De izquierda a derecha: Proenza Schouler, Area, Eckhaus Latta.
Foto-Ilustración: El Corte; Fotos: Madison Vellkel, Jonas Gustavsson, cortesía de Area
Pensé a menudo en Helmut Lang mientras veía dos de los mejores programas del fin de semana, Proenza Schouler y Eckhaus Latta. En Chelsea Factory, Jack McCollough y Lazaro Hernandez de Proenza acomodaron sus asientos en un laberinto, requiriendo que los modelos serpentearan por la habitación pero también acercando a la audiencia a ellos. Esa es una vieja configuración de Lang de sus días en París. Y presentaron abrigos masculinos clásicos sobre suéteres lisos y jeans metálicos plateados o dorados, otro poco de Lang déjà vu, y abrieron el desfile con su amiga Chloë Sevigny.
Más tarde, busqué el conocido Neoyorquino perfil de Sevigny de 1994, cuando tenía 19 años, y no le extrañó que llamara a Lang su diseñador favorito. Ese fue el año en que el minimalista austríaco mostró su fetichista vestido de goma —en realidad, un camisón de encaje Chantilly pegado a una fina capa de látex— y trajes negros con camisetas de nailon rojo y gris plateado que se arrugaban como envoltorios de caramelos. La otra noche en el East Village, Mike Eckhaus y Zoe Latta abrieron su desfile con un modelo masculino con un abrigo de lana negro con un suéter y pantalones cortos oscuros, seguido de chalecos estilo cavernícola en borrego con jeans y piezas en nylon recubierto de cera. y organza laminada. Lang, quien en los años 90 una vez mostró blusas sin mangas en un material peludo marrón, era famoso por crear una tensión sexual que era difícil de precisar. Lo mismo se ha dicho en los últimos años de Eckhaus Latta.
Eckhaus Latta.
Foto: Madison Vellkel
Obviamente, muchos diseñadores tienen una deuda con Lang, quien se retiró de la moda en 2005. Cuando creó el vestido de goma, fue para ofrecer un nuevo tipo de glamour, lejos de la variedad grandilocuente de Mugler y Gaultier y el refinamiento burgués de Saint Laurent. Lang, uno de los primeros diseñadores en presentar juntos la moda masculina y femenina, y en incluir amigos que no eran modelos, como la artista Elfie Semotan, tenía la habilidad de hacer que su ropa oscilara entre lo cotidiano, principalmente a través de la sastrería, y lo erótico. Hoy, gracias a nociones más amplias y libres de género y sexualidad, sin mencionar técnicas mejoradas y el advenimiento de las redes sociales, los diseñadores han desarrollado esas ideas para una nueva generación que tiene creencias completamente diferentes sobre el cuerpo.
Eckhaus Latta.
Foto: Madison Vellkel
Latta y Eckhaus han estado en esa vanguardia, a menudo usando tejidos como medio. Esta temporada estaban rasgados, o severamente recortados y parcialmente sin terminar y dejando al descubierto un seno, o una combinación manchada de color apagado, como el suéter verde del actor Jon Gries, quien causó un leve revuelo cuando salió: “Mira, Greg. de loto blanco!” (Como admitió Zoe Latta, «Las modelos famosas no son nuestro trato. Es el novio de un amigo y nos preguntó si podía participar en el programa»).
Lo que más me impresionó de la colección fue su sensualidad más dura y directa. Las miradas reveladoras eran el tipo con rasgos cincelados en el abrigo negro abierto, seguido por una chica con un bustier negro y pantalones de lino masculinos que caían sobre su cuerpo delgado. Pero también: los chalecos de borrego con vaqueros de pierna ancha, incluido un par de rayas pintadas a mano; un top color yodo y una falda de organza laminada que dejaba ver el cuerpo por debajo; y un austero vestido delantal en color gris cemento confeccionado en nailon encerado. Eckhaus caracterizó la diferencia sexy como «más segura». De cualquier manera, marca el comienzo de un nuevo cambio en la etiqueta.
Proenza Schouler.
