En la Semana de la Moda de Milán, una exhibición de exceso

Sunnei es una pequeña marca italiana diseñada por Loris Messina y Simone Rizzo, y el viernes por la noche, una multitud de SRO (solo para estar de pie) se reunió alrededor de una pasarela a la altura del pecho en la sala de exposición para ver su nueva colección. En realidad, estar de pie era la única opción; no había sillas. Fue una oferta democrática, literalmente. Cada modelo salía, giraba al final de la plataforma y caía de espaldas sobre la multitud y hacía surf, por un momento, hasta que llegaba el siguiente modelo.

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Foto: Cortesía de Sunnei

Fue genial y simple. Telfar Clemons hizo algo similar hace cuatro años, en Nueva York, pero Sunnei acercó a su audiencia a la acción. Podría relacionarse con el sentido de confianza implícito en cada caída hacia atrás en manos de un grupo: Te tenemos. Además, Rizzo y Messina habían colocado una cámara directamente encima del mosh pit, capturando la postura casi religiosa de las modelos. (Es Cuaresma.) Las imágenes realmente valen todo. Y, como dijeron los diseñadores con el típico pragmatismo, las únicas piezas de ropa que la gente probablemente recordará son las pieles sintéticas esponjosas tejidas a ganchillo. Cantemos alabanzas a la mezclilla patchwork también.

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Foto: Cortesía de Sunnei

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Foto: Cortesía de Sunnei

La mayoría de las otras colecciones de Milán del viernes fueron una muestra de exceso, tanto en forma como en contenido. Mostrándose en el Gucci Hub, como se llama su sede en expansión, Gucci dejó en claro por qué es una máquina multimillonaria, no una mera marca de lujo. Hasta que su nuevo director creativo, Sabato De Sarno, antes de Valentino, llegue esta primavera, los equipos de diseño están a cargo, junto con otras divisiones. El plató parecía un hermoso vestíbulo corporativo o un centro de conferencias, con asientos tapizados y alfombras de colores coordinados, una especie de foso de conversación en medio de la sala (lleno de personas influyentes) y filas de puertas de ascensores de las que salía un flujo constante de modelos. y fue. Afuera del Hub había una enorme flota de autos alquilados por Gucci para VIPS.

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Foto: Cortesía de Gucci

La ropa estaba en sintonía con esta maquinaria bien engrasada: un toque de sexy Gucci de la era de Tom Ford (¿dónde estaría la compañía sin su estilo louche, sentido halstoniano del lujo?) y un poco muy diluido de la paleta peculiar de Alessandro Michele (abrigos en lavanda o azul vivo), sus trajes oversize y su afición por los vaqueros de pierna ancha con un cinturón grueso de doble G (esta vez con una camisa de algodón y un trench o un blazer). Dados los recursos de Gucci, esperarías grandes accesorios y algunas prendas interesantes, en particular abrigos, faldas ceñidas, botas de esquí al estilo de los años sesenta y bolsos de piel. Pero no había sensibilidad detrás de ellos.

Foto: Cortesía de Gucci

Jil Sander, por otro lado, fue una inmersión profunda en las formas y materiales que Lucie y Luke Meier han mostrado gradualmente durante los últimos cinco años. Ya han hecho formas ampliadas antes. Sastrería ídem con curvas pronunciadas, camisetas cuadradas en materiales rígidos y abrigos capullos que parecen chaquetas deportivas alargadas. Y su modo expresivo siempre ha sido una interpretación amplia del minimalismo de Sander.

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Foto: Cortesía de Jil Sander

Pero esta vez, en una gran sala de hormigón en bruto con asientos dispuestos en una serie de círculos remotos, los Meier hicieron todo lo posible. Sus conjuntos de abrigos y pantalones de gran tamaño y en capas tenían un tono futurista. Al mismo tiempo, los Meiers se despojaron de la ropa de calle y de los cueros de motociclista, algunos con un logo en relieve. El look encubierto, que incluía pequeños gorros y guantes, hizo una declaración casi hedonista. También había chalecos largos tipo monje y abrigos con cremalleras expuestas; grandes camisetas adornadas con una imagen de cerezas; maxi abrigos en tonos rosa bon-bon y verde, y sencillos vestidos tubo de punto.

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Foto: Cortesía de Jil Sander

Puedo apreciar el punto de vista singular de Meiers, pero todos esos volúmenes ahogados y texturas novedosas también le robaron energía a la ropa. Cerca del final, había algunos vestidos aireados, junto con un mono, en lo que parecía algodón plisado, y un magnífico par de trajes de noche: uno con flores blancas densamente aplicadas sobre gasa azul real, el otro con pétalos plateados sobre negro. Sin embargo, es difícil decir qué tenían que ver estos estilos con la ropa grande y espaciosa al principio.

Loro Piana
Foto: Cortesía de Loro Piana

Loro Piana es extraordinario en el sentido de que fabrica ropa deportiva muy bien elaborada que es lujosa (y costosa) con la moda suficiente para mantenerlo particular. Eso solía ser algo italiano, pero muchas marcas ahora quieren estar más cerca de la moda, y así terminan luciendo forzadas o muy parecidas a las demás. La apretada colección de prendas separadas de Loro Piana, que incluye el chaquetón perfecto, una chaqueta cremosa similar a lana con una corbata de cuero y piezas en una nueva mezcla de cachemira y mezclilla, se inspiró en los países que obtienen su cachemira, lana y vicuña, como Australia, Perú y Bolivia.

Loro Piana
Foto: Cortesía de Loro Piana

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Foto: Cortesía de Sportmax

Sportmax es la hermana rebelde y experimental de Max Mara. La temporada pasada, la ropa era demasiado extraña para las palabras. Esta vez, sin embargo, la colección fue una bonanza de looks geniales y económicos, comenzando con trajes y abrigos moderadamente grandes en un tono de manilla y una mezcla de vestidos ajustados (o faldas ceñidas con blusas tejidas) en plata u oro. jersey cojo o cremoso anudado al azar. La actitud era dura, ejemplificada por botas de estilo occidental y pantalones de talle bajo en cuero negro como el papel y, también, una falda de cuero negro sobre pantalones de cuero, todo el aspecto parecía retorcerse un poco en el cuerpo.

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Foto: Cortesía de Sportmax

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Foto: Cortesía de Sportmax