Desde la izquierda: Armani, Jean Paul Gaultier y Chanel.
Foto-Ilustración: por The Cut; Fotos: Getty Images, Shutterstock, Chanel
Al comienzo del desfile de Chanel la otra mañana, la estrella del tenis Roger Federer, que estaba a mi lado, murmuró: «Caballo de Troya», mientras un trabajador con un mono empujaba un carro industrial que transportaba un caballo gigante de madera, bueno, con unas características distintivas. características abstractas. Federer, sin tener la culpa, se había adelantado. En cuestión de minutos, una manada de madera animales — león, perro, elefante, camello, etc.— entraron al ring de Chanel. Las puertas ocultas se abrieron y salieron los primeros modelos.
Esto parece ser la Semana de los Animales en la alta costura de París, con esas exasperantes cabezas disecadas en Schiaparelli. La directora creativa de Chanel, Virginie Viard, no podría alterar una pluma. Hechas tanto de cartón como de madera, las esculturas monumentales fueron obra del artista Xavier Veilhan y pretendían evocar la evolución de la relación entre humanos y animales. Viard abrazó el concepto ella misma con un camafeo de un corgi bordado casi indistintamente con piedras en el cuello de una chaqueta de tweed multicolor. Como esto es alta costura y todo es posible, tal vez los clientes puedan solicitar lo mismo para sus perros. No sería más extraño que llevar una cabeza de león en el hombro.
Viard está en su mejor momento cuando la actitud es juvenil y relajada, y esta fue una de sus mejores colecciones de alta costura. El look de apertura, una modelo con labios rojos y un sombrero de copa negro, vestido con una chaqueta blanca de estilo militar y una minifalda blanca con plumas y cuentas con mocasines de charol negro, marcó el tono alegre. Viard tenía alrededor de diez variaciones de la chaqueta de tweed de Chanel, la mayoría abotonada sobre una minifalda de colegiala o un dirndl y usada con mocasines (¡el zapato de la semana!) Dedo del pie de Chanel. Algunas modelos también lucían gargantillas negras con lazo, quizás una referencia al uso temprano de Coco Chanel de cuellos de sirvienta y elementos masculinos.
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Foto: Cortesía de Chanel
Su ropa de noche era en su mayoría de líneas rectas, de nuevo, fácil, con unas lindas combinaciones de encaje blanco, un vestido sin mangas bordado con cuentas blancas con un panel central bordado en negro y una falda larga con muchos pliegues, y un traje oscuro con un bajo ancho de volantes de capota. Sin embargo, la ropa de noche realmente cubría una gama, desde tapada y conservadora hasta minimalista aunque adornada. La novia se quedó corta.
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Foto: Cortesía de Chanel
Obviamente, la intención era lúdica: una visita a un circo, tal vez. Pero llámame perversa: ¿las botas majorette, las pajaritas, los labios rojos, los sombreros de copa, las faldas de colegiala flipantes? Y no importa la imagen de chicas saliendo de animales. La dulzura en sí misma es una especie de perversidad. La inocencia es un juego sexual. De todos modos, no sé qué pretendía Viard, en todo caso, pero durante el espectáculo seguí pensando que un gran artista (me vino a la mente John Currin) tendría un día de campo con el simbolismo.
El arlequín fue una figura estándar en obras de teatro y pinturas europeas durante siglos, típicamente vestido con un traje a cuadros, a veces con la cara pintada de negro o una máscara, a menudo como un demonio o un seductor. Solo la seducción y el patrón de diamantes interesaron a Giorgio Armani, y en una colección elegante y obsesiva, pareció considerar los motivos desde todos los ángulos. Dijo en las notas de su programa que quería que los colores brillaran “como si se refractaran a través de un prisma”, y eso es exactamente lo que hicieron. El rosa peonía, el turquesa, el verde esmeralda y los royals fueron cambiando en luminosidad y riqueza dependiendo de las telas y bordados y si los velaba con gasa negra. Casi todas las miradas aparecieron, como podría suceder en la alfombra roja de los Oscar, e hizo lo que siempre hace bien: contar una historia concisa en profundidad.
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Foto-Ilustración: por The Cut; Fotos: Getty Images
Antes de su colección para Jean Paul Gaultier, le pregunté a Haider Ackermann si podía recordar su primer recuerdo de Gaultier, y respondió: «Hacer cola durante horas para entrar en sus desfiles». Recordó el desfile de “rabinos” en el Passage Vivienne con modelos vestidos de rabinos. Ackermann tiene sus propios seguidores. Su amiga y clienta Tilda Swinton estaba en primera fila junto con Daphne Guinness (con un tocado de astas o ramas), Catherine Deneuve, Timothée Chalamet y Gaultier. La casa ha estado pidiendo a los diseñadores invitados que produzcan una colección única de alta costura, y la de Ackermann fue, de lejos, la mejor.
Jean-Paul Gaultier de Haider Ackermann
Foto: Shutterstock
Por un lado, se centró en los aspectos más puros de la alta costura de Gaultier, es decir, su traje impecable, su savoir faire parisino y su sentido gráfico del glamour utilizando formas esculturales. Los diseñadores invitados anteriores se han decantado principalmente por su lado más jocoso y las primeras provocaciones de género (hombres con faldas, etc.). Ackermann también profundizó en el espíritu de glamourama de un desfile de Gaultier, realzando el maquillaje (y alargando las pestañas) y haciendo que las chicas caminaran a paso de tortuga por la pasarela alfombrada, y luego posaran para los fotógrafos antes de continuar.
Jean-Paul Gaultier de Haider Ackermann
Foto: Shutterstock
Estaba delicioso, y el público estaba fascinado. La ropa era completamente adulta y sofisticada, tan soñadora y viva como puede ser la alta costura, pero rara vez lo es hoy en día. Entre los looks destacados se encontraba un bustier de seda blanca finamente plisado a la manera de Madame Grès, con los hombros algo despegados, y usado con pantalones negros afilados como cuchillos; un vestido de noche plisado en jersey rosa pálido y azul real; y un espectacular vestido de lana violeta cortado en redondo sobre los hombros y el torso y estrechándose gradualmente hacia los tobillos. También evocó las poderosas formas de la alta costura clásica, un diálogo que Gaultier saboreó y que Ackermann presentó.