Foto-Ilustración: de The Cut; Fotos: Getty Images, Maison Margiela
John Galliano no habría podido evocar una noche parisina más estilo Brassaï si lo hubiera intentado, ya que tuvo la suerte de una lluvia repentina y luego una ligera niebla. Se mojaron los escalones que conducen al muelle a lo largo del Sena y la cámara de piedra bajo el Puente Alejandro III, donde tuvo lugar el jueves su espectáculo en Maison Margiela. Una enorme luz, montada sobre un boom, realzaba el brillo fantasmal de la acera y del agua, lo que Brassaï logró en los años 30 con largas exposiciones y más tarde con flashes. Había varias mesas de café dispuestas afuera, a la sombra de los arcos del puente, y dentro de la cámara había una barra llena de platos y vasos sucios. Simbólicamente, eran las 3 de la madrugada.
Utilizando la arquitectura de la ciudad, sus parques, cafés y burdeles como escenario, Brassaï fotografió a prostitutas, proxenetas, matones, personas sin recursos, travestis y «una variedad de buscadores de placer de mirada fría», como John Szarkowski, así lo expresó el difunto director de fotografía del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Nacido como Gyula Halász en Hungría en 1899, Brassaï trabajó más tarde para el bazar de Harper de 1936 a 1963.
Casa Margiela
Foto de : Maison Margiela
Pero fueron sus retratos del París de los ilícitos y sucios años 30 los que cautivaron a Galliano y los que, casi increíblemente, evocaron. No sólo la ropa, el cabello y el maquillaje de las modelos parecían a veces tan granulados y borrosos como una imagen nocturna de Brassaï, sino que además, como invitado en el cabaret recreado de Galliano, yo mismo me sentía parte de la imagen. Esa era seguramente la intención de Galliano. No ha mostrado alta costura desde julio de 2022, cuando creó una producción de varias capas en torno a la realización de una película sobre jóvenes amantes en fuga.
Y en este nuevo programa quedó claro que él y su equipo pasaron meses y meses en los detalles: las pelucas desaliñadas; el maquillaje de muñeca de porcelana; los auténticos corsés; las sucias vendas de gasa que aparecieron alrededor de las rodillas de una modelo; los merkins que otros usaban para mostrar el vello púbico expuesto bajo faldas negras transparentes; la coreografía de las modelos, algunas de las cuales se movían como gacelas mientras que otras avanzaban pesadamente como camioneros; la película en blanco y negro que se proyectó al principio y la actuación en vivo de un guapo cantante manco y los diminutos ramos de violetas frescas sobre las mesas que alimentaban el sueño de una vida con estilo.
Casa Margiela
Foto de : Maison Margiela
Este desfile pertenece a las colecciones más importantes de Galliano, incluido el desfile de prêt-à-porter de 1994 en la antigua casa de Sao Schlumberger en París y la llamada “colección hobo” de la alta costura de Dior en 2000, que causó cierto escándalo. Podría mencionar otros. En muchos sentidos, la nueva colección va más allá (emocional, visual y psicológicamente) que cualquier otra. Una razón es que la ropa en sí es relativamente sencilla. Hay preciosos vestidos negros transparentes con detalles drapeados y bordados; trajes exagerados de lana oscura; una capa del color y la textura del cartón ondulado desgastado; vestidos de gasa en tonos que casi evocan la luz de París al amanecer, y algunas prendas masculinas excepcionales, en particular abrigos y pantalones de lana monótonos con una raya militar roja a los lados. Para un espectáculo de Galliano, los elementos estaban bastante eliminados.
La diferencia fueron los corsés, lo que le hicieron a los cuerpos y cómo pensamos sobre ese efecto extremo (y presión) tanto en términos de cómo se usaron históricamente los corsés como de cómo las personas aumentan sus cuerpos hoy en día con cirugía e imágenes digitales. Sin duda, ese es el aspecto psicológico y, hasta cierto punto, político del programa. Entiendes que nada es nuevo, ni tan perverso, en lo que respecta a la sexualidad humana.
Casa Margiela
Foto de : Maison Margiela
La parte emocional es algo mucho más difícil de cuantificar. En verdad, lo sentí en el momento en que entré al bar. Al igual que Charlie Chaplin, ante quien se ha quitado el sombrero más de una vez, y por supuesto, Brassaï, Galliano es un maestro en encontrar la belleza en lo descreído y lo de mala reputación. Él mismo es una figura de mala reputación o lo era. Realmente se trata de un sentimiento de belleza. Y eso siempre diferenciará la moda de Galliano.
