The Row: un antídoto contra el exceso

El miércoles, el segundo día de las colecciones de París, terminó con Cher, Cher, en la pasarela de Balmain. Esto fue alrededor de las 10 de la noche, después de que 98 prendas de prêt-à-porter y 15 extraordinarios looks de alta costura habían desfilado por la pasarela y se sirvieron hamburguesas y papas fritas en la sección VIP del estadio. La apariencia de Cher, de negro y al ritmo de su éxito de 1989. Si pudiera regresar el tiempo, desató un estruendo que debió despertar a la mitad de los suburbios parisinos. Las ubicuas Jenners y Kardashians solo obtienen un chirrido en comparación.

El día había comenzado de manera muy diferente, con suculentos higos y café recién hecho ofrecido por Ashley y Mary-Kate Olsen, de The Row, en un tranquilo edificio del siglo XVIII inundado de sol. Ver un buen espectáculo de Olsen, y este fue especialmente bueno, es como una visita a su psiquiatra o masajista. Despeja tu cabeza hasta la próxima sesión de tortura con ropa. (Eso sería Acné, pero vamos a no ir allí.) En el medio estaban el delirio floral de Dries Van Noten, en un lugar parecido a un búnker cerca de la espantosa Torre Montparnasse, y el conmovedor regreso de Jun Takahashi a las pasarelas de París después de casi tres años fuera debido a la pandemia. El escenario que eligió fue la Catedral Americana en Avenue Georges V.

Clandestino.
Foto: Getty Images

París debe despertar sentimientos en algunos diseñadores, tal vez en particular los soñadores y los nacidos en el extranjero, porque la emoción es lo que unió las colecciones del miércoles, desde Olivier Rousteing de Balmain, nacido en África y criado en Brasil, hasta la estrella belga Van Noten y Takahashi. , que forma parte de la segunda ola de talento vanguardista japonés que trae su trabajo a París, siendo los primeros Issey Miyake, Rei Kawakubo de Comme des Garçons y Yohji Yamamoto.

Undercover de Takahashi rara vez ha intentado los nudos técnicos o cerebrales de sus predecesores: son de una generación diferente. Su ropa tiende a funcionar con una vibración más tranquila; sus cualidades son a menudo difíciles de identificar, aunque el ingenio es sin duda una de ellas. La banda sonora de su programa de ayer proporcionó quizás las pistas más claras sobre dónde estaban la cabeza y el corazón de Takahashi. Aquí está la lista completa: Gnossienne No. 1: Cuaresma, de Erik Satie y Marcel Worms; Yo recuerdo, por Molly Drake; lo que escribió, por Laura Marling, y vagando, por Patti Smith.

Pérdida y resurgimiento, en suma. Takahashi dijo que las «heridas» de los últimos años no se han curado por completo. Sin duda, nadie que mire las imágenes de trajes de pantalón relajados en amarillo neón, rojo cereza y gris paloma con cortes al azar ribeteados con gasa hará la conexión con la curación de heridas. Solo verán una expresión contemporánea de deconstrucción, un poco de punk.

De hecho, la brillantez de Takahashi surge de una lectura clara del presente mezclada con un humor irónico, casi chiflado. Contrarrestó el exceso de ropa de noche con pantalones de esmoquin que tenían una pernera drapeada y adornada con cuentas, como una falda, y venía con una camiseta blanca sin mangas adornada con un tajo y una flor diminuta. Un par de vestidos parecían los envoltorios arrugados de papel de aluminio rosa y verde de los dulces de lujo.

Takahashi también ofreció sus confiables camisetas blancas deconstruidas, por las que tiene leyendas de fanáticos, y un Perfecto nuevo, ligeramente recortado con una larga herida en cada manga. Pero el final lo reconectó con la magia y la eterna ligereza de la alta costura parisina: cuatro grandes vestidos esféricos en tul o florete, en tonos rojos, verdes, celestes y beige-rosados. Parecían flotar hasta el techo de la catedral.

