¿Un nuevo diseñador significa una nueva dirección?

A muchas marcas de lujo establecidas les va muy bien sin un diseñador estrella o incluso sin uno especialmente talentoso. Toma Ferragamo. La compañía italiana ha sobrevivido a rupturas con cinco diseñadores diferentes durante los últimos 20 años, sus nombres han sido olvidados incluso por expertos en moda y, sin embargo, aún vende muchos zapatos y bolsos junto con ropa. La razón es simple: las marcas se han dado cuenta de que, a pesar de la exageración en torno a los diseñadores, los clientes en realidad no saben ni les importa quién está diseñando. Lo que les importa es el trato que reciben en las tiendas y la calidad de los productos.

Por supuesto, hay un valor de marketing en traer un nuevo diseñador y despertar el entusiasmo entre los escritores y estilistas. En Milán, un debut significa celebridades, barricadas policiales y jóvenes espectadores que gritan. Además, las empresas están cada vez más en sintonía con los cambios culturales y sociales más grandes que potencialmente pueden significar una audiencia más amplia. Maximilian Davis, el último director creativo de Ferragamo, es descendiente de trinitarios, nacido en Manchester, Inglaterra, en 1995. Comenzó su propia línea hace apenas tres años, en Londres, y rápidamente se fijó en Rihanna y Dua Lipa, sin mencionar la prensa de moda británica. Davis debutó en Milán el sábado, al igual que Rhuigi Villaseñor en Bally. Nacido en Filipinas y criado en Los Ángeles, donde fundó la influyente marca de ropa deportiva Rhude, Villaseñor tiene 30 años.

Otras dos casas tuvieron el sábado proyecciones de segundo año de jóvenes directores creativos: Trussardi, de Serhat Isik y Benjamin Huseby, y Matthieu Blazy de Bottega Veneta. Sería una ilusión decir que estos diseñadores representan un cambio de guardia en Milán dada la relativa inexperiencia de algunos de ellos y, también, la histórica falta de voluntad de ciertas marcas para cambiar y asumir ideas más arriesgadas. Bally apenas ha sido un factor en el campo de la alta moda, aunque fabrica productos de alta calidad. Lo que plantea una pregunta más importante: ¿Alguno de estos programas ofreció una dirección de diseño real? Esa es la emoción que la gente busca.

Para el debut de Davis, Ferragamo se hizo cargo de un antiguo monasterio (que pronto se convertiría en un hotel de lujo, según se informa) y llenó el patio central con arena roja y cubrió los pórticos con el mismo color. El lugar parecía más Valentino que Ferragamo. Pero el rojo, el negro y el blanco son los colores de la bandera de Trinidad y Tobago, y Davis los adoptó para su etiqueta, y ahora Ferragamo. Había pantalones pitillo de pedrería en rojo, con un top transparente y brillante, así como un llamativo vestido miniabrigo y un vestido largo sirena en ante. Gran parte de la colección era monocromática, como el traje pantalón relajado en color topo cremoso con un abrigo ligero a juego que abrió el desfile y creó un ambiente para un estilo juvenil. En esa línea estaban los caftanes de seda y los estilos vaporosos en degradados tonos del atardecer, un guiño, dijo Davis después, a Hollywood. Él piensa que los consumidores jóvenes necesitan ser reeducados sobre el glamour de la alfombra roja.

Ferragamo
Foto: Cortesía de Salvatore Ferragamo

Tal vez, pero tendría más curiosidad por ver qué le ha enseñado la experiencia de Davis como mancuniano con raíces caribeñas. Me pareció vislumbrar una diferencia en algunas de sus prendas masculinas, en particular, en los blazers con shorts ultracortos. La colección, aunque un comienzo decente, necesitaba más personalidad. Cualquiera puede «hacer» Hollywood, pero solo Davis conoce su historia. Piense en la perspectiva única que Demna, originaria de Georgia en la era soviética y más tarde refugiada, ha puesto de moda. Demna también tenía años de experiencia en las mejores casas antes de hacerse cargo de Balenciaga y prenderle fuego. Davis no tiene esa ventaja. Y está trabajando en una empresa familiar que es conservadora. Tal vez su nuevo director ejecutivo, Marco Gobbetti, antes de Celine y Burberry, pueda ayudar a dejar entrar una nueva verdad, pero los resultados no serán claros hasta dentro de unas pocas temporadas.

Trussardi
Foto: Cortesía de Trussardi

Los diseñadores de Trussardi hicieron una mejor actuación que la temporada pasada; al menos tenían una gama más amplia de ropa, incluido un minivestido fresco en jersey caqui suspendido de un cordón en el cuello sobre una camisa polo blanca, chaquetas de cuero con relieve de cocodrilo con hombros carnosos y pantalones cortos de mezclilla ceñidos con chaquetas ajustadas a juego. Isik y Huseby son interesantes porque tienen algo del toque de Azzedine Alaïa. Puedes verlo en su comprensión tanto de la proporción como del cuerpo femenino.

