Marni replantea el cuerpo

No es de extrañar que un diseñador europeo decidiera mostrar en Nueva York. Alexander McQueen lo hizo; también lo hicieron Karl Lagerfeld y Riccardo Tisci. Y mucho antes de que la pandemia castigara a todos, los europeos llevaban sus colecciones de viaje, a lugares como Río de Janeiro y Shanghái.

Pero en todos esos casos, el diseñador y la marca funcionaron esencialmente como colonialistas, extendiendo sus intereses en un mercado extranjero. No tenía sentido que obtuvieran algo —o, más arrogantemente, esperaran obtener algo— de la exposición a la escena local. La otra noche, para conmemorar el 25 aniversario de la bolsa de baguette, Fendi hizo un buen riff en el tipo de estilo frenético alto-bajo que sexo y la ciudad (y su diseñadora, Patricia Field) captadas a finales de los 90. Aún así, no nos dio una nueva forma de ver Nueva York.

Sin embargo, Francesco Risso sí. Risso es el director creativo de Marni de 39 años. El sábado por la noche, bajo el puente de Manhattan en Brooklyn, presentó una extraordinaria colección que demostró que ha estado prestando mucha atención a la forma de vestir de los jóvenes aquí. No tienen reparos en mostrar las partes sexuales de sus cuerpos, al menos su forma. Desde el primer atuendo, un mini vestido sin mangas en jersey rojo fuego cortado a los lados, la ropa era notablemente más consciente del cuerpo que cualquier otra cosa que haya hecho anteriormente para la marca de Milán. Sus últimas dos colecciones, por ejemplo, fueron una mezcla desordenada de sastrería de gran tamaño, prendas de punto a rayas caídas y vestidos y abrigos gastados reutilizados de estilos vintage. La atmósfera oscura y el estilo de ambos espectáculos sugirieron que Risso era otro diseñador más que imaginó el mundo en las rocas.

Marni.
Foto: Cortesía de Marni

Esta vez no se permitió una salida tan fácil. La única utilería del espectáculo fue la Orquesta de Cuerdas de Brooklyn, vestida con sacos naranjas y dividida por la pasarela en dos grupos. Tocaron una obra del antiguo colaborador de Risso, Dev Hynes, con el propio Risso en un violonchelo. Sin embargo, gran parte de la vibración del espectáculo provino de la ropa. Además de algunos blazers y abrigos de tamaño normal en tonos sólidos de satén o cuero, la mayoría de los looks fueron en jersey y punto, intercalados con algunos excepcionales jeans coloreados a mano. La combinación roja de apertura fue seguida por estilos que parecían despegarse desde la cintura, dejando un estómago desnudo, y otros en jersey donde las mangas largas se doblaban hacia abajo y se unían al dobladillo. Había sujetadores, camisetas recortadas y diminutos pantalones cortos de punto semitransparente. Y casi todo en la primera mitad del espectáculo se hizo en los intensos tonos del atardecer, con variaciones de un círculo como motivo principal. El ritmo cambió en la segunda mitad con azules, verdes y morados, incluidas piezas en terciopelo multicolor, un polo de punto azul recortado con un dobladillo enrejado de metal plateado y dos asombrosas columnas de jersey en una mezcla pictórica de colores y que usaban los círculos eróticos, con uno como una gran apertura a la carne desnuda.

Risso, quien aparentemente ha hecho numerosos viajes aquí desde que se reabrieron las fronteras, debe haber estado realmente inspirado. Esta colección no solo es la más coherente que ha hecho para Marni, sino que también es la más direccional, principalmente porque se centró de manera tan consistente en el cuerpo. Y no me refiero aquí a la diversidad corporal; Me refiero al cuerpo como principal punto de partida y al conductor como moda.

