Si ha visitado el verdadero lugar de descanso vienés, el “Cementerio Central” de Herbert Fritsch en el Burgtheater parece bastante pálido a su lado. Un espectáculo al límite que recuerda a la Cámara de los Horrores Prater.
Ante la muerte, de pronto todo parece carecer de sentido.
La vida, dijo una vez Sigmund Freud, es “muy difícil y muy complicada”, pero hay “muchos caminos hacia el cementerio central”. ¿El legendario Campo de Dios vienés como último recurso después de la extremaunción? Actualmente se representa en el Burgtheater una obra muda de Herbert Fritsch llamada “Zentralfriedhof”.
Es la última producción bajo la dirección de Martin Kusej. Y cabe preguntarse si el desventurado jefe saliente escribió aquí un obituario sobre su época: enterró sus elevadas visiones de un teatro diferente, animado y comprometido que Kusej realmente no quería que triunfara. Los tiempos de juego fueron muy difíciles y muy complicados, ¡así que guardad silencio!
Un sacrilegio
Esos eran los pensamientos en el patio de butacas cuando veías a casi una docena de sepultureros realizando un divertido ballet en el escenario y luego los veías rebotando en la tumba del trampolín como zombis. El público vienés se dio cuenta de que ya había experimentado producciones más inteligentes. Y era mejor que aquí se atacara un sacrilegio, ¡especialmente por parte de un alemán! – debería haber permanecido intacto: el cementerio central.
Para los vieneses, este cementerio es un asunto serio y sagrado. Se puede burlarse de ello, pero sólo a la par de los tres millones de muertos que yacen allí, incluidos Beethoven y Udo Jürgens. Hay que haber interiorizado la sensación de que todo es “eh scho wuascht”, como dicen en el puesto de salchichas frente a la entrada, y hay que ser adicto a este “afrodisíaco para necrófilos” (André Heller), que regularmente atrae los vieneses se adentraron en el distrito del siglo XI, donde se encuentra el segundo cementerio más grande de Europa.
Por lo tanto, antes de visitar la obra de Herbert Fritsch se recomienda tomar la 71, coger el tranvía que para justo delante del Burgtheater y dirigirse a “Tor 2”. En la antigüedad, en esta línea se colocaban vagones con ataúdes en los vagones de pasajeros porque era práctico y la zona del cementerio, construida hace 150 años, estaba muy alejada del centro de la ciudad.
En aquella época también existían ataúdes plegables y económicos que se abrían sobre la tumba y podían reutilizarse. Se acabó. Pero por lo demás no ha cambiado mucho. Dos obeliscos saludan al visitante y uno de ellos se adentra en el exuberante reino de los muertos, como en una imaginación real. Los actores del teatro pueden, por mucho que luchen, con las cabriolas y los números circenses que Fritsch les prescribió: el verdadero sepulturero con traje gris, que encabeza el cortejo fúnebre en bicicleta, simplemente conmueve más el alma que queda atrás. .
Los sepultureros se convierten en muertos vivientes.
Una congregación de dolientes se acerca desde un camino lateral entre monumentos de piedra del difunto; debajo de ella un hombre con una tuba, otro con un tambor. La compañía vestida de negro parece ordenada, la gente charla y recuerda. Inmediatamente después viene un grupo de turistas que realmente quieren ver la tumba de Falco, pero primero tienen que pasar por delante de Hans Moser y Karl Kraus, Robert Stolz y Johann Strauss, Bruno Kreisky y las víctimas del incendio del Ringtheater.
Impresionante reunión de innumerables grandes intelectuales austriacos: todos ellos tienen aquí tumbas honoríficas, creadas para que más visitantes pudieran realizar el largo viaje. Se pueden admirar tumbas curiosas, exageradas, vanidosas y también tímidas. Y probablemente puedas estar de acuerdo con Helmut Qualtinger, cuya enorme cabeza mira hacia el cielo en una estela: “En Viena tienes que morir antes de que puedan celebrarte. ¡Pero luego vive mucho tiempo!
Se pueden pasar horas en el cementerio central, en la iglesia Lueger al más puro estilo Art Nouveau, entre las piedras caídas del antiguo cementerio judío, frente a los columbarios con su esplendor, en los bancos desde los que se escucha a las ardillas llamar , que aquí aparentemente todos dicen que se llame «Hansi».
Los enterradores, los llamados Pompfüneberers, vuelven a subirse a sus bicicletas con la pala atada y encabezan un cortejo fúnebre que recorre largos senderos hasta la tumba abierta, en algún lugar de los dos kilómetros cuadrados de la muerto. Y en algún momento pensarás en Wolfgang Ambros con su canción «Zentralfriedhof», en la que hace que la muerte sea divertida. Esto va bien con una lápida en la que se puede leer: “¡Me encanta vivir! Creo que seguiré disfrutando de la vida incluso después de haber muerto».
Danza de la Muerte con máscaras
Llega la 71 y emprendemos el regreso a la ciudad. Es un viaje largo y desolado pasando por edificios municipales y de concreto, alquileres de autos, vendedores de lápidas, centros de taekwondo, hoteles de mala calidad, tiendas de kebab y casas grises con fachadas rayadas. La animada y hermosa Viena comienza poco a poco en el Alto Belvedere, luego el tren gira hacia la Ringstrasse y se baja en el Burgtheater. Y se dirige al “Cementerio Central”.
Fritsch lo intentó, pero tal vez no pudo captar la atmósfera real. Organizó un espectáculo cómico al borde del abismo, pero envió a sus actores a la cámara de los horrores de Prater en lugar de al cementerio. Convierte el cementerio de Viena en un Halloween con efectos de luz y sonido, una danza de la muerte con máscaras y oropel.
Frente al puesto de salchichas en el escenario giratorio, los sepultureros grises, que realizan una coreografía en bicicleta muy divertida, se transforman rápidamente en muertos vivientes vestidos de negro que carecen de texto, por lo que cantan y gritan a través del alfabeto. Un enorme esqueleto flota desde arriba y hace un ruido extraño. El número con los diablitos saltando de la tumba cansa rápidamente.
“Cementerio Central” resulta ser una danza de la muerte con máscaras y oropel.
Perplejo y frío
Uno de los enterradores empuja repetidamente al suelo las cabezas que emergen de las tumbas y está decidido a sobrevivir. El Vals del Danubio, que la compañía canta laboriosamente, termina con un grito de horror: tan poca Viena ha estado alguna vez en el verdadero cementerio central.
Luego podrás comprar un pequeño merchandising como souvenir: una taza de café o una bolsa, por ejemplo, con la inscripción “Todos somos iguales como un cadáver”. La muerte puede ser, como dice Georg Kreisler, un vienés. Pero aquí no es más que un saltador al que nadie tiene que temer.
Después de la actuación, que deja al público vienés bastante perplejo y frío, uno se queda de nuevo frente al Burgtheater, en la parada, hasta que llega el 71er. Conduce con seguridad hasta la puerta 2. Allí esperas hasta que llegue tu turno. Eso tiene más sentido.