Hace exactamente un cuarto de siglo, las tropas abandonaron la base militar subterránea. Los pasillos y cavernas ahora están llenos de temas de Goethe a Guisan.
Solo unas pocas aberturas revelan desde el exterior que una antigua fortaleza del ejército suizo está oculta bajo el paso de San Gotardo.
Ya se ha atribuido mucho al Gotardo, este mito entre las montañas suizas. Además del Rin, Ródano, Reuss y Ticino, muchos productos de la imaginación humana brotan de sus alrededores. La montaña que conecta el norte y el sur y al mismo tiempo lo divide, todo lo ha soportado con paciencia, por mucho que le haya estado retumbando en las entrañas.
En los dos últimos siglos el hombre ha penetrado profundamente en ellas, las ha perforado para garantizar necesidades básicas como la seguridad, la movilidad y el abastecimiento de energía y agua. El primer túnel ferroviario de 1882 fue el más largo del mundo en ese momento, al igual que el túnel de carretera inaugurado en 1980 y más aún el túnel de base de 57 kilómetros de 2016.
Baluarte a través de la Guerra Fría
No tan famosa es la extensa fortaleza de San Gotardo dentro de la montaña en el paso, en cuyo laberinto avanzamos en este día de verano. El general Guisan lo inició en la Segunda Guerra Mundial como pilar de su plan reduit, según el cual los Alpes y por tanto todo el país debían ser protegidos frente a posibles invasores de Alemania o Italia.
Sesenta a cien trabajadores trabajaron en cuatro turnos durante cuatro años. Y cuando terminaron el trabajo de 10 millones de francos suizos con 2,4 kilómetros de túneles, pozos y cavernas a fines de 1944, la guerra casi había terminado. Pero la fortaleza, diseñada para hasta cuatrocientos hombres y con una superficie útil de 8.000 metros cuadrados, le sobrevivió por décadas, también gracias a la Guerra Fría. Durante más de medio siglo, este «Sasso da Pigna» estuvo en funcionamiento en el municipio de Airolo, bajo el más estricto secreto. No se cerró finalmente hasta 2001, tres años después de que se fueran las últimas tropas.
Afortunadamente, la historia de este mundo cavernario no terminó ahí. Esto es gracias a un grupo liderado por Martin Immenhauser, el último comandante de la fortaleza. Se convirtió en presidente fundador de la Fundación privada Sasso San Gottardo, que en 2004 se fijó el objetivo de preservar y abrir las instalaciones, no solo para los visitantes interesados en la historia militar. La conversión, de la que un tercio corrió a cargo de las arcas públicas, se completó hace once años. Desde entonces, la gama de temas relacionados con la historia del Gotardo se ha ampliado gradualmente.
Los cañones de la fortaleza son solo para fines de exhibición.
El resultado es una mezcla de museo, amueblado con amor por los detalles, y un sitio histórico subterráneo. Desde principios de junio hasta mediados de octubre, cualquiera puede explorarlos por una tarifa de entrada de CHF 25, lo que hacen alrededor de 17,000 visitantes cada temporada. Según la dirección del museo, alrededor de una décima parte de ellos habla inglés; su proporción ha aumentado constantemente con la apertura del hotel de lujo «Chedi» en las cercanías de Andermatt. Y en estos días, cuando todos los trenes circulan por la antigua ruta de San Gotardo debido al cierre accidental del túnel ferroviario, un desvío podría ser particularmente útil.
Entras en este inframundo en la parte superior del paso, unos buenos 2000 metros sobre el nivel del mar. M., con vistas al antiguo Sust, donde las mulas cambiaban de caballo, el hospicio antaño regentado por capuchinos y gigantescos aerogeneradores con rotores de casi cien metros de diámetro. Entre rocas, estampadas de verde y manchadas de blanco por la nieve, espera una puerta cuadrada, sobre ella la cruz suiza, flanqueada por los escudos de armas de Uristier y Ticino. ¡Ábrete Sésamo!
El túnel de entrada de 300 metros de largo está revestido con placas con los nombres de patrocinadores privados e institucionales. Son tanto una fuente de ingresos como el café-quiosco, donde se pueden comprar galletas militares y un «vino de general» de la Suiza francófona en honor a Guisan. Damian Zingg muestra con orgullo una de las botellas. El todoterreno de Zug, nacido en 1967, un todoterreno con estilo autodidacta, dirige el Sasso San Gottardo desde hace nueve años. Casi ningún otro director de museo maneja tal variedad de temas y materiales, y sus historias y anécdotas dan vida incluso al granito.
Una fuerza G especial
Llegamos a las primeras cavernas, donde, entre otras cosas, se instaló la cocina, un pequeño hospital y una mini central eléctrica, cuya habitación aún hoy puedes reconocer con los ojos cerrados por el olor a diésel. En algunas partes las paredes han sido derribadas. Aquí se está creando una instalación de arte, y aquí es donde EPF Lausanne pronto realizará su misión espacial analógica Asclepios II, que pretende simular las condiciones de una estación de investigación en el polo sur de la luna.
Fuera del horario de apertura, encontrarás una calma que se ha convertido en un bien escaso, al menos para los habitantes de la ciudad. Pero también se cultiva para los visitantes, con «sesiones» en una caverna de doce metros de altura equipada con tumbonas, cuya gran acústica la predestina también para conciertos. Fue inaugurado el verano pasado (con motivo del décimo aniversario, moderado por Christa Rigozzi, a quien, por supuesto, sería una barbaridad calificar de veterana del Tesino).
