Drama versus diseño en la Semana de la Moda de Nueva York

“Para ser honesto, ahora paso principalmente imágenes… nada me atrapa. O muy poco. Porque muy poco mejora la vida y también quiero un poco de diversión”. Un amigo escribió esto en un mensaje de texto durante el fin de semana, acompañado de algunas fotos de flores de principios de primavera en Eslovenia, donde vive. Es curador de arte y uno de los observadores de la moda más astutos que conozco: arte, política, glamour y feminismo. Nos conocimos hace años, cuando comencé el blog On the Runway en el New York Veces y se unió a la discusión. Una vez más, ha señalado el problema.

A pesar del inmenso alcance de las marcas y del mayor papel de la moda en la cultura popular (más recientemente a través de programas como La nueva apariencia y Pelea: Capote contra los cisnes y el próximo documental de John Galliano: muy poco nos atrapa. En parte es la gran cantidad de imágenes que compiten por la atención, en parte es la falta de talento verdaderamente original y en parte es la realidad de un desfile de modas y las limitaciones comerciales de la industria misma. Aún así, la elección de palabras de mi amigo es bastante correcta: Gente son buscando cosas que sean “una mejora de la vida”: en sus hogares, en sus viajes, en sus lecturas y películas, y en su sentido de la belleza.

Y creo que está detrás del anhelo que siento entre los diseñadores, ya sea por hacer realismo sin la banalidad del “lujo silencioso” o por romper completamente con el sistema de espectáculos, como la joven diseñadora Elena Vélez intentó hacer anoche, y en gran medida lo logró. – con una fiesta de disfraces en una mansión de la Quinta Avenida basada en un famoso salón literario francés del siglo XVIII, seguida de una discusión sobre Margaret Mitchell y su heroína, Scarlet O’Hara. Y ese anhelo también explica la tremenda respuesta al desfile de alta costura de Galliano el mes pasado para Maison Margiela, que sigue revelando nuevas dimensiones sobre sí misma, como el hecho de que su dandismo está igualmente empapado en España.

Khaite
Foto: Hanna Tveite/Cortesía de Khaite

Comencemos con uno de los desfiles más publicitados de NYFW: Khaite, de Catherine Holstein, la reciente ganadora del premio CFDA a Diseñadora de ropa femenina del año. A pesar de, o quizás debido a, la abundancia de telas elegantes (cuero, gazar, organza) y técnicas de alta costura como drapeados, los resultados parecieron tan fríos como la caridad. Además, Holstein llevó a su audiencia a una enorme sala en Chelsea Piers, cuya inmensidad (y vacío) se acentuaba por el hecho de que las modelos desfilaban alrededor del perímetro de la plaza y el resto del área era un gran agujero negro brillante rodeado de poca luz. Los días – ¡ja! – Ya pasó mucho tiempo cuando este tipo de drama pesado funciona. La gente quiere intimidad, calidez y contacto.

Khaite
Foto: Hanna Tveite/Cortesía de Khaite

Las notas de prensa de Holstein decían que se inspiró en la idea de “herencia de la memoria”, específicamente, los recuerdos de su madre y las transiciones de estilo y gusto de generaciones. Esa es una idea valiosa. También quería explorar “el deterioro de una cortina caída, literalmente”. De ahí los tops y vestidos de organza con drapeados bastante irregulares. Mi problema con el trabajo de Holstein, como en temporadas anteriores, es que no entiende los fundamentos, como la proporción y el ajuste. En cambio, todo se empuja, se tira o se infla, pero sin una intención clara ni delicadeza. Marc Jacobs también puede animar las cosas, por ejemplo, pero la diferencia es que no dudas de su propósito o habilidad.

Da la casualidad de que los espectáculos del fin de semana fueron en general buenos y el mejor fue el de Joseph Altuzarra. Ahora en su decimoquinto año en el negocio, Altuzarra tuvo la sencilla idea de mostrar aproximadamente 40 conjuntos únicos, vinculados sólo por unos pocos géneros comunes, como ropa de montar, formas inspiradas en el ballet y el cuello de arlequín con volantes. Como señaló, «las mujeres no tienen armarios comercializados». Muchas tienen prendas que han conservado durante años y luego sacan a relucir un estilo, mezclándolo con algo nuevo.

Bueno, Altuzarra te mostró cómo hacer eso y sin vencer a un caballo muerto. Lo que más me gustó de este espectáculo, celebrado para 80 invitados en la oficina de su empresa en el centro de la ciudad, es que la ropa alternaba entre clásicos, como un abrigo amarillo limón y un chaquetón azul marino, y estilos únicos ligeramente excéntricos, como un Chaqueta de noche negra con pedrería basada en un sencillo frac de hombre. Sin embargo, la conclusión principal fue que todo parecía personal y no como otro ejercicio desgarrador en el merchandising de grandes marcas. Estaban los pantalones inspirados en los jodhpur, confeccionados en prendas de punto, con un abrigo liso y suave y el cuello flexible Pierrot, luego un vestido de noche delgado y juvenil en satén de seda color marfil que insinuaba la década de 1930.

En definitiva, no hubo reglas pero tampoco falta de forma.

Proenza Schouler
Foto: Cortesía de Proenza Schouler

«Creo que estamos trabajando más duro esta temporada para eliminar la decoración», dijo Jack McCollough, quien, con su socio Lázaro Hernández, diseña Proenza Schouler. Dado que Proenza ha estado recientemente en un curso constante de sastrería elegante con prendas de punto femeninas (y una nueva línea de jeans que se han disparado en ventas), no había mucho que quitar. De hecho, la elegancia de esta colección estaba en su modestia, su rechazo, siendo los elementos impulsores el chaquetón de apertura; abrigos ásperos esquilados a mano en piel de oveja negra o marfil; faldas largas de punto negro y vestidos y blusas de fino tejido de organza que, cuando se colocan en capas, sugieren la mancha grisácea de una pintura de Robert Ryman. Menos obvios fueron los gestos prácticos pero geniales, como una tortuga ancha en cachemir negro de doble cara, que puedes meter en el cuello de tu abrigo o en la chaqueta del traje para esconderte.

