Foto-Ilustración: El Corte; Fotos: Pietro D’Aprano/Getty Images, Estrop/Getty Images, Prada
Miuccia Prada y Raf Simons son expertos en mostrarnos cuál es la realidad de la alta costura. No hay «pasado» en sus colecciones de Prada, no hay referencias obvias a Zelda y Scott en la Riviera, y no hay significado aparente en sus formas más allá de lo que puedes ver. Al mismo tiempo, sus diseños llenan completamente la factura en el sentido de que mueven la aguja hacia adelante.
Su última colección, mostrada el jueves en la Fundación Prada en Milán, fue la más despojada desde que comenzaron a trabajar juntas hace más de dos años. La atmósfera era la de un panóptico, una serie de habitaciones oscuras forradas con papel artesanal negro en el que se habían perforado múltiples celdas para enmarcar pequeñas pantallas de video. Estos, y el concepto general del espectáculo, fueron obra del director Nicolas Winding Refn (Conduce, Valhalla Rising).
Aparte del conjunto y el brillo mayormente rojo de las pantallas, no podía ver cómo Refn figuraba en las cosas, pero no importaba. Desde los primeros modelos, con monos ajustados en tonos grises y beige de prisión y con gabardinas lisas y hausfrau resistente. bombas, sentí que estaba en una película. No había una película específica en mi cabeza. Más bien, simplemente vi a una niña, Isabelle Huppert, si es necesario, agarrándose la parte delantera de su abrigo mientras caminaba sola por una calle europea vacía por la noche.
Prada.
Foto: Prada
La capacidad de Prada y Simons para plantear una imagen sin una narrativa construida va más allá de la escena de una película. El tema absorbente desde que comenzaron las colecciones de primavera de 2023 en Nueva York han sido las expresiones francas de sexualidad. Estaba la versión sublime de Francesco Risso de Marni bajo el puente de Manhattan en Brooklyn, y la barata e irreflexiva de Tom Ford, que servía para cosificar a las mujeres. Simons y Prada en realidad no mostraron mucho de nada. (No hubo desfile de ropa interior, a menos que cuente uno o dos sostenes y algunos calzoncillos negros de corte completo). En cambio, lo erótico estaba implícito a través de las telas, los colores y lo que Simons llamó «gestos de error».
Eso significaba, por ejemplo, vestidos camiseros y camisolas que parecían estar rotas a lo largo de la abertura lateral. En la mayoría de los vestidos, había el doble efecto de una capa interior blanca, presumiblemente una combinación. En cualquier caso, el fino borde blanco realzaba la ilusión de una lágrima. Había faldas y minivestidos que parecían arrugados, como una cama gastada, o con un dobladillo ligeramente abultado, como si la persona se hubiera vestido a toda prisa después del sexo o no se hubiera molestado en desvestirse en absoluto.
Prada.
Foto: Prada
Llama la atención que cuando los diseñadores comenzaron a hablar de esta colección, partieron de un lugar muy diferente.
“Lo recuerdo muy bien”, dijo Simons detrás del escenario después del espectáculo.
“Él dijo: ‘Miuccia, ¿por qué no hacemos decoración?’”, continuó Prada.
“Porque habíamos estado tan metidos en la realidad”, dijo.
“Fue para ser más creativa”, dijo.
Pero, aparte de algunos ramilletes de tela que adornan un grupo de vestidos ajustados de punto de algodón blanco, la ropa está muy despojada. Eso es lo más significativo de la colección. Casi al final de la pandemia, muchas empresas de moda han vuelto a los niveles anteriores de producción, y nuevamente existe la sensación de exceso, también de otras industrias. Puede que sea una ilusión, porque Prada produce mucho, pero estas prendas van en contra de esa realidad visual. Son austeros, crudos y hermosos, ninguno más que un trío de vestidos en azul marino, verde desteñido y rojo anaranjado con motivos florales simples y aberturas ásperas. Los vestidos, por cierto, están hechos de tela a base de papel (que me pareció seda).
Crucialmente, Simons usó la palabra intimidadno sexo o sensualidad, para describir el pensamiento impulsor de la colección. Él dijo: “El mundo ha cambiado tanto, y la relación que uno tiene con el mundo exterior es física en cierto modo”. El aislamiento de las peores etapas de la pandemia ciertamente hizo que las personas fueran más conscientes de su entorno doméstico. Y de una manera extraña y conmovedora, creo que él y Prada transmitieron eso no solo en los camisones (ambos diseñadores, en el pasado, han mostrado afición por los camisones), sino también en telas novedosas, en particular, una tela blanca nublada, similar a un gatillo, utilizada para abrigos y prendas separadas en capas y los vestidos negros conmovedoramente austeros con colas simples que cerraron el desfile.
Max Mara.
Foto: Pietro D’Aprano/Getty Images
Para un desfile sencillo, aunque algo letárgico, de Max Mara, el director creativo Ian Griffiths aludió a Renée Perle, musa del fotógrafo Jacques-Henri Lartigue (que capturó lo glamuroso y lo deportivo en Francia e Inglaterra a principios del siglo pasado) y la arquitecta y diseñadora modernista Eileen Gray. La ropa, en su mayoría de lino, con blusas cortas de punto, tenía un encanto femenino clásico, pero los ganadores fueron los pantalones marineros ligeramente desteñidos y los vestidos de Griffiths en dril de algodón lavado, los llamados azul de trabajo de ropa de trabajo francesa.
Moschino.
Foto: Estrop/Getty Images, Victor Virgile/Gamma-Rapho vía Getty Images
El Moschino de Jeremy Scott era todo aire caliente. Es una broma. El diseñador tomó los estilos de la alta costura francesa plantados en nuestros recuerdos (el elegante traje pantalón de Saint Laurent con un alegre sombrero de paja, el traje tipo cárdigan de Chanel) y los adornó con juguetes inflables para la playa. ¿Necesitas una estola de fiesta hecha con una balsa naranja? ¿Un par de mangas que se parecen a Flipper? ¿Por que no? Quite la parafernalia de la piscina, y la ropa es linda y astuta. Pero la colección vale una sola imagen final de una modelo aparentemente conectada con sus cámaras de aire y juguetes de color caramelo. La moda es una locura. También podría tener un letrero sobre su cabeza que diga «Nada bajo tu propio riesgo».