Esta instalación subterránea no es apta para claustrofóbicos, aunque muestra el final del túnel.
Se incluye una mirada a la antigua «mini central eléctrica».
El Matterhorn puede beneficiarse de ser más reconocible en tiempos de Instagram, pero ningún otro mito está tan estrechamente relacionado con la identidad suiza como el del Gotardo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno del estado hizo instalar aquí un castillo subterráneo para su protección.Más tarde, un comprador privado convirtió este búnker del Consejo Federal en una caja fuerte. Y en esta región, escenario del juramento de los primeros confederados en 1291, Goethe también se entusiasmó con la saga Tell, que Friedrich Schiller vertió en drama por sugerencia suya.
El año pasado también se creó una exposición permanente en cooperación con la Swiss Goethe Society sobre el príncipe poeta, quien describió esta región como «la región favorita y más interesante» que conocía: Goethe se sintió atraído por el Gotardo tres veces, comenzando en el verano de 1775 su primer viaje a Suiza. ¿Por qué volvió aquí de entre todos los lugares, en la principal divisoria de aguas europea, más cerca que nunca del anhelado sur? El espectáculo está dedicado a estas y otras cuestiones, complementado con una sección sobre el mito de San Gotardo.
Una pizca de aventura
Una fuerza G muy especial funciona en este microcosmos, en forma de una acumulación de las iniciales correspondientes: Gotthard, Granit, Gneiss, Guisan, Goethe. Su fascinación por la geología y el rock va bien con un gabinete de curiosidades forrado con alfombras persas, en cuyas vitrinas se pueden admirar cristales, una experiencia casi sacra.
Aunque el «Sankt» antes de «Gotthard» se trague mayoritariamente hoy en día en una mezcla de economía lingüística, alejamiento de la religión y olvido de la historia: este macizo, que lleva el nombre de un obispo alemán que fue canonizado en Italia: Godehard von Hildesheim, tiene un significado casi trascendental efecto.
Más y más profundamente penetramos en el sistema de corredores húmedos y frescos, como un refugio ideal contra el calor del verano, pero también como «túneles de terapia contra la claustrofobia», como comenta Zingg con una sonrisa. Algunas personas que se consideran inmunes al miedo a los espacios reducidos se sienten incómodas a pesar de la iluminación, aunque no se estremezcan un poco. Cualquiera que conozca videojuegos como «Resident Evil» se siente recordado, armándose contra zombis que podrían doblar la esquina. ¿Es de extrañar que el complejo haya servido como telón de fondo para películas de fantasía?
Un sector apartado solo es accesible para tours de aventura en grupos con faros. Y los puestos anunciados por el museo se anuncian como «trabajos con un estilo aventurero». Este laberinto se adentra dos kilómetros en la montaña, a más de 220 metros de altitud. Superamos 20 de ellos en el túnel de conexión de 400 metros de largo que conduce a la fortaleza histórica, pero el desnivel es apenas visible a simple vista debido a la falta de puntos de referencia. Solo el pulso se acelera un poco al caminar cuesta arriba, y un hombre corre hacia nosotros en la bicicleta sin tener que pedalear. Al personal le gusta moverse por las instalaciones sobre dos ruedas.
Al menos ahora creemos que estamos en el vientre de la montaña, aunque una cosa está clara: en el mejor de los casos, hemos llegado a las fauces del poderoso macizo. Los últimos 80 metros de desnivel tendrían que superarse en unos 500 escalones si el “metro más alto del Tesino” no viniera al rescate: el funicular autorizado con el orgulloso nombre “Metro del Sasso”, convertido de mercancías a transporte de pasajeros en 2012, lleva en el En ningún momento a todos hasta la parte con los cuarteles de tropa conservados originalmente.
el tiempo se detiene
El tiempo parece haberse detenido aquí arriba. Nos estamos sumergiendo en una era en la que los teléfonos todavía tenían diales que traqueteaban y retrocedían, un caso para el cementerio de sonidos extintos. Hay dormitorios y habitaciones para visitar -a mayor rango, menor número de personas compartiendo-, pero también una pequeña exposición sobre la Guerra Fría, el apogeo de la militarización, y un showroom con vitrinas en las que se exhiben objetos y recortes de periódicos, entre otros. cosas, General están dedicadas a Guisan.
La terraza en la parte trasera del complejo ofrece una vista de las montañas.
En esta ala, los dos potentes cañones -descargados, por supuesto- apuntan hacia el exterior.El objetivo principal de esta instalación: el trabajo de artillería estaba destinado a apoyar a la infantería en el exterior en la defensa del país. Los últimos artilleros que se desplegaron aquí se han inmortalizado en garabatos en la pared. El 1 de octubre de 1996, uno de ellos estableció un récord de carga rápida del enorme cañón: ¡6 disparos en 37 segundos! Toda la atención.
No muy lejos de esta fuerza concentrada de armas, una terraza al aire libre ofrece una vista panorámica impresionante de las montañas, a primera vista yermas como de otro planeta. A la izquierda, el cañón de un cañón sobresale inquietantemente de una cortina de cadena, uno piensa de repente en la guerra real que se está librando no muy lejos. Pero si miras de cerca, como hizo Goethe, verás florecer la vida: la bolsa sorpresa del Paso de San Gotardo es también un biotopo para plantas valientes, desde áster alpino hasta cardos plateados, desde árnica hasta genciana y tomillo.
www.sasso-sangottardo.ch