En Bottega Veneta, personajes que quizás conozcas

Varios días de desfiles en Milán pueden convencerlo de que la moda es un gran ejercicio de marca con periodistas ofuscando las cosas usando un lenguaje grandilocuente («tropos», «canon») para describir lo que es esencialmente nada.

Ves las mismas chaquetas de cuero, los mismos bolsos grandes pero de buen gusto, como si hubiera un libro de marca universal que las empresas de lujo deben seguir. Peor aún, ves una idea estrecha de la vida. El problema de imitar a las élites europeas, como hizo el diseñador de Bally con modelos masculinos de apariencia aburrida ataviados con blazers, pañuelos de seda y pantalones metidos en botas altas, es que el estilo se convierte en parte de una realidad empaquetada, la misma que obtienes en Instagram. o en un folleto para viajes en jet privado o en un hotel. Es ridículo, por supuesto.

Matthieu Blazy abrió el desfile de Bottega Veneta con una mujer de cabello castaño alborotado que vestía lo que podría haber sido su camisón o una combinación y un par de calcetines gruesos. La seguían sus compañeros de piso o tal vez su hermano y su hermana, él con un camisón a rayas sobre su ropa de oficina, ella con calzoncillos y la camisa de su novio, ambos en calcetines. Ayudó saber de antemano, como lo hicieron algunos escritores, que el espectáculo se basaría en el amor italiano por pasear y socializar en las calles y plazas. Y si alguna vez has observado esta tradición, en su apogeo durante el carnaval, sabes que es la versión sartorial de Lo bueno, lo malo y lo feo. O, en este caso, El bueno, el malo y el dormido. Con ese poco de contexto, podría sentarse y disfrutar de la procesión de 81 caracteres: la cantidad de miradas en el programa.

Bottega Veneta
Foto: Filippo Fior/Gorunway.com

Estamos acostumbrados a encontrarnos con una gran cantidad de personajes en películas y novelas. Pero en la moda, aparte de las diferencias de raza, etnia, edad y tipo de cuerpo (ya menudo ni siquiera esos estándares mínimos), la ropa en sí rara vez se trata como un personaje con cualidades particulares e individuales. Históricamente, eso se debe a que las casas de alta costura desde Worth a mediados del siglo XIX se construyeron en torno a las personalidades y los gustos de sus fundadores. Si querías eufemismo, fuiste a Armani. Etcétera. Hoy en día, las marcas tienden a apegarse a sus barandillas, ajustando estilos familiares y usando todo lo que rodea a la ropa (los espectáculos, las celebridades) para crear una sensación de novedad. Al igual que otros tipos de negocios, las marcas de lujo también utilizan datos para saber dónde se ubican en la participación del consumidor. Todo es muy técnico y bastante aburrido y se ha vuelto más en los últimos cinco a diez años.

Bottega Veneta
Foto: Filippo Fior/Gorunway.com

Lo verdaderamente notable del desfile de Bottega fue lo fascinada que estaba la gente en todo momento. El único otro espectáculo que produjo ese tipo de fascinación, por diferentes razones, fue Prada. ¿Está la gente hambrienta de ejemplos de autoexpresión que se sientan auténticos y también un poco extraños sin ser desagradables? ¿El ritmo intenso del espectáculo, con una banda sonora de tambores, ayudó a abrir todos los sentidos? La respuesta a ambos es “Sí, sin duda”.

Bottega Veneta
Foto: Filippo Fior/Gorunway.com

Blazy, en su tercera temporada como director creativo, no tomó literalmente los arquetipos italianos y jugó con ellos. Eso sería mortal. En cambio, hizo abstracciones. Vi en los looks de apertura (la combinación y los bóxers, así como un suéter lavanda grande y descuidado con calcetines) la forma en que se visten los adolescentes y los estudiantes universitarios, la holgura tímida, la comodidad que sienten con sus amigos, tal vez tan bien como el tolerancia de las generaciones mayores, para dejarles ser ellos mismos. El vestido de «noche» era una gasa ligera de algodón, aunque casi parecía seda o látex. Por supuesto, los calcetines y los calzoncillos no eran ropa apestosa para adolescentes; estaban hechos de cuero, al igual que el jersey. Blazy se basó en la elegancia italiana con trajes y abrigos oscuros de corte limpio, pero agregó un look más nuevo para las mujeres en trabajos profesionales: una túnica de lana gris liviana y sencilla metida en pantalones anchos a juego. Los vestidos de seda de dos piezas con ribete de encaje podrían haber tomado su brillo pastel de los escaparates de Semana Santa en las pastelerías italianas. Un vestido azul pálido con volantes podría haber sido un guiño a la corrección burguesa, una serie de columnas de punto multicolor o faldas con ribetes borrosos a la influencia de los inmigrantes asiáticos y africanos en Italia.

Bottega Veneta.
Foto: Filippo Fior/Gorunway.com

Sabiendo lo que Blazy y su equipo de diseño estaban tramando, no fue difícil mirar un extravagante abrigo verde pálido con plumas y manchas marrones e imaginar que podría haberse materializado a partir de un dulce trozo de pistacho stracciatella. De hecho, la alfombra manchada de la habitación estaba basada en el mismo sabor de helado, aparentemente el favorito de Blazy. Pero en el patrón modernista de esa alfombra (no muy lejos del estilo de diseño conocido como Memphis), en la brillantez de las técnicas artesanales en la ropa, así como en algunos de los detalles sutiles, también se vio una conexión real con la historia italiana y cultura. Eso es algo mucho más difícil de transmitir sin machacarlo, y Blazy no lo hizo. Montó un gran escenario humano y te dejó dibujar tus propias alusiones.

Excesivamente
Foto: Cortesía de Bally

Antes del show de Bally —en una mansión propiedad de una de las primeras familias de banqueros de Italia y adquirida recientemente por la familia Arnault, supuestamente para expandir su fundación artística— el nuevo director creativo, Rhuigi Villaseñor, dijo que una de sus fantasías infantiles era “Ganar la lotería, para poder ir a cazar trufas y montar a caballo”. Me parece bien. Pero su respuesta a la moda de lujo no encaja del todo. Dice que se ha democratizado. Cierto, pero la mayoría de sus estilos (abrigos de cuero con cinturón, una minifalda con capucha y botas grandes, vestidos ceñidos de fiesta) se suman a la monotonía y a los clichés de la buena vida. Mucha de su ropa se vería bien en un perchero en una tienda, pero no la están cortando en una pasarela.

Ferragamo
Foto: Getty Images

La segunda colección principal de Maximilian Davis para Ferragamo fue un paso impresionante desde su debut. Captó los cambios hacia una silueta delgada, sastrería consciente del cuerpo y una nueva ráfaga de negro, que promete ser un titular en las colecciones de París. También jugó hábilmente con la historia de Ferragamo con las estrellas de Hollywood, extrayendo solo gestos y detalles, incluido un elegante escote fuera del hombro para un minivestido de lamé metalizado transparente, y no optó por el renacimiento completo. En resumen, mantuvo el look moderno y juvenil sin excluir a los principales clientes de la marca. Los accesorios también fueron excelentes con una nueva versión de una de las primeras sandalias con cadena de cuerda y bolsas con asas de resina basadas en una versión de baquelita de archivo. Si la colección tenía un demérito, es que necesitaba más ligereza de espíritu, un poco más de humor y alegría de vivir.

Ferragamo
Foto: Getty Images

Ferragamo
Foto: Getty Images