objetivo sigue siendo cambiar nuestro pensamiento en el campo de la belleza de la autocrítica a la autocompasión y aprender a ser testigos amorosos de nosotros mismos y de los demás a medida que envejecemos.
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