En Hermès y McQueen, una silueta moderna

Teniendo en cuenta el problema reciente de Balenciaga, llama la atención lo tranquila que estaba la escena fuera de su desfile. Casi en cualquier otro lugar de París, tienes que caminar a través de un grupo de espectadores y cazadores de celebridades que gritan, con grupos de fangirls en colores a juego que de repente se vuelven locas. Estaba de camino a Valentino el domingo por la noche, en una antigua mansión privada, cuando la multitud se volvió loca: “¡Anna! ¡Ana!” Vi la suave sacudida de Anna Wintour salir disparada de su auto negro unos metros más adelante. Tropecé con un adoquín.

El diseño de iluminación en Balenciaga.
Foto: Cathy Horyn

Pero Balenciaga estaba tranquilo y seguro en cada paso, prueba de que las casas líderes no tienen que perseguir a la juventud o los clics tan desesperadamente, a menos, por supuesto, que estén muy confundidos. Una cosa que olvidé mencionar en mi reseña del desfile de Demna para Balenciaga fue el diseño de iluminación. Fue magistral. Había pocas luminarias visibles en la larga sala blanquecina y ninguna sobre la pista. Demna había dicho que quería reducir las cosas, en lugar de hacer otro set espectacular, pero eso no significaba recurrir a una caja blanca básica con luces y rigging feos. Ese tipo de consideración generalmente faltaba en el desfile de Valentino de Pierpaolo Piccioli.

Valentino.
Foto: Getty Images

Su tema era la «corbata negra» y cómo los jóvenes subvierten la formalidad, ya sea un uniforme escolar o un vestido de oficina, algo que han hecho generaciones de punks. Desafortunadamente, los chicos geniales de Piccioli, con sus gafas de sol, corbatas delgadas y minis de seis pulgadas, parecían un cruce entre los hipsters de Hedi Slimane y Harry Potter. Hay una ironía en el hecho de que Valentino tiene una de las mayores reservas de belleza y glamour especializado —en su archivo, en su lugar en la alta cultura— y, sin embargo, Piccioli, en lugar de ser un líder, apunta al gusto de las masas, a lo que es fácilmente accesible.

Valentino.
Foto: Getty Images

Existe una división cada vez mayor entre las marcas que saben quiénes son, es decir, tienen integridad, y las que se llevan el viento. Hermès y Alexander McQueen pertenecen al primer campo. No solo produjeron colecciones excepcionales, entre las mejores de esta temporada, sino que también abogaron por adoptar un enfoque a largo plazo de la creatividad.

Nadège Vanhee-Cybulski ha sido diseñadora femenina en Hermès durante casi una década (Hermès data de 1837 y aún es administrado por la misma familia). Sarah Burton ha sido directora creativa de McQueen desde 2010, pero ha estado muy involucrada en su diseño durante 26 años. Teniendo en cuenta la práctica actual de Drácula de la industria de entregar diseñadores para infusiones de sangre fresca, puede comprender por qué tantas marcas no tienen una identidad clara y distinta. Y, a menudo, por qué sus diseñadores ni siquiera pueden cumplir con un estándar mínimo de mostrar ropa que les quede bien. Burton y Vanhee-Cybulski ciertamente saben cómo hacer ropa, pero también sienten curiosidad por encontrar nuevas formas de evocar la naturaleza, un amor mutuo, o utilizar la compleja herencia de sus marcas muy diferentes.

Alexander McQueen.
Foto: Cortesía de Alexander McQueen

Burton abrió con una explosión de sastrería —trajes de pantalón y abrigos estrictos y de hombros marcados, o vestidos con corpiño y abrigo sin mangas en franela negra y a rayas de tiza— que refrescan la estética de fuerte feminidad de Lee McQueen. Llamó a la colección «Anatomía», en parte porque su ropa últimamente, y de manera gratificante, ha sido más consciente del cuerpo y menos decorativa, pero también porque la casa se basa en la confección. “Casi se remonta a los comienzos de McQueen, a donde comenzó, Savile Row”, dijo.

