Edward Enninful no tenía planes de escribir sus memorias. Eso cambió en 2020, cuando se enfrentó a prolongados momentos de introspección, así como a protestas mundiales para sacar a la luz la continua violencia contra los negros perpetrada por la policía.
“Sentí que era el momento”, dijo Enninful, el británico Moda editor, por teléfono desde su casa en Londres.
Nacido en la ciudad portuaria de Takoradi, en Ghana, Enninful se inspiró en su madre, una costurera que dirigía un exitoso negocio de confección, que se distinguía por su habilidad para mezclar y combinar telas occidentales y de África occidental. Más allá del hogar, Enninful encontró inspiración en publicaciones afroamericanas como Ébano y Chorro que obtendría a través de su tía. La belleza negra, en todas sus iteraciones y fantasías que esas revistas en particular podrían crear, se convirtió en una fijación para Enninful, una que lo ha alimentado a lo largo de sus 34 años de carrera. Cuando tenía 13 años, se mudó al Reino Unido como refugiado. Tres años más tarde, Simon Foxton lo buscó como modelo. A los 18 años fue contratado en la revista iD. Se convirtió en el miembro senior más joven del identificación en sus años más definitivos: “Todo lo que aprendí allí me sirve hoy”, dijo.
Continuó haciendo ese trabajo en Vogue Italia, donde, junto con el maquillador Pat McGrath y el fotógrafo Steven Meisel, crearía algunas de las imágenes más famosas y reconocibles de la historia de la moda. Algunos ejemplos de ese trabajo son el famoso “Black Issue” para Vogue Italia en 2008, que agotó su tirada original en tres días; “Makeover Madness, (2005) un comentario visual sobre el auge de los procedimientos quirúrgicos en ese momento”; y “Belle Vere” (2011) que presentó tres modelos de tallas grandes en la portada. Hoy, Enninful defiende la diversidad en las portadas y en las páginas de Vogue británica.
Todo este trabajo se relata en sus memorias, un hombre visible, que se estrena hoy, que describe como el viaje de “un niño de Ghana que se abre camino en una industria racista y clasista”. Después de leer el libro, lo describiría como una ventana a una vida larga, ininterrumpida y de alto riesgo en la moda y lo que se necesitó para llegar allí.
No siempre fue fácil. “Llegué aquí no por mis éxitos sino también por mis derribos que me hicieron seguir adelante”, dijo Enninful. “Algunos de los momentos fueron difíciles de recordar”. Está hablando de cómo su camino hacia una de las posiciones más codiciadas en los medios de comunicación de la moda no fue, y todavía no es, ofrecido a menudo a las personas negras y morenas.
Enninful recuerda estos recuerdos, como en 2013 mientras cubría la semana de la moda de alta costura en París con el equipo de W Magazine, dos diseñadores lo sentaron en la segunda fila mientras sus colegas blancos (que tenían exactamente el mismo título que él, Director de moda) se sentaron al frente. . Expresa sentimientos familiares para la mayoría de los negros en el mundo profesional, como el síndrome del impostor y la duda. En las memorias, escribe: “Conocemos íntimamente todos los estereotipos sobre nosotros y saltamos a través de aros (sociales, psicológicos, emocionales) para contrarrestarlos en el trabajo. Los conocemos porque una de las habilidades de supervivencia más cruciales para cualquier persona negra en un espacio blanco es comprender íntimamente cómo funciona la psicología blanca institucional. Además de conocer nuestras propias mentes y corazones, tenemos que absorber la cultura dominante, cómo piensa y reacciona. Entrar en cualquier espacio en blanco sin esa comprensión es como entrar en una pelea de espadas sin un estoque y un escudo”. Para mí, esto se lee como un llamado a continuar con mi propio trabajo.
No necesitas un requisito previo oficial en moda para disfrutar un hombre visible, pero si tiene interés en el mundo de la moda, seguramente estará familiarizado con los modelos, fotógrafos, diseñadores, maquilladores y otros jugadores formidables mencionados a lo largo. Los Kates, los Naomis, los McQueens, et al. Todos los amigos cercanos y familiares de Enninful, y todos los que han hecho contribuciones significativas a la trayectoria de su carrera.
The Cut habló con Edward Enninful antes del lanzamiento de sus memorias.
¿Cómo fue tu proceso mientras preparabas tus memorias?
Simplemente me senté y pensé en todos los momentos importantes de mi vida, cosas que significaron mucho, momentos que me impulsaron aquí. No me refiero sólo a momentos exitosos. Me refiero a momentos que dieron miedo, ya sabes, como tener rasgo de células falciformes y talasemia, y no tener la mejor visión. Aquellos momentos, así fue como empecé. Sabía que quería crear algo que no fuera solo un libro de chismes de moda. No se trataba de eso. Había demasiado de lo que quería hablar con la próxima generación y también de cómo quería relacionarme con ellos.
Uno de los catalizadores para hacer despegar el libro fueron las protestas que tuvieron lugar en todo el mundo en 2020 para combatir la violencia policial contra los negros. Al mismo tiempo, muchas marcas y publicaciones se comprometieron a combatir el racismo contra los negros y/o defender a sus empleados negros existentes. Fuera del trabajo que hace, ¿ha notado un cambio en nuestra industria en lo que respecta a las personas negras que reciben oportunidades?
Puedo ver un cambio visualmente: cuando se trata de modelos, publicidad, pasarela. Y eso es todo tipo de cosas superficiales, pero lo que realmente estoy defendiendo es emplear a personas de diversos orígenes detrás de escena. Necesitamos personas de nivel medio para llegar a lo más alto. A veces, con los pasantes, la cultura de un lugar no permitirá que un pasante llegue hasta la cima. Así que eso es realmente lo que estoy presionando, que todas esas promesas deben cumplirse.
