En Burdeos, los enólogos exigen una compensación del gobierno para destruir las vides y convertir las existencias no vendidas en alcohol industrial, ya que los precios se han derrumbado debido a la sobreproducción y los cambios en los hábitos de bebida. El consumo de vino tinto en Francia ha caído un 32 % en la última década, y se dice que una de las razones es que la gente come menos carne roja.
Obviamente, es bueno que los ciudadanos de Lyon y otros lugares cuyos manteles a cuadros rojos claman hasta mi estómago, incluso a una distancia de varios cientos de millas, estén consumiendo menos bistec y salchichón; mejor para su salud, el planeta y el bienestar animal. Pero quizás esto también sea una pequeña advertencia.
El mundo de la comida, como cualquier otro, está sujeto a la ley de las consecuencias no deseadas. Es Jenga culinario: tire de un elemento, aunque sea con delicadeza, y varias otras cosas pueden tambalearse, amenazando una cultura, antigua y hermosa, que es tan enriquecedora para la humanidad como la música o la literatura. El Compañero de Oxford para el vino tiene 4.000 entradas. La gente ha estado comiendo reblochon desde el siglo XIV. Qué habilidad es hacer un caldo prístino y desplegarlo en una salsa magnífica. Tales cosas nos conectan, de manera poderosa, con nuestros antepasados.
Sin embargo, en el asunto de Burdeos, no hay necesidad de entrar en pánico todavía. No creo que Lafite, Haut-Brion y el resto estén en problemas, y la vida sería más agradable si todos bebiéramos mejor vino, con menos frecuencia (si los fondos lo permiten). Por mi parte, tengo dos principios rectores cuando se trata de vino, ambos extraídos de novelistas masculinos. Estoy de acuerdo con Jay McInerney en que todo vino aspira a ser tinto; al final es lo mejor. Y creo que uno debería ser generoso con eso. Como dijo Kingsley Amis, si abres una botella, por el amor de Dios, ten la gracia de tirar el maldito corcho.
• Rachel Cooke es columnista del Observer