Fue el desfile más esperado de esta semana de la moda de París. El domingo 5 de marzo, Balenciaga presentó su colección, dos meses y medio después del escándalo que la hizo tambalearse. La marca del grupo Kering, que en 2022 era una de las etiquetas más cool y prescriptivas del momento, atravesó en diciembre una tormenta de rara magnitud tras lanzar dos campañas publicitarias. El primero mostraba a niños rodeados de objetos, incluido un oso de peluche con un arnés de cuero; en el segundo, que mostraba a mujeres empresarias en sus oficinas, un extracto de una sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre pornografía infantil fue parte de la decoración.
La marca y su director artístico, Demna (Gvasalia, que ahora se hace llamar por su nombre de pila), han sido acusados de pornografía infantil, y las redes sociales han dado a las críticas -muy violentas- una escala sin precedentes, llegando incluso a recibir varios empleados. amenazas de muerte. Las estrellas leales a Balenciaga como Kim Kardashian se han distanciado y los analistas financieros han pronosticado una caída duradera en las ventas.
Tras una gestión caótica de la crisis, a finales de diciembre, Balenciaga acabó pidiendo disculpas, citando una torpeza por la campaña con los niños y una desafortunada coincidencia en cuanto a los documentos de la decoración que no se habían ocupado de estudiar en El detalle. En su cuenta de Instagram, la marca ha borrado todo el contenido publicado hasta entonces, como símbolo de un reset.
El regreso de Demna a la escena mediática fue cuidadosamente orquestado. Primero con una larga entrevista en forma de mea culpa en moda a principios de febrero. Luego, la semana del desfile, el diseñador, que no suele hablar, pasó varios días recibiendo a periodistas (incluidos los de Mundo), uno a uno, para presentarles una muestra de la colección. “Fui lo suficientemente ingenuo como para pensar que no necesitaba explicar mi trabajo. En diciembre me di cuenta de que, sin explicación, estaba sujeto a interpretación. Y que fui visto como un cínico cuando esa nunca fue mi intención». él se defiende.
reconoce que le gusta “cuestionar, jugar con códigos, mostrar cosas que no son muy cómodas”, como durante el desfile de septiembre de 2022, donde las modelos, caminando en el barro, a veces vestían ropa sucia o desgastada o bolsos de lujo en forma de paquetes de papas fritas. Admite que el mero tamaño de los decorados, ya sean los 275 metros cúbicos de barro o el desfile en una tormenta de nieve falsa en febrero de 2022, distrajo la atención de la ropa. “No me convenía porque lo que me importa, lo que llevo trabajando desde hace seis meses, es la sisa de una chaqueta, las pinzas de un pantalón. »
Un stock inactivo de pantalones negros cortados y reensamblados
Esta colección de redención se centra pues en el corte y el modelado. Esta vez, sin logotipo, sin trampantojo, sin desviación de objetos populares, sino con una profunda sastrería. Demna partió de existencias inactivas de pantalones negros que cortó, volvió a armar y transformó en chaquetas, faldas y pantalones (nuevos). La idea puede parecer conceptual, pero el resultado es ponible y elegante, con el detalle de un bolsillo o la costura de un pantalón en la parte inferior de una americana negra de corte impecable. Los chinos azules se usaron para diseñar un pequeño vestido que redondeaba la espalda, que recuerda al «vestido de saco» de Cristóbal Balenciaga de 1957.
También reinterpretó los hombros redondos que tanto le gustaban al fundador de la marca a través de vestidos florales plisados en cuero o terciopelo, a veces bordados con cristales y lentejuelas. Las referencias a los archivos se dosifican precisamente con el toque Demna: estos vestidos son majestuosos, pero también muy cubrientes, con mangas que se extienden hasta la rodilla, y muy estructurados (la cabeza parece casi metida en los hombros). Por último, están estas chaquetas de cuero moteras infladas con aire, protectoras y rígidas como conchas, que transforman la silueta.
El público escudriñó esta notable colección con tanta más atención cuanto que la decoración se prestaba a ella: Demna la presentó en una sala vacía y blanca del Carrousel du Louvre donde se realizaban la mayoría de los desfiles de moda hasta la década de 2000, cuando se llevó a cabo la presentación de la ropa aún no estaba canibalizada por decoraciones monumentales. Sin estrellas en primera fila, sin fotógrafo que las inmortalice y un ambiente serio, incluso pesado, antes de que comience el espectáculo. Para evitar aglomeraciones, Kering solo había comunicado la ubicación a sus invitados la noche anterior y había colocado anfitriones sin ningún signo distintivo para guiarlos a través de los pasillos comerciales del Carrousel. Al final del espectáculo, Demna no vino a saludar.
La muestra transcurrió sin contratiempos, y la colección es un innegable éxito formal: ¿será suficiente para pasar página? Para profesionales del sector sensibles a las cualidades de Demna como diseñador, sin duda. Para el gran público, la respuesta es menos obvia: una polémica persigue a otra, pero las etiquetas quedan pegadas por mucho tiempo. Podemos suponer que el tiempo hará su trabajo y, por su parte, Demna parece dispuesto a hacer el suyo: “La provocación ya no puede ser parte de mi pensamiento, pero eso no es un arrepentimiento. Hay otras formas de ser creativo. Quiero hacer menos, pero mejor. »