Eckhaus Latta
Foto: Giovanni Giannoni/WWD a través de Getty Images

Los diseñadores Michael Eckhaus y Zoe Latta, del siempre indie label Eckhaus Latta, y Elena Vélez tenían una mentalidad similar, aunque a menor escala. Estoy convencido de que no hay nada que Eckhaus Latta pueda hacer que no se vea bien en todos los tipos de cuerpo y edades. Lo más destacado de su gratificante espectáculo, en un jardín de East Village, fueron las blusas sueltas tejidas con un hilo de aluminio (parecen cuero) y se mostraron con pantalones o una falda vaporosa en tono carne. También eran distintivos los tejidos sutilmente coloreados extraídos de las obras de arte del difunto Matthew Grinnell, un amigo de Latta, y los pantalones a cuadros irregulares en azul cobalto; la tela de aspecto moderno es en realidad una vieja mezclilla jacquard.

Elena Vélez.
Foto: George Chinsee/ Día Mundial del Agua a través de Getty Images

Los vestidos reveladores, casi rotos, de lino y algodón de Vélez —esta temporada con un gran elemento S&M— parecían anhelar la libertad en todos los sentidos. la aplaudo Vélez no solo tiene una clara sensibilidad, en contraste con muchos diseñadores jóvenes, sino que también le gusta el riesgo, y la moda siempre necesita riesgo. Sin embargo, lo que le falta es un mayor sentido de delicadeza con el oficio. Sus diseños saldrían mejor si trabajara más en la construcción. Tal como estaban las cosas, su colección, mal presentada en una habitación con poca luz, parecía estancada. Su evolución vendrá de la mano. Tome una página de Risso.

Víctor Glemaud
Foto: George Chinsee/ Día Mundial del Agua a través de Getty Images

El espectáculo de Victor Glemaud, bajo un cielo soleado en la pista de patinaje del Rockefeller Center, fue puro deleite y una buena metáfora para no angustiarse por la ropa. Sus vestidos, capas, monos y trajes de baño ceñidos y sencillos (nuevos para él) venían en tonos sólidos de rosa y estampado de leopardo, así como en blanco y negro. Glemaud ahora llena un vacío de ropa deportiva estadounidense sencilla pero sexy.

Altuzarra
Foto: Cortesía de Altuzarra

No hubo otras sorpresas o fracasos serios durante el fin de semana. Joseph Altuzarra declaró que estaba haciendo una «funcionalidad radical», lo que simplemente significaba que mostró muchas parkas finas y livianas sobre prendas de algodón, algunas chaquetas de mezclilla de aspecto fresco que me recordaron un poco a los primeros chalecos de los hombres, y algodón fresco. imprime camisas oversize con minis a juego. En Khaite, la ropa de Catherine Holstein parecía mucho más invernal que primaveral. Aún así, ofreció una selección de la marca de estilos ajustados de cuero negro y algunos estampados de pitón de aspecto novedoso, para vestidos con hombros descubiertos y una gabardina.

tommy hilfiger
Foto: Giovanni Giannoni/WWD a través de Getty Images

En una entrevista antes de su show el domingo por la noche, en el paseo marítimo de Brooklyn, Tommy Hilfiger usó la palabra «perturbador» para transmitir las fuerzas (género, inclusión, celebridad, un backstage a la vista de los invitados a medida que llegaban) que se unirían.

La cápsula de Tommy Hilfiger y Richard Quinn.
Foto: Giovanni Giannoni/WWD a través de Getty Images

No dijo lluvia. Como invitados, incluidos Kardashians y Jenners, Kate Moss y John Legend, acurrucados bajo paraguas débiles o pegados a los ponchos de plástico para la lluvia de sus vecinos (repartidos por el alegre personal), Hilfiger envió un aluvión de clásicos de preparación actualizados, así como un sabroso grupo cápsula del diseñador londinense Richard Quinn. Las parkas extragrandes y las camisetas de rugby (para este otoño) son adecuadas para el momento, pero claramente no se adelantan a la curva del cuerpo. Tenía la sensación de querer deshacerme de todo, aunque tal vez solo era mi poncho para la lluvia, que dejé en un contenedor en la estación de Bedford Avenue antes de tomar el L.