Un debut divisivo en McQueen

Los desfiles de París han despertado a la moda de su letargo. Incluso el martillo sin humor de los vestidos semidesnudos de Anthony Vaccarello para Saint Laurent, a principios de semana, destacó por su gran cantidad, si no por una imagen bonita. Pero tres desfiles del fin de semana (Pierpaolo Piccioli de Valentino, Demna de Balenciaga y el recién llegado Seán McGirr de Alexander McQueen) se sintieron atrapados en una competencia más urgente: definir qué es joven y moderno.

Después de descargar mucho color en su colección de alta costura de enero, Piccioli apostó por el negro intenso, invocando incluso al “príncipe de las tinieblas”, el poeta de mediados del siglo XIX Charles Baudelaire, en sus notas del desfile. Sobre una pista negra brillante especialmente diseñada en un hôtel particulier del siglo XVIII, Bajo un techo alto de pan de oro, Piccioli presentó 63 looks en negro, cada uno de ellos, incluido un minivestido con puños abultados y satinados en forma de rosa; un vestido acampanado a media pantorrilla con un top transparente; abrigos de lana de líneas rectas que albergan encajes o bordados en forma de pluma; un vestido de sirena cortado hasta el ombligo, una variación de un uniforme sobriamente elegante.

Valentino
Foto: Cortesía de Valentino

Para completar el trance, todas las modelos estaban cuidadosamente peinadas y algunas parecían haber estado devorando moras; sus labios eran de un profundo tono púrpura. Pero aunque es casi seguro que la ropa será un éxito entre los clientes, debido a que su tono y líneas son muy favorecedores e indulgentes, las proporciones perfectas, en última instancia fue un tipo de elegancia estática. Baudelaire odiaba el progreso de su época, tal vez con razón. Pero también, de una manera curiosa, Piccioli.

Valentino
Foto: Cortesía de Valentino

Antes del inicio del desfile de Balenciaga, en una carpa tipo caja especialmente construida por los Inválidos, con altísimas “paredes” de concreto, un cielo azul brillante aparecía a través del techo opaco, con rayos de sol en las paredes. Pero fue una ilusión. Demna incluso estaba controlando el clima, que ha estado mayormente húmedo y nublado. En cuestión de minutos, las paredes y la pista (todas pantallas digitales) cobraron vida con escenas tranquilas de montañas, glaciares y bosques antes de ser interrumpidas por paisajes urbanos y un montaje nervioso de personas frente a sus propias pantallas y, finalmente, cerca del final del espectáculo, nieve digital completa.
A veces me preocupo por Demna. Parece tan inquieto. ¿Está feliz en Balenciaga? Ha hecho mucho en los últimos cinco años para revertir los supuestos sobre la moda, comenzando con el llamado “desfile del parlamento” que cuestionó brillantemente la vestimenta poderosa; la sorpresa y la rara tontería del desfile de alfombra roja y la los simpson colaboración y la reapertura de la alta costura de Balenciaga, que vio la notable fusión de su estilo y el de Cristóbal Balenciaga.

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Foto: Cortesía de Balenciaga

Pero luego me doy cuenta de que, cuando habla de cambiar de dirección, soy yo quien no quiere aceptar el cambio. Lo que pasa con Demna es que lo cuestiona todo. Unos días antes del desfile dijo: “Siento que la moda tiene que ser vanguardista. De lo contrario es sólo una estafa. Y no quiero hacer moda fraudulenta”. Habiendo hecho muchas interpretaciones directas de la famosa arquitectura y volúmenes de Balenciaga, fácilmente podría hacer más, dijo, pero eso sería «demasiado vago y aburrido». Incluso está pensando en hacer desfiles que combinen prêt-à-porter y alta costura, en parte porque cree que los desfiles de alta costura separados, en julio y enero, le parecen obsoletos. Él tiene un punto.

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Foto: Cortesía de Balenciaga

Esta vez, la misión era considerar el buen gusto y el trashy gusto, un camino muy recorrido en la moda. Pero, como indicaba la lista de conceptos en las notas del programa (más de una docena cada uno para ropa y accesorios), este fue un fuerte asalto a lo alto y lo bajo, con tomas divertidas y novedosas. Últimamente, Demna ha retomado la formalidad de Balenciaga, pero con un toque de ironía, y lo ha vuelto a hacer: con un vestido con lentejuelas con un patrón de leopardo borroso y otro en aguamarina brillante, con almohadillas pronunciadas en las caderas para alterar las líneas elegantes.
Todo el mundo hace abrigos de piel sintética, pero Demna y el equipo de Balenciaga lavan los suyos, incluido uno blanco sucio, hasta que quedan tan suaves como una alfombra de baño vieja. Luego se recortan para obtener una textura más raída. No se parecen a los de nadie más. Muchos diseñadores también muestran trajes en telas ligeras, para una apariencia más drapeada y fluida. Pero, una vez más, Demna va más allá. Parecen estar casi licuados en el cuerpo; de hecho, no se diferencian de los jeans súper holgados y los cargo que siguen siendo populares entre los jóvenes.