El público mantuvo un estruendoso aplauso con los pies golpeando el suelo durante al menos cinco minutos, sin duda esperando que Galliano saliera del backstage. No lo hizo.
Casa Margiela
Foto de : Maison Margiela
La industria también está, simbólicamente, a las 3 am Maison Margiela cerró las colecciones de alta costura de primavera, dejando en el polvo la mayoría de los desfiles, por hermosos y bien ejecutados que sean. Porque se necesita tiempo para hacer un trabajo verdaderamente conmovedor, para recordarle a la gente el poder que hay detrás de la ropa. Y casi todos los directores creativos de las grandes marcas supervisan de cuatro a seis espectáculos al año. En muchos sentidos, la escena del hampa de Galliano fue un recordatorio de en qué prisión se ha convertido la industria del lujo.
Valentino
Foto: Imágenes falsas
Pierpaolo Piccioli llevó su colección Valentino a los salones de alta costura de la casa en la Place Vendôme. Normalmente, las costureras y sastres que trabajan en los cinco talleres de Valentino se hacen cargo de los salones para terminar la ropa, que se inicia en la sede de Roma. Por eso, fue un ambiente más íntimo ver la convincente versión de Piccioli de una costura más relajada, en colores continuos que siempre parecen funcionar en armonía.
Valentino
Foto: Imágenes falsas
«Hoy en día, no tiene sentido hacer ropa de día como tailleur», dijo, refiriéndose a los trajes. «Se trata de separaciones». Para ello, Piccioli mezcló blazers y faldas elegantes, boas y abrigos de corte amplio. Aunque una o dos de las faldas acampanadas de día parecían pesadas y toscas, el ambiente general de la colección era de ligereza, con tres o cuatro looks de noche estelares en negro transparente.
fendi
Foto: Imágenes falsas
El objetivo de Kim Jones en Fendi era un futurismo fresco, que se tradujo en formas realistas y elegantes en materiales de lujo como vicuña, cocodrilo y seda, y bordados que evocaban la textura y el color del pelaje o un brillo metálico espacial. Mi look favorito era un traje pantalón que recordaba el traje negro de Saint Laurent de Jane Fonda para su premio Oscar de 1972 por klutepero ahora bordado con cuentas de plata y mercurio.
fendi
Foto: Imágenes falsas
Si las gafas del desfile de Fendi parecían diferentes, es porque lo son. Por primera vez, Delfina Delettrez Fendi ha imaginado los anteojos como joyas, es decir, con montura de diamantes (o simples) y hechos a medida, escaneando el rostro. Los precios rondan los 50.000 euros. Y Delettrez Fendi también ha diseñado unos pequeños pendientes que complementan las gafas.
gaultier
Foto: Imágenes falsas
La diseñadora londinense Simone Rocha aportó ingenio, ligereza y un ligero toque de chica rebelde a Jean Paul Gaultier, donde fue la maestra invitada de esta temporada. Ella me dijo: “La gente estaba tan sorprendida de que fuera a hacerlo. Como, No sé cómo será. Y me reí. Me excité mucho con eso”.
gaultier
Foto: Imágenes falsas
Esa sensación de deleite y audacia se manifestó a través de la colección, que se centró en estilos encorsetados (tanto ajustados como desabrochados), faldas y vestidos de noche espumosos, algunos encantadores crochet hechos a mano y modestas parodias de los motivos icónicos de Gaultier. Por ejemplo, convirtió sus senos cónicos de Madonna en espinas, curvando las puntas hacia arriba. Y su famosa camiseta marinera veía las rayas como bordados de cintas que se negaban a mantener líneas rectas. Lo combinó con pantalones cortos de niño acolchados en las caderas y el trasero para darle una forma exagerada, no muy diferente del efecto que Galliano lograría la noche siguiente. Hay algo en el aire.
julie de libran
Foto de : Julie de Libran
Mientras tanto, Julie de Libran ofreció un bonito espectáculo, no debajo de un puente ni con objetos espinosos, sino en su apartamento de la margen izquierda. Su pequeño grupo de modelos se vistió arriba y luego, uno por uno, descendió las escaleras iluminadas hasta la sala de estar al nivel del jardín. Libran, que trabajó para grandes marcas antes de fundar su marca, diseña en torno a la idea de vestuario. Todo es ponible, pero nada aburrido, y atemporal, con un revelador entusiasmo francés. Entre sus diferencias está el vestido holgado, de seda acanalada o de un material gris metálico opaco. Ella consigue el ajuste y la actitud perfectos.
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