Alexander McQueen.
Foto: Cortesía de Alexander McQueen

El look es indeleblemente McQueen, pero Burton lo ha agudizado un poco para que la forma disienta del mar de sastrería que se ofrece en todas partes esta temporada. Varios escritores vieron algo de Lydia Tár en los trajes, de hecho, su intensa autoconciencia; hay una escena en Alquitrán donde Cate Blanchett se ajusta en una sastrería. Pero claro, Blanchett a menudo usa McQueen. Igual de fuertes fueron los vestidos largos de punto con cortes y partes elevadas que sugerían la curva de una costilla, o el contorno de una orquídea, otra referencia en la colección. Los tejidos son una maravillosa evolución de un estilo que Burton presentó a fines del año pasado.

Alexander McQueen.
Foto: Cortesía de Alexander McQueen

Burton tiene al alcance de la mano un conocimiento de Lee McQueen y lo usa a la ligera y con sentimiento. El patrón de rayas de tiza rotas podría hacer referencia a una raya fina, en rojo, que McQueen usó para un programa de 1998 llamado «Joan», basado en la mártir católica. El decorado circular, con un anillo de vídeos inspirado en los estudios de movimiento del fotógrafo victoriano Eadweard Muybridge, alude definitivamente a “Joan”, que se hizo en redondo. Y Burton tocó la misma música de ese programa, excepto al revés. También quiero señalar que la empresa tuvo uno de los mejores elencos de esta temporada. Además de la cantante y compositora francesa Yseult, Burton tenía unos 15 hombres y mujeres que no eran modelos profesionales. Son artistas, bailarines, actores y amigos de la casa.

Alexander McQueen.
Foto: Cortesía de Alexander McQueen

En Hermès, el objetivo de Vanhee-Cybulski era bastante diferente. Sus colores provenían de la naturaleza y también del cabello humano: marrones, rojos, rubios y plateados. Pero también se inspiró en las formas inconscientes en que las mujeres se recogen el cabello en una cola de caballo o en un moño desordenado. Eso la llevó a diseñar abrigos en cuero, alpaca y cashmere de doble cara que, en lugar de botones, tienen un sistema interior de punto: una bufanda o un cinturón suave que se puede envolver alrededor de la cintura o el cuello.

Hermes.
Foto: Filippo Fior/Cortesía de Hermes

Es una especie de genialidad y contribuye a la actitud casual de su ropa. Pero la colección está llena de tales consideraciones. Hay un abrigo de piel de oveja teñido con el patrón negro y marrón de la corteza, que también inspiró la textura de las prendas de punto acanaladas que son gruesas y están destinadas a sentirse protectoras. “Se trata de trabajar la piel de oveja con el conocimiento de la piel, porque hoy en día la piel es políticamente incorrecta”, dijo. “Pero tenemos un gran conocimiento. Y la piel de oveja también es bastante humilde, por lo que es bueno trabajar en la sofisticación”. Algo revelador que hizo fue abrir el escote del abrigo, en forma de V, para hacerlo más favorecedor.

Hermes.
Foto: Filippo Fior/Cortesía de Hermes

Vanhee-Cybulski también aportó el mismo pensamiento y colores a los vestidos de línea limpia en lamé plisado, algunos combinando el lamé con un top de punto o un canesú con cuentas en el mismo tono. “Piensas en Norman Norell”, dijo, refiriéndose al diseñador estadounidense de los años 40, 50 y 60. No pensé en él, pero me alegro de que mencionara al rey de la simplicidad chic.

Hermes.
Foto: Filippo Fior/Cortesía de Hermes

“Es relajado pero sofisticado”, dijo sobre los vestidos de lamé que, como todo lo demás en su magnífica colección, se mostraron con botas ajustadas y a juego sobre la rodilla. “Es un buen equilibrio”, agregó. Y qué novedoso que es esta temporada en París.