Balmain.
Foto: Cortesía de Balmain

El espectáculo de Balmain fue anunciado como un festival, y con miles en el estadio y una pista que podría haber acomodado un avión pequeño, sin mencionar a Cher, lo fue. En cuanto a la colección, giraba sobre varios ejes, pero el principal era el futurismo. Aunque muchas de las telas estampadas y referencias de Rousteing recordaban el Renacimiento, su objetivo era claramente impulsar sus ideales y reformas. Y eso hizo. Esta fue una colección brillante, repleta de ideas, que incluía chaquetas y vestidos con escamas y aletas de reptil, jeans de pierna ancha y suéteres con garras de gato, y estampados borrosos del Renacimiento convertidos en modernistas, pero era temáticamente consistente con la visión de Rousteing de la próxima era de vestir.

Balmain.
Foto: Cortesía de Balmain

Piense en lo lejos que ha llegado Rousteing desde sus quisquillosos días de glamour y la industria con él. Lo único que lamento de este espectáculo fue que incluyó alta costura, al final. La obra merecía un ambiente más íntimo porque era ingeniosa. La ropa se inspiró en bosques, pantanos y prados, si no se cosechó de ellos. Había un vestido de bustier hecho de la corteza de los castaños. Otros estilos se construyeron con rafia natural, cordón de yute y ramitas. Otros vestidos se basaron en los colores y texturas del mundo natural. Uno espera que Rousteing los muestre adecuadamente durante las colecciones de alta costura de enero.

Seca Van Noten.
Foto: Imaxtree/Cortesía de Dries Van Noten, Getty Images

Van Noten también regresó a la pasarela después de una larga ausencia, aunque la temporada pasada realizó una instalación muy efectiva en una mansión de París. La única decepción de este último espectáculo, además del sombrío entorno de hormigón, fue que tenía segmentos tan distintos. Había sastrería negra para empezar, con chaquetas moldeadas o de gran tamaño y botones innecesariamente decorativos. Luego, una sección de gasa y seda se separa en tonos acuosos de rosa, verde, gris y lila, brotando volantes plisados ​​y ramilletes de corbata. Y, por último, hubo un derroche de colores de jardín para vestidos y prendas separadas de construcción ligera, los tonos intensos y los patrones se combinaron. Estos diseños eran impresionantes. Pero los segmentos hicieron que el programa se sintiera comercializado, como la ropa en una sala de exposición o en una tienda. Van Noten lo hace mejor cuando cuenta una historia, como lo hizo la temporada pasada”.

La fila.
Foto: Cortesía de The Row

«Civilizado» es quizás la mejor manera de describir la presentación de Olsens: las salas separadas con paredes color crema y parquet viejo donde los invitados se sentaban en una sola fila, los jóvenes camareros servían café (también «para llevar» en vasos de papel, así que Nueva York ). La ropa de aspecto natural, visiblemente bien hecha, dirigida a la vida de sus clientes. Cuando salieron los primeros modelos, con un blazer negro holgado sobre pantalones cortos blancos y sedosos y una camisa con chanclas, un abrigo masculino delgado con una falda por debajo de la rodilla, pensé: lijadora jil 1990.

La fila.
Foto: Cortesía de The Row

Pero la verdad es que los Olsens son dueños del espacio de diseño, llámelo minimalismo, llámelo elegancia cotidiana, que una vez estuvo en manos de marcas como Jil Sander y Calvin Klein. Han evolucionado ese estilo atemporal mientras agregan profundidad y calidad al suyo propio. Uno de los looks más chic de la colección fue un impermeable caqui delgado y sencillo, imposible de encontrar en otro lugar y, en su sencillez arrugada siempre tan leve, tan perverso como cualquiera en Prada esta temporada. Igual de atractivo fue un vestido de red negro largo hasta el suelo con un poco de brillo, usado debajo de un abrigo largo negro, un antídoto contra el exceso, y un hermoso vestido de noche en una sutil mezcla de seda de marfil y gris con una faja obi exagerada. .

Las hermanas Olsen no abrieron el backstage para saludar a los visitantes, incluidos los periodistas. Eso también parecía inteligente. La ropa dice basta y nada más.