Foto-Ilustración: El Corte. Fotos: Víctor Virgile; Cortesía de Fendi; Valerio Mezzanotti
Kim Jones, quien recientemente llevó a Fendi a Nueva York para un gran espectáculo, un tributo al último bolso «It», el Baguette, regresó a Milán para la colección primavera 2023 de la casa romana. El martes por la noche, en el extenso espacio de exhibición y estudio de Fendi, el diseñador estaba pendiente de las modelos allí para las pruebas mientras conversaba con amigos, comía pizza y disparaba una pequeña pistola de dardos al personal. Su puntería era sorprendentemente buena, en más de un sentido.
La temporada de moda aquí a menudo se siente como una reunión familiar caótica, la versión italiana de los Tenenbaum. Entre los que estaban en el estudio estaba Sebastien Jondeau, quien durante años trabajó para Karl Lagerfeld como asistente personal y, a veces, como modelo en Chanel. La primera hija de Jondeau, una niña llamada Julia, había nacido unos días antes, y papá estaba mostrando fotos en su teléfono de la bebé envuelta en pañales rosas.
Fendi.
Foto: Cortesía de Fendi
En otros lugares, había una fuerte sensación de que la vida se reafirmaba y también se movía en direcciones nuevas y divertidas. En más de 30 años cubriendo las colecciones de Milán, creo que nunca había visto la ciudad tan abarrotada. Los restaurantes y las tiendas están repletos, y no solo de gente de la moda. Más o menos en la última década, Milán se ha convertido en una ciudad más cosmopolita, con una mayor mezcla de razas y culturas, mucha más gente joven y una explosión de nuevos negocios minoristas, galerías y lugares de comida para llevar.
En el pasado, a finales de los 80 y 90, la gran queja sobre el Milán era que nada cambiaba. Pero eso no es cierto hoy en día, y la era posterior a la pandemia ha intensificado ese sentimiento. El miércoles por la mañana, visité varias tiendas, incluida Prada en Via Monte Napoleone, y luego caminé por Brera, que tiene el sabor de Soho y donde ha habido una oleada de nuevas boutiques, especialmente para fragancias y velas.
Diesel.
Foto: Victor Virgile/Gamma-Rapho a través de Getty Images
El rápido avance de las cosas, junto con la constante erosión de la memoria histórica, se refleja, como era de esperar, en la ropa que muestran los diseñadores. Glenn Martens de Diesel llevó la mezclilla desgastada a un nuevo terreno, con prendas deshilachadas, emplumadas y desteñidas en extremo. Un look llamativo, un vestido azul vaquero ajustado, parecía desintegrarse en el dobladillo, terminando en una banda ancha de gasa elástica. Martens mostró el cuerpo tanto como lo ocultó, debajo de chaquetas de lana de algodón y mezclilla espesa y pantalones anchos, aparentemente un guiño a las preferencias de Gen-Z. Pero el genio de Martens radica en la forma en que ágilmente toma prestados elementos de alta costura, como el escote lujosamente deshilachado de una chaqueta de mezclilla ajustada, sin perder de vista a su audiencia vestida de manera informal.
Milán en realidad tiene una larga historia de kinky chic, y no solo de Versace, que copatrocinó una nueva exposición con la Fundación Richard Avedon, que incluye imágenes que Avedon hizo para el difunto Gianni Versace. Pero el erotismo, el tipo desinhibido del siglo XXI, es probable que sea un tema principal de las colecciones de primavera, con Prada, por ejemplo, listo para hacer un espectáculo más tarde llamado «A Touch of Crude» en colaboración con el cineasta Nicolas Winding. ref. (La compañía, como adelanto, envió a los invitados pequeñas cámaras oscuras hechas de cartón negro).
Del Núcleo.
Foto: Valerio Mezzanotti
Alessandro Dell’Acqua tuvo muchos vestidos inspirados en lencería en su desfile No. 21 y otros estilos que se veían mojados. En una colección inspirada en el mar, el diseñador relativamente joven Daniel Del Core osciló entre la sastrería elegante en, digamos, cuero con relieve de pitón verde oscuro y flores rosadas ultrafemeninas que parecían esculpidas en el cuerpo. Él también vestía ropa transparente y ceñida, incluido un vestido negro que se parecía notablemente a los famosos diseños de momias de Azzedine Alaïa. ¿La gente lo nota hoy? ¿Acaso les importa? Cada vez más, uno siente que la industria opera como una máquina, o un monstruo marino hambriento, que devora el pasado y el presente, y ofrece una visión del futuro en una fracción de segundo. Para Del Core, el problema se complica porque no ha creado una identidad clara para su sello.
“Es todo y nada, eso es lo que me gusta de las cosas”, dijo Jones sobre su última colección de Fendi. Responsable también de las colecciones masculinas de Dior, Jones hablaba sin rodeos. Este fue uno de sus mejores esfuerzos, en parte porque las formas y la actitud eran tan juveniles y realistas. Cuando se hizo cargo de Fendi por primera vez, sucediendo a Lagerfeld, los diseños parecían un poco exagerados, su mujer merecía un pedestal. Todo eso se ha ido.
Foto: Cortesía de Fendi
Las chicas salieron con el pelo medio en la cara, vestidas con blusas de punto transparente o túnicas de satén sobre camisas o pantalones cargo de satén, con los pies plantados en sandalias moldeadas con plataforma de goma. La colección respondió muchas cosas a la vez. Era muy adaptable; algunos de esos artículos en capas, como una túnica de raso suelta o una especie de chaleco abierto en los costados en cuero tejido, se pueden usar de la forma que elijas. Era circular, lo que significa que muchos de los estilos estaban hechos de materiales reciclados. Los pulóveres esponjosos en verde lima o crema eran pedazos de visón que se habían triturado y luego tejido. Jones también usó la piel de oveja de formas novedosas, como chaquetas recortadas que imitaban el jersey de malla de las prendas deportivas. Y la colección se basó sin problemas en el pasado de Fendi (los tonos de concha eran de archivo, al igual que los motivos florales para los vestidos y las blusas de cuero) mientras se expandía en la era Jones. Los abrigos minimalistas de inspiración japonesa y las fajas obi surgieron de su desfile de alta costura de julio y se veían fabulosos como prêt-à-porter.
Aún así, con la pandemia ayudando a atascar nuestros recuerdos y también agravando la rápida velocidad del cambio, “todo y nada” comienza a sentirse como una condición moderna. En la tienda de Prada, me encontré con una vieja amiga, Preia Narendra, vicepresidenta sénior de marketing de la empresa que maneja las relaciones VIP. Preia estaba con una mujer joven y rubia que se presentó como Ella.
“Solo quería saludarte”, dijo la mujer, sonriendo tímidamente. “Nos conocimos en una cena de Dior”.
Murmuré algo suavemente cortés mientras mi mente buscaba mesas distantes para cenar, y luego dije sin pensar: «¡Oh, qué gusto verte!»
Más tarde, vi a Preia y susurré: “quien es ¿Ella?
Ella sonrió y dijo: «Lord».