Trussardi
Foto: Cortesía de Trussardi

Excesivamente
Foto: Cortesía de Bally

Bally recordó a muchos en la audiencia el glamour de Tom Ford en Gucci. Diría que el show de Villaseñor fue Gucci Lite ya que Ford siempre ofreció un bote completo de estilos para el día y la noche. Aún así, si el objetivo de Bally es abastecer sus tiendas con novedades y looks de fiesta, como una chaqueta espectacular de cuero amarillo dorado, botas de tacón de aguja a juego, prendas de punto juguetonas, vestidos de punto y bolsos, y omitir el resto, es probable que el enfoque de Villaseñor sea triunfar. Pero nuevo y direccional no lo es.

Bottega Veneta
Foto: Cortesía de Bottega Veneta

Los espectáculos de Blazy son fascinantes. Él pone todo por ahí. El sábado por la noche, en una pasarela que vibraba con el color —gracias a 400 sillas de colores únicos y un piso de resina con los mismos tonos, del arquitecto y diseñador Gaetano Pesce— Blazy presentó una tormenta de estilos individuales, cada uno de los cuales atrajo su atención en un estilo fresco. respeto. Estaban los primeros seis atuendos: jeans y pantalones caquis, una camisa polo, sus camisas básicas de cuadros grunge (una en Kate Moss) y un abrigo de piel de zorro falsa agradablemente desaliñado (que en realidad era pelo de cabra). Todo menos el abrigo y las camisetas blancas eran de cuero, teñidos para parecerse a las telas más comunes. Es un gesto extravagante, de hecho, del tipo que la moda ha hecho durante mucho tiempo con materiales cotidianos o excéntricos (pienso en la famosa chaqueta de Martin Margiela basada en la forma y el lienzo de un maniquí de modista). Igual de importante, las piezas son una extensión de la tradición artesanal, utilizando métodos del siglo XXI. También son perfectos para los obsesivos.

Bottega Veneta
Foto: Cortesía de Bottega Veneta

Muchos de los diseños de Blazy están dirigidos a ese público. De las mangas y perneras de los elegantes trajes de lana brotaban pequeñas formas parecidas a aletas del mismo tejido, como si sugirieran un movimiento perpetuo. Había una serie de vestidos y trajes en patrones complejos y multicolores, con secciones que se convertían en flecos densos y, también, camisas transparentes bordadas en blanco con botas de malla a juego. Entre los looks más simples estaba una camiseta henley de algodón blanco y una falda (o posiblemente era un vestido) con un dobladillo estilo lencería con volantes; me recordó a una mujer de la frontera del siglo XIX en calzoncillos. fue maravilloso Ese era uno de los pocos artículos de la colección que no parecía demasiado trabajado, que conservaba un sentido de proporción con la realidad y, por lo tanto, se sentía aún más humano. Es admirable querer diseñar para individuos, como afirmó Blazy en las notas de su programa, pero Bottega Veneta no es una tienda por departamentos. Si dependiera menos de técnicas elaboradas y adornos, descubriría lo que puede hacer como diseñador.

lijadora jil
Foto: Cortesía de Jil Sander

La cualidad más importante y escurridiza que salió de los espectáculos de Milán fue el sentido de humanidad. Fue más fuerte en Prada, donde las telas de papel y rasgadas evocaban no solo sexo sino también dramas psicológicos. Y ciertamente fue evidente en el elenco de Gucci de 68 pares idénticos de gemelos. En Jil Sander, Luke y Lucie Meier se acercaron a la sensación con un espectáculo ambientado en un jardín de flores silvestres, con sus modelos caminando bajo los paraguas bajo una llovizna. Los trajes pantalón rectos de pernera ancha en azul pálido, pistacho y crema fueron efectivos, al igual que los vestidos de punto de aspecto tosco y las túnicas en negro o amarillo pálido, cortados a los lados. Pero los Meier se dejaron llevar por el fleco de hierba metálica y las plumas.

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Foto: Cortesía de Jil Sander

Benetton
Foto: Cortesía de Benetton

Cuando todo tiene que ser genial y sofisticado, o modificado hasta la saciedad, tiendes a notar lo contrario. Los estampados de cerezas y otras frutas en el papel tapiz de Andrea Incontri para Benetton (la etiqueta se está renovando) al principio me parecieron tontos, pero, de hecho, te levantan el ánimo. Probablemente ayude que haya escasez de copias. Incontri usó los estampados frutales para prendas de punto y pijamas de algodón.

Cuando los espectáculos de Milán terminaron el domingo, Giorgio Armani metió el timón en las olas y navegó recto. Fue la colección de Armani más imperturbable que he visto en años, y al mismo tiempo estaba en la marca. Tenía transparencia, ligereza, brillo y estómagos desnudos; en resumen, las cosas de las que hemos estado hablando desde los desfiles de Nueva York. Pero la diferencia es que la ropa de Armani caía simplemente sobre el cuerpo, y sin algunos de sus detalles raros habituales. Había chaquetas delgadas y, en su mayoría, pantalones fluidos, con zapatillas deportivas o sandalias, y en favorecedores tonos marinos de azul, gris verdoso y blanco plateado con una modesta cantidad de adornos.