ENTREVISTA – «La demanda de relojes de alta calidad es ininterrumpida. A veces ni nosotros mismos lo entendemos del todo»

Sr. Scheufele, la demanda de relojes y joyas de alta calidad está en auge. ¿Cómo te va en Chopard?

Tenemos un excelente año a nuestras espaldas y 2023 también ha comenzado muy bien. Si nada fundamental cambia geopolíticamente, debería continuar así. Pero la planificación a largo plazo es casi imposible en estos días.

¿Están las esperanzas puestas principalmente en China?

Las ventas en China se han estado recuperando desde diciembre y, salvo otro confinamiento, las cosas deberían ser mucho mejores que en años anteriores. Sin embargo, nuestras esperanzas no se basan solo en China o en los clientes chinos: en Europa y EE. UU. hemos crecido significativamente en los últimos años, incluso sin turistas. Desde Covid estamos posicionados más uniformemente.

¿Chopard no siente nada por la inflación, la crisis bancaria o el Brexit?

La demanda de relojes de alta calidad no se rompe. A veces no lo entendemos bien nosotros mismos, tengo que ser honesto.

¿Cuánto crecimiento espera para 2023?

En el marco de nuestra capacidad de producción limitada, podríamos crecer alrededor del diez por ciento. Como empresa familiar, no revela ninguna cifra. Pero según las estimaciones, pronto se alcanzarán los mil millones en ventas. Todavía no. Pero ese es un objetivo realista.

¿Cuánto de esto son relojes y cuánto son joyas?

Los relojes representan alrededor del 65 por ciento de las ventas.

Algo especial de Chopard es que la empresa está dirigida por un hermano y una hermana. ¿Qué se necesita para que tal constelación funcione?

Se necesita respeto mutuo, buena comunicación y una división del trabajo clara y complementaria. Por ejemplo, mi hermana se ocupa de las joyas y yo de los relojes.

¿Qué pasa si no estás de acuerdo con tu hermana? ¿Tienes la última palabra en relojes y tu hermana en joyería?

Hasta ahora siempre hemos podido estar de acuerdo, pero en realidad cada uno tiene prioridad en su campo.

No solo la constelación actual, sino también la historia de Chopard es inusual: una familia alemana de Pforzheim compra una marca de relojes suizos y la convierte en una de las marcas de lujo más conocidas. ¿Cómo?

Mi bisabuelo fundó una empresa en Pforzheim, en la Selva Negra, en 1904 que fabricaba relojes de joyería de alta calidad. Desde el principio usó movimientos suizos. Mi padre, que tuvo que hacerse cargo de la empresa a una edad muy temprana a principios de la década de 1960 tras la muerte de mi abuelo, tuvo el sueño desde el principio de comprar una marca de relojes suizos para independizarse y producir sus propios relojes suizos.

¿Cómo lo hizo?

Mi padre colocó un anuncio en el «Journal de Genève»: «Joven empresario alemán busca fabricante de relojes». Luego viajó a Suiza con su suegro y revisó las diversas ofertas que había recibido. Finalmente, en 1963, compró su taller de relojería a Paul-André Chopard, nieto del fundador de Chopard, Louis-Ulysse Chopard. En ese momento, Chopard tenía dos empleados y principalmente hacía reparaciones en un pequeño taller en Ginebra. Quería vender porque a sus descendientes no les interesaba la relojería.

¿Por qué eligió Chopard su padre?

La compañía se llamó «Le petit-Fils de LU Chopard & Cie. SA Ginebra». A mi padre le gustaba especialmente el nombre Chopard y la adición “Genève”. También era una empresa muy pequeña y, por lo tanto, asequible.

El fundador de Chopard no era un relojero famoso.

El Sr. Chopard fabricó relojes de bolsillo de calidad. Tenemos algunas hermosas piezas en exhibición en el museo de nuestra empresa. Pero no se puede decir que Chopard fuera una marca muy famosa en aquel entonces.

Su familia siguió viviendo en Pforzheim después de la compra.

Sí, yo tenía cinco años en ese momento y mi hermana tenía dos. Pero nuestros padres viajaban constantemente de un lado a otro. Las pulseras de oro y las joyas se fabricaron en Alemania, mientras que las cajas y los movimientos de los relojes se fabricaron en Ginebra. Después de la adquisición, todos los productos se firmaron con Chopard y ya no con nuestra anterior marca Eszeha, que se creó a partir de «Sch» de Scheufele.

¿Cómo me imagino los relojes Chopard de entonces?

Nuestra especialidad eran los relojes planos de oro y joyería de alta calidad para hombres y mujeres, para los cuales fabricamos todo nosotros mismos, excepto los movimientos en bruto. Y esta especialidad dio lugar al reloj Happy Diamonds en 1976, que fue de enorme importancia para nuestro desarrollo posterior.

En este reloj, los diamantes no están fijos, sino que se mueven libremente entre dos paneles de cristal de zafiro.

Exactamente, de ahí el nombre Happy Diamonds. Nuestro eslogan publicitario era: «Los diamantes son más felices cuando son gratis». Eso encajaba perfectamente en la década de 1970. Después de ganar el premio de joyería «Rosa de oro de Baden-Baden», que era importante en ese momento, con el reloj, presentamos el prototipo en Baselworld y casi nos abrumamos con los pedidos. Los diamantes que giran libremente siguen siendo un pilar importante en nuestras colecciones, ya sean relojes o piezas de joyería.

