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Quizá lo más sorprendente que puede hacer un diseñador importante es dejar de hacer moda. Tanto Helmut Lang como Martin Margiela renunciaron alrededor de los 50 años, luego de vender sus negocios algunos años antes. Desde entonces, ambos se han convertido en artistas, aunque Margiela estuvo profundamente involucrada en una retrospectiva de sus diseños en un museo en 2018 y también en un documental. Esta semana, Raf Simons anunció que terminará con su sello después de 27 años; su colección primavera 2023 será la última. Simons, de 55 años, apenas deja la moda: todavía es codirector creativo de Prada. Debido a que el anuncio, en Instagram, no dio una razón, las especulaciones se han centrado en problemas financieros y/o la posibilidad de que Miuccia Prada se retire pronto.
Esto es solo una suposición, por supuesto. El negocio de Simons en Amberes, aunque pequeño, no ha mostrado signos de debilidad. Y cualquiera que haya hablado con Prada en el último año sabe que le gusta colaborar con Simons. En todo caso, han redefinido lo que puede ser una asociación creativa al más alto nivel. Conociendo a Simons desde hace casi dos décadas, no tengo ninguna duda de que la decisión de cerrar fue un dolor de cabeza para él, que pensó mucho en ello. Pero, finalmente, es un movimiento positivo, una oportunidad de dedicar su tiempo y sus pasiones e intereses intelectuales a otras cosas.
Jerseys universitarios del otoño de 2006.
Foto: Karl Prouse/Desfile/Getty Images
Aún así, la noticia produjo todo tipo de reacciones. Mientras escribo, la cantidad de comentarios en el Instagram de su marca, donde se han borrado todas las publicaciones anteriores desde el anuncio, asciende a 6.893. Expresan una mezcla de amor y consternación («BRO WHAT THE FUCK») e incluso alguna que otra broma («¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡) Bastantes personas lo llamaron “el fin de una era”. En el sentido más amplio, eso es cierto. Desde la década de 1980, la industria ha visto una selección de talentos independientes y originales a medida que dominan los grandes grupos de lujo. Y su estrategia es utilizar las cosas que rodean un desfile de modas (la teatralidad, el marketing, las celebridades) para promover una sensación de novedad cuando poco es realmente nuevo o especial. El mismo acto de fuga ocurre en otros campos creativos, como el obituario en el Veces para el gran director de arte George Lois, quien falleció la semana pasada, señaló.
Simons, a mediados de los 90, también fue un visionario, aunque su alcance era más limitado: se formó en un grupo de jóvenes flacos y de aspecto aislado en Amberes, su ciudad adoptiva. Me tomó mucho tiempo entender qué hacía que su visión fuera tan particular. Empecé a cubrir sus colecciones en 1999, cuando me uní al New York Veces, así que me perdí los primeros programas clave como «Black Palms» y «Kinetic Youth», que destacaban su distintiva sastrería delgada y oscura y su preferencia por el casting callejero. Aunque había cubierto la moda femenina durante años, los desfiles masculinos de París eran nuevos para mí y me sumergí de cabeza.
Trajes ajustados y sastrería en la primavera de 2005.
Foto: Mitchell Sams/Camera Press/Redux
Hedi Slimane estaba entonces en Yves Saint Laurent, y recuerdo haber comprado una chilaba en lana gris liviana de la boutique de YSL en Saint-Sulpice durante una carrera de compras con André Leon Talley. Junya Watanabe estaba haciendo cosas inteligentes; Jean Paul Gaultier seguía haciendo trucos. Fue un momento emocionante, y luego Slimane se mudó a Dior Homme. Escribí sobre Simons, pero en cierto modo fallé en ver lo que había detrás de su expresión, como la mirada amenazante y con muchas capas con cubiertas para la cara y una sudadera con la palabra «Kollaps», que mostró poco antes del 11 de septiembre. O la colección hippie desconsolada, “Siddhartha”, que presentó en un parque en 2004. Más concretamente, no me molesté en investigar.
Luego, en 2004, un amigo mío, el periodista Richard Buckley, me dijo: “Ve y mira las primeras colecciones de Raf”. Creo que estaba consternado por la ingenuidad de la cobertura de mis hombres, pero fue demasiado amable para decirlo. De todos modos, para entonces, había decidido escribir un perfil de Simons, después de su asombroso espectáculo en julio de 2004, montado en un par de escaleras mecánicas, que proyectaba la moda masculina hacia el futuro cercano de una manera creíble. Le pedí a su publicista, un señor llamado Kuki de Salvertes, que me enviara las cintas, y un día llegó a mi casa una caja de casetes VHS.
Recuerdo estar sentado en la cocina mientras miraba la segunda colección de Simons, un 8 mm. película rodada en casa de un amigo con la ayuda de su amigo, el estilista Olivier Rizzo (él sostenía la luz), y en la que aparece otra amiga cercana, la prometedora diseñadora Veronique Branquinho, con un elegante traje pantalón negro. La escena era una fiesta. Recuerdo que pensé que era una de las expresiones más glamurosas y reales de la moda moderna que jamás había visto, y todavía lo pienso. Igual de cautivador fue el video que filmó llamado “16, 17, Cómo hablarle a tu hijo adolescente”, que mostraba a un grupo de jóvenes con ropa fresca saliendo corriendo de la escuela y jugando en patinetas. En ese momento, muy pocos diseñadores estaban experimentando con ese medio o concibiendo un mundo particular basado en algo real y francamente modesto. Por lo general, estaban en vuelos de fantasía.
“Hizo todo antes que nadie, y todos lo han copiado”, me dijo la estilista Marie-Amélie Sauvé en el Veces profile, publicado en 2005, cuando Simons se convirtió en director creativo de Jil Sander. A la larga, no importa quién haga qué primero. Lo que importa es cuán de cerca observas las cosas, o las sientes, y tienes el descaro de actuar sobre ellas, ignorando el consenso. Una de esas colecciones es la primavera de 2009. Es probablemente mi desfile favorito de todos los tiempos de Simons, una clase magistral de sastrería extrema y chicos con remeras negras y pantalones cortos de motorista. El look ciertamente se adelantó a su tiempo: profetizó las remeras estilísticamente elevadas de Demna en Balenciaga, una colección monocromática que JW Anderson hizo en 2013, también con pantalones cortos delgados, y el cambio general hacia exponer más el cuerpo.
Una colección con el artista Sterling Ruby para el otoño de 2014.
Foto: Dominique Charriau/WireImage
De las muchas cosas que se han mantenido constantes sobre Simons a lo largo de los años, una es la capacidad de mirar las cosas de cerca y analizarlas. No está distraído ni impresionado por mucho, y todavía cree que lo que importa es la moda y no las cosas que la rodean. Entonces, aunque estoy un poco triste porque Raf Simons pronto será historia, sé que las ideas que encarna la marca continuarán. ¿Cómo podrían no hacerlo?