Schiaparelli (izq.) y Dior (dcha.)
Foto-Ilustración: de The Cut; Fotos: Cortesía de Schiaparelli, Dior
Daniel Roseberry exhumó el vestido de esqueleto de Elsa Schiaparelli de 1936, dejando el más mínimo rastro de huesos en un corpiño color crema y empapándolo desde los majestuosos hombros hasta el suelo con flecos. Y como es de Texas y todavía un niño de corazón, Roseberry también aludió en su colección Schiaparelli a caballos y vaqueros, extraterrestres del espacio exterior, artefactos tecnológicos genuinos como CD y películas. Al decir que gran parte del espectáculo se basó en cosas de su memoria, lo terminó con la música de Pistola superior.
Maria Grazia Chiuri, directora creativa femenina de Dior, estaba haciendo sus propias excavaciones. Volvió a visitar una colección de Dior de 1952, específicamente un vestido escultural en muaré de seda llamado La Cigale. Sorprendentemente, la descripción que hizo Christian Dior del vestido se había conservado y dijo que quería combinar un sentimiento de historia con la estética estilizada de la década de 1950, es decir, aviones, trenes y automóviles. Así que La Cigale era una especie de vestido de corte del siglo XVII, que se extendía un poco desde las caderas, pero también aparentemente diseñado para la velocidad. Y Chiuri ha tomado ese concepto y lo ha vuelto a plantear en una colección sublime de alta costura, el lunes en París.
Foto: Cortesía de Dior
Para su exposición, Chiuri invitó a la artista Isabella Ducrot a adornar las paredes con 23 enormes pinturas de vestidos, en su mayoría históricos, algunos que evocan culturas orientales, y todos rodeados de un aura nebulosa. Ducrot llamó a su instalación “Big Aura”, en parte en referencia a las preguntas que el filósofo y crítico alemán Walter Benjamin planteó en la década de 1930 sobre el impacto de la reproducción en el arte original y único. Tenía en mente la fotografía y se preguntaba esencialmente si la imagen reproducida provoca una pérdida de aura. Y las notas del desfile de Dior citaron a Benjamin, lo que suena bastante presuntuoso.
Bueno, muchos diseñadores a lo largo de los años han recurrido a Benjamin (Alessandro Michele, por ejemplo) y el propio Benjamin escribió mucho sobre moda en El proyecto de las arcadas, su estudio histórico sobre la cultura capitalista francesa del siglo XIX. Una de las rarezas que intrigó a Benjamin fue la cantidad de materiales lujosos, especialmente terciopelo, utilizados en los hogares que podían dejar un “rastreo” de una persona. Deja la huella de un individuo. Quizás no sea lo mismo que “aura”, pero el rastro es lo que, sin embargo, se experimenta en la mejor costura, una de las últimas artesanías hechas casi en su totalidad por manos humanas, para cuerpos individuales, y que surgen de recuerdos y conexiones inesperadas. Se sienten esos elementos, en diferentes grados en una prenda de alta costura, que realmente no podrían funcionar con una prenda hecha a máquina, que se produce por miles.
Schiaparelli de Roseberry tiene ese espíritu tenaz y peligroso, y a veces lleva las cosas al límite, tal vez deliberadamente. Chiuri utilizó principalmente algodón, terciopelo de seda y muaré de seda. El muaré se ha utilizado durante siglos, originalmente en Asia y luego por la realeza y el clero europeos. Se produce en telares mecanizados, pero el efecto acuoso se consigue a mano. Como resultado, no hay dos metros de tela iguales. Y hoy en día, según Dior, sólo una empresa en Francia, la Benaud de Lyon, sigue produciendo real muaré.
Roseberry, que trabajó anteriormente en Thom Browne, tiene el talento y la curiosidad suficientes para diseñar para casi cualquier casa, y la alta costura claramente ha alimentado su imaginación. El lunes, entre bastidores, saludando a Jennifer López, explicó que su chaqueta blanca y esponjosa con pétalos de flores (con un rayo de sol bordado por Lesage en la espalda) en realidad estaba hecha de pétalos de rosa reales que se habían conservado. López sonrió.