Foto: Jonas Gustavsson
Los diseñadores de Proenza llamaron a su colección la más personal hasta el momento. Lo que puede parecer algo extraño de decir, dado que Hernández y McCollough han estado en el negocio durante dos décadas. Pero no siempre se han apegado a un camino claro. La temporada pasada, por ejemplo, mostraron faldas burbuja y mangas fiesta. “Nosotros no”, como admitió Hernández. Esta vez, intentaron un enfoque diferente. En lugar de diseñar conjuntos completos, se centraron en piezas individuales basadas en los estilos de vida y los gustos de las mujeres que conocen, muchas de las cuales ahora son mayores y tienen familia. Además de Sevigny, invitaron a desfilar a Olympia Scarry y Meghan Collison, ex modelo de Proenza. Collison usó un vestido cruzado de cuero negro sobre un suéter blanco, Scarry un traje blanco con botas a juego.
Proenza Schouler.
Foto: Jonas Gustavsson
En cierto modo, sin embargo, la estrella de esta visión adulta fue la camaleónica modelo Julia Nobis, que apareció dos veces: primero con un traje pantalón negro, probablemente la declaración definitoria de la colección, con una blusa blanca de seda arrugada con los puños franceses sin abrochar, y, al final del desfile, con la misma chaqueta y camisa pero ahora con una falda midi de bouclé negra con profundas aberturas. Los trajes de pantalón y los abrigos eran chic, casi nada, es decir, no demasiado diseñados. También fuertes fueron los suéteres, que se ven extraños cuando se colocan sobre una mesa pero están diseñados para torcerse un poco alrededor del cuerpo, y los vestidos largos y acampanados con cuello en V en negro o blanco con paneles suaves de un estampado de seda que fueron reciclados de una colección pasada de Proenza Schouler.
Khaite.
Foto: Hanna Tveite
Tienes que preguntarte, en un mundo posterior a Lang, cuál es el nuevo lenguaje de la vestimenta y el glamour, y quién tiene la autoridad. Ciertamente no es la expresión forzada y excesivamente estilizada de Khaite el domingo por la noche en el Soho, con modelos con faldas rectas, abrigos largos de piel de peluche y zapatos y sandalias cubiertos de pelo de peluche (después de Phoebe Philo en Céline), y grandes capas caminando a un paso tonto de tortuga. La diseñadora, Catherine Holstein, es excelente para hacer chaquetas de cuero y nailon con faldas, pero la colección sufrió demasiado, y gran parte de su sastrería, que pasó de lo clásico a lo grande y un poco de reloj de arena, no fue tan tan preciso como debe ser este material.
Área.
Foto: Cortesía de Área
En un show original y divertido el otro día en las Naciones Unidas, Piotrek Panszczyk de Area demostró un punto fundamental sobre la moda y el arte. Puede provenir de lo que nos rodea, tal como lo hizo la lata de sopa de Warhol o, de hecho, su plátano pelado en la portada del álbum «Velvet Underground & Nico» de 1967. Toda la colección de Panszczyk se basó en frutas (plátanos y sandías) y la noción de frescura y descomposición, con una banda sonora de acompañamiento de moscas zumbando. “La fruta parece tan mundana, pero en realidad cuando la miras culturalmente es bastante provocativa”, dijo.
Entregó vestidos ingeniosamente construidos basados en racimos de plátanos, blusas diminutas con cuentas y minifaldas que evocaban la curva sonriente de la fruta, y algunos vestidos y monos negros mágicos y casi desnudos con racimos de diminutas plumas negras o cuentas con alambre que sugerían, en su fruta. contexto de descomposición, un enjambre de moscas, pero que en la vida real se vería increíble.
La referencia al disfraz de plátano de Josephine Baker en la década de 1920 en París no fue casual. Mencioné el hecho de que Dior, en enero, había hecho referencia a Baker pero había evitado su prenda más famosa, quizás por temor a ofender a alguien. Panszczyk se encogió de hombros y dijo: “No fueron allí”. De su propio enfoque, dijo: “Para mí, es la honestidad. Y las cosas culturales que se conectan entre sí también pueden romper ciertos estereotipos”.