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Foto: Cortesía de Balenciaga

De maneras menos obvias que los vestidos con brillo, Demna se inspiró en otros diseños originales de Balenciaga, como blusas hechas con un par de jeans, con las piernas entrecruzadas formando la parte delantera de la blusa y la parte superior de los pantalones, la espalda. El icónico vestido burbuja de Balenciaga dio origen a nuevos estilos elaborados simplemente a partir de tres o cuatro camisetas que no combinan, colocadas horizontalmente y cosidas entre sí. Uno de los mejores looks de esta colección repleta fue un vestido camisero de algodón compuesto por dos camisas de vestir negras, una envuelta en la cintura y las caderas, sobre una falda de algodón azul marino.

La silueta era una versión decididamente moderna de Balenciaga, y la técnica informal era pura Demna. Como dijo sobre el resultado: «Me gusta cuando es todo y nada».

Ésa debería ser la declaración de todo joven diseñador. Y, en cierto modo, creo que eso es lo que McGirr pretendía en su colección debut para McQueen, a la que se unió hace apenas tres meses. (Al parecer, la marca ha eliminado “Alexander”, como lo han hecho otras marcas con el nombre del fundador). McGirr, un dublinés que trabajó anteriormente en JW Anderson y Dries Van Noten, tiene un papel difícil que seguir, no sólo McQueen sino también Sarah Burton, quien pasó 26 años en la casa y se convirtió en directora creativa después de su muerte, en 2010. Pero muchas, muchas personas también están emocionalmente involucradas en el legado de McQueen, como McGirr también debe darse cuenta.

McQueen
Foto: Cortesía de Alexander McQueen

Desde el principio estaba claro que McGirr quería arraigar su historia en el áspero East End de Londres, donde McQueen se crió y realizó algunos de sus primeros espectáculos en los años 1990. También quería aprovechar algo de la sexualidad original de McQueen, cuando su ropa parecía menos elaborada y las telas y los detalles menos preciosos, principalmente porque tenía relativamente poco dinero. Esa ambición es admirable. Concuerda con las opiniones de Demna y algunos otros diseñadores sobre el lujo, que se convierte en una rutina donde la creatividad puede morir.

McGirr abrió con un vestido largo negro de jersey laminado drapeado, las manos de la modelo metidas en una abertura en el frente, como si tocaran su piel. Le siguieron abrigos ajustados con cinturones de hombros afilados en cuero negro o marrón con sombreros de fieltro y jeans atados con lazos de mezclilla en los tobillos, sobre zapatos Oxford puntiagudos y, más tarde, trajes de pantalón delgados y fluidos, incluido uno en blanco usado por un hombre. también llevaba una camiseta henley común. Detrás de él, en la fila, deslumbrante, con el pelo engominado, había un hombre con un monótono abrigo de algodón azul marino adornado extravagantemente con piel marrón de aspecto barato. Parecía un funeral mafioso. O una pandilla de chicos geniales de Londres.

McQueen
Foto: Cortesía de Alexander McQueen

Para mí, esas miradas eran prometedoras y su glamour pavoneándose me hizo sonreír. También fueron fuertes dos piezas, una blusa sin mangas y un vestido recto, bordados para parecerse a vidrios rotos. Muchos estilos no alcanzaron la marca, como los toscos vestidos moldeados destinados a evocar la silueta de McQueen, con acabados de pintura de automóvil. Y aunque McGirr dijo que quería capturar la esencia de los primeros trabajos de McQueen, «cuando la ropa era simple pero ligeramente retorcida», los críticos de ese período casi siempre destacaban la asombrosa atención de McQueen al corte y al detalle. La sastrería de McGirr en particular necesitaba más de ese cuidado. Aquí hay otra cosa: por muy desaliñado que pueda ser el look de Demna, al igual que los abrigos de piel sintética, parecía resuelto. Ese sentido no estaba tan claro en algunas de las ideas de McGirr.

También creo que algunos aspectos de la producción del programa no sirvieron bien para su debut. La pista (en una antigua estación de trenes) era demasiado larga; no ayudó a establecer un contacto íntimo con la audiencia. Y los asientos (gordos tubos de poliestireno que simulaban balas de paja) eran horteras y desgarbados. Cuando un diseñador se hace cargo de una casa de varios pisos, espera que se tenga muy en cuenta cada detalle.

McQueen
Foto: Cortesía de Alexander McQueen

Sin embargo, en general, este fue un comienzo decente. McGirr lleva poco tiempo en la marca y aún no ha buscado en el archivo. La reacción general entre la gente en las ferias de París (ha sido un tema candente) ha sido de horror. ¿Pero no suele ser así en la alta costura? Consideremos la respuesta de la élite francesa a las primeras colecciones de John Galliano para Dior, o las de Martin Margiela para Hermès, o las de Demna para Balenciaga. En cada caso, la opinión pública cambió gradualmente. Además, muchos diseñadores tardan varios años en encontrar la voz que realmente quieren utilizar.