Foto: Cortesía de Schiaparelli
Pero el acercamiento de Roseberry a Schiaparelli ha sido principalmente a través de la fantasía, para bien o para mal. Uno de sus looks de esta temporada se llama vestido “criatura” porque está completamente cubierto de pétalos blancos para crear un efecto de escala (la modelo llevaba un pasamontañas a juego con pestañas y pelo de resina). Y, como reconoció detrás del escenario, la marca recibe mucha atención en línea por parte de personas que hacen versiones de IA de sus diseños. Eso podría haberlo impulsado a crear piezas que parecían bordadas con un pequeño vertedero de tecnología obsoleta: un vestido hecho de teléfonos plegables, placas base, CD, así como un bebé robot alienígena (cunado por una modelo con unos encantadores pantalones cargo blancos y un camiseta). Pero la idea de ese tipo de adorno no es realmente sofisticada. De hecho, la IA, tal como la usan generalmente los diseñadores, tampoco es interesante. Te hace parecer poco cool.
Roseberry tuvo mucho más éxito con formas esculturales y elegantes que sutilmente hacían referencia a los diseños de Elsa Schiaparelli o a los de otros grandes modistos, incluido Cristóbal Balenciaga, para volúmenes y drapeados deliciosos. Dijo que visitó la exposición en el Palais Galliera de la colección privada de Azzedine Alaïa, que tiene mucho que ver con Balenciaga y Charles James.
Foto: Cortesía de Schiaparelli
De todos modos, me encantaron esos elementos de alta costura y de vaquero que flotan en esta colección, incluidas sus excepcionales chaquetas de matador, con trozos de flecos, y una chaqueta de gran tamaño en mezclilla blanquecina tachonada con perillas de dos pulgadas que parecían trenzas de doma y estampadas cerca. en el hombro izquierdo la palabra “Schiaparelli”, como arrancada de la etiqueta de un maniquí de modista. ¿Tonos de la famosa colección Stockman de Martin Margiela?
Tal vez. La alta costura, como la música y las películas, es un eco constante de ideas y alusiones, y Roseberry sabe cómo desempeñar su papel.
Una vez, cuando le pregunté a Alaïa por qué seguía trabajando en la misma técnica de fruncido (hacer los fruncidos más pequeños, más anchos y con volantes), dijo que lo hacía porque quería entender cómo podría industrializar el proceso. La alta costura funciona a la inversa: puede liberar a un diseñador de las pantallas de computadora. Los pone en compañía de otras personas que hacen cosas originalmente creativas. Ejercita la mente de una manera diferente. Apoya la tradición artesanal y la cultura. Y para las marcas que todavía hacen alta costura, como Chanel, Dior y Valentino, añade prestigio.
Foto: Cortesía de Dior
«Me encanta la historia de la moda», dijo Chiuri durante una vista previa en Dior. “Y me gustan mucho las piezas que, en mi opinión, son atemporales”.
Chiuri lució sus habituales trajes de tubo con la clásica chaqueta Bar, junto a unos preciosos vestidos al inicio en algodón color caqui. La belleza de esta colección, sin embargo, reside en lo invisible o en lo que sería extremadamente difícil de ver en imágenes.
Foto: Cortesía de Dior
Por ejemplo, hizo una columna sin mangas en crepé de seda blanca completamente plisada a mano (probablemente de una sola pieza de tela) y rematada con delicados detalles tipo fruncido. También mostró varios vestidos tipo kimono o cruzados, en crepé negro, que resultaban maravillosamente sencillos y elegantes. Del mismo modo, había un hermoso vestido de terciopelo negro con un toque de escote en forma de corazón y un sutil drapeado en las caderas, y un singular vestido largo en terciopelo verde limón con escote enrollado.
A veces las modelos de Chiuri pueden parecer monjas, pero no los lunes. Esta temporada también pareció agregar mucho más color, como los rojos muaré intensos y un amarillo amargo en un vestido de falda amplia bordado con flores hechas con trozos de cinta aplanados. La señal reveladora estaba en su variedad de formas de escote, cada una tan favorecedora como la siguiente.