¿Cuándo te uniste a la empresa?

Eso fue en 1980. Antes estuve en un internado en Ginebra y después completé un aprendizaje relámpago como orfebre en una empresa de Ginebra durante dos años. En realidad, yo también tenía la firme intención de estudiar. Pero de alguna manera siempre me atrajo la compañía. Mientras tanto, mis padres también se habían mudado a Ginebra, y en 1974 habíamos terminado el primer edificio de una nueva fábrica en Meyrin, no lejos del aeropuerto Cointrin de Ginebra. Comencé mis estudios en HEC en Ginebra, pero después del primer año estaba muy feliz de dejar que mi padre me convenciera de que unirme a la empresa, combinado con muchos viajes, era mucho más interesante.

¿Dónde fijó sus primeros acentos en la empresa?

Una tarea central en ese momento era el desarrollo de las ventas. Teníamos alrededor de 100 empleados, pero ni una sola sucursal extranjera o boutique propia. Para mi padre era muy importante hacer la mayor cantidad de ventas posible, aunque eso no era muy común en la industria relojera en ese momento. Las marcas de relojes no eran tan fuertes como lo son hoy. En la feria de Basilea, sus muestras se vendían a joyeros o relojeros, cuyos nombres a menudo eran mucho más conocidos. En ese tiempo, probablemente hemos trabajado en 30 a 40 mercados. Sin embargo, ya tenía una idea de producto en mente.

¿Qué fue eso?

Estaba convencido de que deberíamos desarrollar un reloj deportivo que no fuera necesariamente de oro. Tras las dudas iniciales, mi padre se dejó persuadir, y dos años más tarde el «St. Moritz» allí, un reloj de acero con brazalete integrado. El reloj se vendió muy bien, lo que por supuesto fue bueno para mí porque me hizo comenzar.

Dicen que el reloj fue un éxito. A pesar de esto, el modelo se suspendió a mediados de la década de 1990. ¿Por qué razón?

Probablemente también fue culpa mía. Siempre tuve otros intereses. Por ejemplo, desde 1988 patrocinamos la carrera de autos clásicos Mille Miglia y yo quería crear un reloj que la acompañara. Y luego, en 1996, se fundó la manufactura del movimiento en Fleurier, que me absorbió mucho durante años.

Hasta 2019.

Exactamente. Luego, en cierta medida, la historia se repitió. Nuestro hijo Karl Fritz había descubierto el St. Moritz en un cajón y estaba decidido a hacer otro reloj de este tipo. Como inicialmente se encontró con mi escepticismo, se asoció con su abuelo. El resultado es el Alpine Eagle, cuyo diseño se basa fuertemente en el St. Moritz.

¿Era este el proyecto inicial de su hijo?

El Alpine Eagle fue un proyecto conjunto. Todavía no se ha unido a Chopard porque, a diferencia de mí, primero quiere terminar su formación. Se graduó de la escuela de administración hotelera en Lausana y actualmente está haciendo su maestría en Londres. Sin embargo, él ya se ocupa de uno de nuestros negocios más pequeños: el comercio de vinos y el bar de vinos Chez Bacchus, que abrimos aquí en Ginebra justo antes de Covid. Sin embargo, en todo lo que concierne a “su” Águila Alpina, nos sigue muy de cerca.

¿Se unirá a Chopard después de su aprendizaje?

Así es como se supone que debe ser. Nuestra hija mayor ya está trabajando en la empresa. Ha realizado prácticas en diversas áreas y actualmente trabaja en el desarrollo de productos en el sector de la relojería de mujer. Y nuestra hija menor está estudiando diseño de joyas en Londres.

¿Tus padres siguen activos en la empresa?

Sí, siguen activos porque les encanta estar en la empresa y atender a ciertos clientes con los que tienen una relación de muchos años. Creo que somos la excepción en términos de cómo una empresa familiar puede funcionar bien. También me gustaría destacar que tenemos una muy buena gestión, que siempre nos apoya para desarrollar áreas estratégicamente importantes. No lo olvide: en la década de 1990 casi no teníamos boutiques propias: hoy en día hay más de 60 en todo el mundo que operamos nosotros mismos.

Pero Chopard también trabaja con minoristas.

Hoy en día, aproximadamente la mitad estamos integrados verticalmente, la otra mitad se ejecuta a través de socios. Creemos en los minoristas establecidos, pero el panorama ha cambiado mucho en los últimos años. Hemos ajustado y reducido significativamente la red de ventas en consecuencia. Además, el comercio electrónico también se ha desarrollado con bastante fuerza aquí, especialmente en EE. UU. y China.

¿Eres optimista sobre el futuro o también ves desafíos?

De hecho, tenemos un desafío importante, a saber, en términos de contratación de trabajadores calificados. Relojeros, orfebres, artesanos varios que dominan los más diversos oficios. Todas estas profesiones se están volviendo raras y la industria debe hacer algo al respecto. Tenemos alrededor de 50 aprendices en nuestra empresa en todo momento. Si queremos mantener los estándares de calidad de los relojes suizos en este rango de precios, tenemos que invertir mucho más en nuestros especialistas. Como industria, también debemos prestar mucha atención a la atracción de compradores más jóvenes.