Cómo llegó el Apocalipsis a la moda

En los últimos doce meses, las pasarelas generalmente prístinas se han transformado en algo sacado de una película del fin del mundo. Hubo el “mudway” poshumano en el último desfile de Balenciaga (la misma casa de moda que pasó el mes en el centro de un escándalo de campaña publicitaria) y la tormenta de nieve en el desfile de Thom Browne. Las modelos caminaron por las pasarelas con maquillaje de relleno de labios fallido, mientras que celebridades como Doja Cat se sentaron en primera fila en la Semana de la Moda de París con un falso ojo negro. Y a lo largo de todo, estaba Julia Fox, siempre vestida como una extraña gladiadora futurista. Pareciendo descender a la locura caótica, la moda 2022 visualizó cómo nos hemos sentido durante los últimos años en medio de una pandemia y desastres climáticos implacables, y luego nos lo vendió.

Pero incluso antes de que comenzara el año, la moda existencial y distópica había ido en aumento. El programa de otoño de 2020 de Marine Serre, por ejemplo, abordó el tema de la muerte, y el favorito de culto Online Ceramics lanzó su viral «we’re todos va a morir” a finales de ese mismo año. Si bien la estética no era nada nuevo para las marcas más pequeñas como la marca de calzado vegano Rombaut, que ha explorado las imágenes de la campaña del fin del mundo y el contenido de la crisis climática durante años, fue en 2022 cuando varias marcas de diseñadores de renombre hicieron sus propios intentos de aprovechar el mercado cada vez más eco-ansioso. Esto, dice Mats Rombaut, director creativo de las marcas Rombaut y Víron, es irónico teniendo en cuenta el papel que juega la industria en el inminente desastre climático.

“La moda contribuye mucho a la contaminación y al cambio climático”, dice Rombaut, “por lo que, al ser una parte tan importante del problema, parece bastante natural pensar en este final triste y retratar modelos que viven en este mundo posapocalíptico y apenas habitable como nosotros. hizo para la primavera y el verano de 2022”. Por supuesto, no todas las marcas de moda son tan conscientes de sí mismas, algunas simplemente piensan que se ve bien. Como dice Rombaut, las tendencias de moda apocalípticas pueden ser una reacción a la belleza convencional. “Supongo que la gente está aburrida con el estándar”, dice, “y el algoritmo siempre busca algo nuevo que llame nuestra atención y nos mantenga mirando nuestras pantallas”.

Y el algoritmo encontró la ruina que estaba buscando: desde memes podridos y predicciones de muerte de IA en TikTok hasta cuentas de Instagram completas (y populares) dedicadas a casas abandonadas y la dolorosa marcha de la muerte de Twitter. El Oxford English Dictionary hizo modo duende es la palabra del año 2022. La pronosticadora de tendencias Agustina Panzoni dice que el empeoramiento de las condiciones climáticas, la revocación de los derechos de las mujeres y la inestabilidad económica “apuntan al hecho de que estamos viviendo tiempos de decadencia”. Panzoni piensa en este momento de la moda como una evolución de la tendencia de los «básicos subversivos» que dominó las pasarelas en 2021, vista de diseñadores como Dion Lee, Ruve y Clarissa Larrazabal, que se trataba de básicos que se rebelan hasta el punto de perder su utilidad. Así como esa tendencia hablaba de un deseo colectivo de hedonismo después de pasar 2020 en el interior, las campañas apocalípticas de este año hacen referencia a las «prioridades sociales cambiantes hacia la comunidad, la creatividad y la rebelión», dice Panzoni.

Si bien usar nuestros sentimientos de que el mundo se derrumba sobre sí mismo puede parecer sombrío y sin esperanza, Panzoni cree que en realidad puede ser algo bueno: una oportunidad de crecimiento. Para la industria de la moda, esto podría parecer un cambio de las interminables microtendencias y las casas de moda rápida hacia la construcción de un estilo personal sostenible. “Hemos visto a muchas personalidades de la moda involucrarse en lo que yo denominé ‘estilo escultórico’ este año”, dice Panzoni. Esto puede parecer que los creadores de TikTok experimentan con el «posicionamiento creativo» de las piezas que ya poseen, pasando de la compra de dopamina a la reutilización de dopamina. “Toma el sentimiento rebelde de la moda apocalíptica”, dice Panzoni, “al cuestionar qué hace que una silueta de moda responda a la ubicuidad de los diseños de la moda rápida, brindando a los entusiastas del estilo una alternativa exclusiva”. En otras palabras, ¿quién necesita comprar más moda rápida cuando puedes intentar usar tu suéter como una falda holgada?

En cuanto a 2023, Panzoni dice que se espera un caos absoluto. «Veremos que la estética popular de 2022 dará un giro más oscuro, el ballet-core incorporará elementos grunge, el twee se volverá sórdido y Barbie-core se volverá gótico», dice, mientras expresamos «nuestro interés por la moda que se ve tan cruda como nuestra realidad.” Este cambio ya se siente en marcha después de que muchas personas pasaron el Día de Acción de Gracias entregando Netflix. miércoles para la ropa y la inspiración de maquillaje. Puede señalar el final de la cultura estética en línea en constante rotación (RIP Coastal-Grandma-Core), porque si todo es tendencia a la vez, es cualquier cosa ¿tendencias? “A medida que la estética se deconstruya, distorsione y fusione, veremos surgir de las cenizas un tema cultural de caos”, dice Panzoni. Eso puede parecer más tendencias estéticas antiestéticas como Adam Sandler, núcleo o algo completamente diferente, lo que puede aliviar temporalmente la carga del perfeccionismo performativo en línea pero, como cualquier tendencia, tendrá un precio.

Sin embargo, la realidad es que las marcas de diseñadores harán cualquier cosa para ser lo suficientemente relevantes como para vender, incluso cuando el mundo se derrumbe debajo de nosotros. Esto es algo que las marcas más pequeñas como Solitude Studios siempre han sabido. Y cuando se trata de mantenerse relevante, no hay manera más fácil que aprovechar la cultura en línea. “La relación entre los memes y la cultura, y, en este caso, la moda, se puede ver de la misma manera que los humanos y la naturaleza”, dice Jonas Sayed Gammal Bruun, fundador y director creativo de Solitude Studios.

“La cultura depende de sí misma, al igual que la naturaleza”, agrega Sophia Martinussen, la otra directora creativa de la marca. Entonces, si Internet se ha convertido en comida podrida que se desintegra en el suelo, la cultura que se alimenta de ella se está convirtiendo en fertilizante. Cuando se les pregunta qué viene después de las tendencias de moda apocalípticas y la deconstrucción de la ropa, el dúo de diseñadores está de acuerdo: «un apocalipsis, con suerte».