Desde la izquierda: Paco Rabanne, The Row, Balmain.
Foto-Ilustración: por The Cut; Fotos: Yannis Vlamos /Cortesía de Paco Rabanne, Cortesía de The Row, Cortesía de Balmain
En esta etapa de la evolución de The Row, el sello fundado en 2006 por Mary-Kate y Ashley Olsen, las personas que ingresan a su edificio, una antigua mansión privada cerca de la Place Vendome en París, saben qué esperar. No obstante, hay una sensación de anticipación a medida que se sube la escalera de mármol al primer piso, donde las hermanas realizan sus espectáculos en una serie de habitaciones con techos altos y piso de parquet llenas de luz solar y sin decoración digna de mención. En la mayoría de las casas de moda en París, tienes obras de arte en las paredes, tapicería costosa, un logotipo en alguna parte. Las Olsen parecen alérgicas a todo eso.
En muchos sentidos, son como los holandeses del siglo XVII, la llamada Edad de Oro, cuando Vermeer hacía sus retratos de la vida doméstica en su Delft natal. En ese momento, la corte de Luis XIV de Francia era la más vistosa de Europa. Estaba aprendiendo cómo convertirse en el líder de la moda. Pero los holandeses, aunque ricos y exitosos por derecho propio —desde la construcción naval, el comercio internacional— se negaron a exhibirlo. Su vestimenta era relativamente simple, en tonos sólidos de marrón, negro, azul de Delft y rojo intenso, con cuellos y camisas blancas almidonadas que evocaban la limpieza que admiraban los holandeses. Hoy en día, los franceses todavía se exhiben con sus gigantescas carpas de desfiles de moda plantadas en medio de los espacios públicos parisinos.
Ahora hay una importante exposición de Vermeer en el Rijksmuseum de Amsterdam. Cuando miré los ponchos largos y austeros de The Row, sus abrigos con una vuelta extra en los hombros, un vestido delgado de cuello alto oscuro con un canesú de corte cuadrado, sus clásicos trajes de pantalón en gris y negro con camisas blancas de cuello abierto, y un solo abrigo rojo sangre, vi los gestos y tonos de Vermeer. Eso es solo una suposición, por supuesto, pero es otra forma de entender la diferencia del trabajo de Olsens en nuestra era agresiva.
La fila.
Foto: Cortesía de The Row
Aunque revelaron el cuerpo con un largo vestido de noche en organza verde pálido (parecía que estaba hecho de racimos de papel doblado) y vestidos de lana (o cachemir) sin tirantes, la colección estaba mayormente cubierta, hasta el punto de estar oculta. , con zapatos Oxford negros y dos estilos de zapatos de tacón bajo que alguna vez fueron vestimenta femenina estándar pero que se han vuelto casi imposibles de encontrar. Los Olsens evidentemente lo saben. También están en sintonía con gestos discretos de sexo y glamour, ya sean europeos o del tipo que invocó brillantemente el novelista estadounidense John O’Hara: el de una mujer que lleva un abrigo de lana liso y lo aprieta con una mano y lleva un par de esos zapatos de tacón bajo de niña bonita. ¿Podría no tener nada debajo? Muy posiblemente.
En general, ha habido una eliminación de los efectos materiales. Lo vimos en Prada con esos vestidos negros rígidos y pantalones y suéteres de lana recortados; en Dior, que era una versión reducida de la histórica línea Tulip de la casa y el romance con falda completa, extraído de la vida en París en los austeros años 50. Aunque el espectáculo de Dries Van Noten en una sala de conciertos no logró transmitir adecuadamente la sensación de intimidad que buscaba, la colección en sí hizo el trabajo, con piezas que parecían remendadas, telas ricas pero desteñidas y una facilidad natural en el ajuste.
Además de un final de vestidos de archivo de los años 60 en Paco Rabanne, un guiño al diseñador pionero que murió recientemente, y un pasaje ruidoso de sus propios vestidos metálicos y plásticos, el director creativo de la marca, Julien Dossena, también atenuó un poco las cosas. . Basó un grupo visualmente fuerte de vestidos largos en las pinturas de Dalí, con referencias al paisaje agreste de Cap de Creus en España.
Paco Rabanne
Foto: Yannis Vlamos/Cortesía de Paco Rabanne
Jun Takahashi de Undercover arrojó una luz sensible sobre los artistas musicales Terry Hall, el cantante principal de los Specials, y el compositor alemán Manuel Göttsching, quien murió en diciembre mientras Takahashi trabajaba en su colección en Tokio, y que tuvo influencia en su juventud. ser. Llamó a su nuevo trabajo “Enjoy Yourself”, y ese era el sentimiento que evocaban las sudaderas con capucha drapeadas, los tejidos gruesos y los abrigos de piel sintética con manchas, ¿camuflaje? — estampados y faldas oscilantes bordadas con las manos marchitas de una vieja, las uñas lacadas en rojo. Takahashi sigue siendo el mejor en prendas de abrigo únicas. El look destacado de esta temporada fue un abrigo de cuero negro con cinturón que se hizo más interesante con algunos paneles rellenos de plumón, también en cuero negro.
Clandestino
Foto: Cortesía de Encubierto
Clandestino
Foto: Cortesía de Encubierto
Pero para mí, el héroe del momento es Olivier Rousteing de Balmain. Se hizo famoso hace casi una década vistiendo a las Kardashians y siendo uno de los primeros en adoptar las redes sociales. Más recientemente, ha realizado espectáculos exagerados dignos de un estadio (el lugar que eligió el otoño pasado, completo con un cameo de Cher) y ropa con una fuerte influencia de la cultura pop y la calle.
Bueno, adiós a todo eso.
Balmain
Foto: Cortesía de Balmain
Ante una audiencia de aproximadamente 200 personas, en lujosos asientos blancos, Rousteing presentó su interpretación inteligente y animada de la sastrería y el glamour originales de Balmain: las cinturas ceñidas, los escotes que exponen los hombros, la juerga de lunares, los lazos extravagantes, los sombreros en forma de cúpula de mediados de los 60 (obra de Stephen Jones).
Balmain
Foto: Cortesía de Balmain
Me encanta cuando un diseñador tiene la valentía de hacer un gran cambio, que se niega a dejarse definir por una marca o la industria. Pero, también, Rousteing inyectó constantemente sentido del humor y alegría en los trajes y vestidos; no eran looks de archivo estático. Mostró la ropa con fantásticos accesorios, como sandalias, mules con tachuelas de pedrería y tacones de aguja y bolsos extravagantes, en un estampado marrón de archivo, que se burlaban de la clase ociosa.
Al borde de las lágrimas en el backstage, Rousteing dijo: “Solo quiero renovarme y encontrar un nuevo capítulo para la casa. Todos me conocen por mi interés en la cultura pop, pero al final del día, soy más que eso”.
Balmain
Foto: Cortesía de Balmain