Proenza Schouler
Foto: Cortesía de Proenza Schouler

Eckhaus Latta
Foto: Madison Voelkel/Cortesía de Eckhaus Latta

Aunque Eckhaus Latta tiene su estilo inconfundible, Mike Eckhaus y Zoe Latta, en el negocio desde hace 13 años, se hacían una pregunta similar.

“¿Cómo podemos revertir esto y no tener todas las comodidades?” dijo Eckhaus.

«¿Hazlo real?» añadió Latta.

Eckhaus Latta
Foto: Madison Voelkel/Cortesía de Eckhaus Latta

Lo hicieron con una colección refinada y manifiestamente cool de Eckhaus de tejidos de punto en patchwork o cortes esculturales, una fabulosa chaqueta de pelo largo color miel y jeans que lograron mantener tu atención a lo largo de una pasarela muy larga. Lo más destacado fue un par de vestidos minimalistas en capas con pliegues elásticos aleatorios sobre la tela negra transparente.

forma
Foto: Mónica Feudi/Cortesía de Fforme

Paul Helbers fundó Fforme hace sólo unos años, pero lleva más de dos décadas en el negocio al más alto nivel. Esa experiencia quedó ampliamente demostrada el sábado por la noche, en el segundo desfile de la marca. Con sus modelos casi todas con casquetes de punto y bailarinas, lanzó un flujo constante de looks: abrigos ventilados en cachemira o lana lavada; pantalones suaves con su distintiva cinturilla ancha y elástica para una nitidez gráfica y comodidad, blusas de algodón blanco impecable y camisas de gran tamaño, y vestidos de punto de seda con un corpiño simplemente plisado, incluido uno en verde esmeralda apagado.

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Foto: Mónica Feudi/Cortesía de Fforme

Entonces todo funciona en conjunto, más o menos; Helbers ha agregado prendas más deportivas, como camisas de algodón y una blusa entrecruzada para usar en capas, que es un buen cambio con respecto a una chaqueta o un suéter. Pero la diferencia reveladora está en dominar el corte y la elección de los tejidos. Por eso las formas minimalistas “permanecen vivas”, como dice Helbers. Pregúntese cuántas marcas minimalistas realmente hacen eso.

“Siempre me he sentido un poco aburrida y frustrada por la experiencia típica de la pasarela”, dijo Elena Vélez. La temporada pasada, Vélez, que fundó su sello en 2018 y ha logrado poco éxito comercial pero es semifinalista del Premio LVMH, montó un espectáculo a modo de pelea de barro. Esta vez, quería ser anfitriona de un salón literario con invitados de etiqueta y media docena de sus diseños usados ​​(pero no “modelados”) por celebridades. Recaudó el dinero para el evento a través de patrocinadores corporativos y privados. Su invitación vino con un panel de ideas con estilos de vestuario sugeridos para los invitados, casi todos extraídos de los vestidos con aros y la corbata blanca de caballero de Scarlet. Por supuesto, todo fue irónico.

Sin embargo, lo que escuché cuando hablé con Vélez y estudié las opciones de vestimenta sugeridas, especialmente la sastrería masculina, fue un anhelo. Aún sin cumplir 30 años, está tan insatisfecha con las condiciones del mundo de la moda como ambiciosa por conquistarlo a su manera. “Sólo tengo que insistir en lo que me parece correcto ahora”, dijo antes de su velada. «Tengo el privilegio y el talento de filtrar estos sentimientos intangibles».

Elena Vélez
Foto de : Cathy Horyn

Y pensé que la primera parte de la velada, celebrada en el salón de la casa, funcionó extremadamente bien. Fue divertido pasar por encima de los trenes y pasar entre faldas de aro para llegar al bar. Los VIPS, con el pelo (o pelucas) recogido hasta arriba, llevaban variaciones de un vestido encorsetado tanto en telas de seda como de acetato, así como cortinas viejas y retazos de muselina. No me importó que no se viera bien la ropa y que el peinado y el maquillaje, sin mencionar la expresividad de las modelos, podrían haber sido mejores. (Después de todo, vería el espectáculo de Galliano). Admiro las agallas y los instintos de Vélez y sentí que la gente se divirtió.

Lo que no funcionó en absoluto fue la parte del “salón”, una discusión entre un podcaster llamado Jack Mason y Anna Khachiyan, que forma parte del susto rojo podcast y amigo cercano de Vélez. Puede que Vélez odie que lo etiqueten como “provocador”, pero cuando organiza un salón de segunda mano con dos personas que insisten en que Lo que el viento se llevó es una sátira hilarante y relevante sobre la feminidad y que la propia Mitchell fue una de las grandes novelistas estadounidenses, entonces estás siendo provocativo. Como han señalado numerosos académicos y críticos, incluida Claudia Roth Pierpont, generalmente sólo los críticos y lectores blancos han admirado el libro y la película. “Lo que el viento se llevó «No tiene cabida en el canon de nadie», dijo Pierpont en un ensayo muy respetado de 1992. «Sigue siendo un libro que nadie quiere excepto sus lectores».

La pregunta es: ¿Por qué Vélez quiere estar apegado a este tipo de tonterías?