Tu madre tenía un taller próspero cuando crecías en Ghana. ¿Cómo le afectó tener una visión tan cercana y personal de la confección de prendas y la gestión de un negocio?
Crecí rodeada no solo de mi madre, sino también de tías, abuelas, sobrinas, todas hermosas mujeres negras de diferentes formas, tamaños y tonos de piel. Era un niño asimilando todo. Era como estar en Willy Wonka o algo así. Estaba absorbiendo toda esta belleza. Eso realmente informó mi idea de lo que es hermoso y cómo veo la belleza en todo tipo de mujeres. Y durante toda mi carrera, simplemente no quería ajustarme a esa idea de belleza.
¿Hay cosas que aprendiste como un joven editor al comienzo de tu carrera trabajando en identificación revista que implementa hoy en su trabajo como editor en jefe en British Moda?
Diría todo lo que aprendí en identificación Implemento hoy. Le daría estilo a las portadas. Escribiría titulares. Estaría en el departamento de arte trabajando en diseños. Estaría en publicidad, ayudando a vender. Yo escribiría las páginas de compras. Pero aprendí todo sobre el terreno. Hablo sobre el síndrome del impostor en el libro, y mientras hacía todo esto, todavía estaba lidiando con eso. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Se supone que debo estar aquí? Así que fue un momento realmente increíble. Por otro lado, nunca he estado más torturado, pero tú lo estás a esa edad. No hay escapatoria de eso.
Todo lo que aprendí ahora me sirve hoy porque ahora estoy dirigiendo no solo una revista, sino esencialmente una marca. Tuve grandes mentores: Terry y Trisha Jones y Simon Foxton. Creo que también es mi deber transmitirlo. Así que la tutoría es muy, muy importante.
En el libro, hablas mucho sobre operar en espacios de moda en su mayoría blancos, trabajar a través del síndrome del impostor y subvertir el sistema de la mejor manera posible. ¿Qué consejo puede dar a las personas negras que trabajan en la moda y que tienen que navegar por cosas similares?
Te enfrentarás a derribos todo el tiempo, pero eso no puede disuadirte. Probablemente verás a tus homólogos blancos salir adelante, pero llegará tu momento, no te rindas. Si esta es tu pasión, no te rindas. Tuve muchas bajas, pero son esos momentos bajos y aprender de ellos, así como los altos, lo que me trajo aquí. Además, haz contactos. Ustedes tienen Instagram, mientras que nosotros no teníamos eso en ese entonces. Puedes encontrar a tu gente y formar comunidades. Eso es muy importante.
¿Cómo fue la transición a la creación de conceptos elevados e ingeniosos en Vogue Italia para luego ir a americano Modadonde se comercializó mucho de su producción?
Aprendí el arte en Vogue Italia. Steven Meisel crearía estas historias de 30 páginas basadas en la cirugía plástica, y luego cuando hicimos «The Black Issue». Franca [Sozzani, the late editor of Vogue Italia] solía decir “¡HAZLO! ¡HACER! ¡HACER!» Y aprendí sobre comercio en American Moda, cómo la industria podría ser impulsada por los negocios. Todos los días trato de fusionar los dos de la mejor manera posible mientras me mantengo fiel a mí mismo y fiel a la cultura.
Foto: Vogue Italia
Hablas con mucha franqueza sobre tu experiencia en Alcohólicos Anónimos y cómo manejaste la sobriedad a medida que ascendías en tu carrera. ¿Alguna vez te dio miedo revelar esa parte de tu viaje a los lectores?
El alcoholismo afecta a todos, desde la persona más normal que puedas encontrar en la calle hasta la más rica; no importa. Sé que mucha gente está sufriendo, y si ese mensaje puede ayudar a alguien, eso es realmente genial. Hay tanta gente sufriendo en silencio. Era importante que vieran mi viaje.
Yo estaba trabajando; Yo era un alcohólico en funcionamiento, por lo que nunca afectó mi trabajo. Era ese vacío que sientes por dentro. Cuando tenía 30 años, decidí que necesitaba encarrilar mi vida. Así que durante los siguientes 14 años decidí que me iba a concentrar. Iba a entrar en la espiritualidad. Fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida.
Una vez que fue nombrado para británicos Moda¿cuáles eran algunos de los pilares que sabía que necesitaba inculcar en la publicación para evolucionar más allá de su predecesor?
yo recuerda que en 2017 existía la idea popular de que, ya sabes, «las modelos negras no venden fundas». Simplemente sabía que la revista necesitaba reflejar el mundo que estaba viendo, un mundo que era diverso en todos los sentidos. Para mí, estaba tomando Moda de vuelta a la década de 1970, cuando se trataba de mujeres reales en la revista que las mujeres reales mirarían y se verían a sí mismas y podrían relacionarse. Si lo ves, puedes serlo. Así que para mí eso era primordial y estaba dispuesto a que me despidieran por ello. Pero lo brillante fue que ahora todo el mundo habla de diversidad, y es genial cuando miras hacia atrás: en 2017 no se estaba teniendo una conversación. Tampoco sentí que estaba haciendo nada fuera de lo común; simplemente era algo que había que hacer. No es una cosa ver a personas de diferentes orígenes en Moda más. Y toda una nueva generación, eso es todo lo que conocen. Estoy muy feliz por eso. Si no funcionaba, de ninguna manera iba a andar de puntillas y tratar de recrear Moda en la imagen de otra persona. Eso no era parte de mi agenda.
¿Podemos esperar otro libro de Edward Enninful? ¿Quizás algo para nuestras mesas de café?
Oh, ¿estás leyendo mi mente? Hay otro… en esa línea.
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